MattiasH skrev:

Jag påminner igen, du måste räkna med styrväxelns offset från linjen mellan yttre styrleder. Kortar du styrarmarna kommer du också få mindre ackerman. Att bara räkna på skärningspunkten mellan kpi och styrled gäller ju bara när du har styrstag mellan spindlarna, typ bilar med styrsnäcka.

Jag är med på att det måste kompenseras för ackerman på styrväxelns bredd, skadar dock aldrig med en påminnelse

Först måste jag bara komma på hur jag ska lösa förflyttningen. Jag har börjat jaga lite efter Ascona/Manta A spindlar med. Jag har en vänster som är OK men den högra är kass.. Nytt hjullager och max injusterat så glappade det ändå. Bytte spindel och problemet försvann (samma nav t.o.m)

Dom ser ut så här:



Till synes ligger ju fästet för styrleden klart lägre på dessa spindlar. Undrar varför.. Jag kommer sen inte ihåg om det är samma KPI på dessa eller om den är lägre.. Jag vet att undre spindelled skiljer, men det spelar ju mindre roll eftersom jag ändå hade behövt brotcha dom där.

Om det är användbar geometri på de spindlarna i övrigt verkar det ju vara rätt väg att gå, då kan man tillverka en ny styrarm som man vill ha den.

Hur mycket jobb det är att montera elservo beror förstås på hur bilen ser ut, och jag räknade aldrig timmarna. Men jag gjorde det på en vinter utan att det blev stress - och en stor del av tiden gick åt till att vänta på grejer.

Jag vet inte exakt hur mycket snabbare min styrväxel är jämfört med original, skulle tippa på kanske 25% snabbare. Utan servot var den jobbigt tungstyrd, med servo är den hanterbar utan att vara "lättstyrd". Mot bakgrund av det skulle jag säga att om du har ett servo som mitt (MGF) så kan man korta styrarmarna cirka 25% och behålla samma styrkraft.

Gustaf

Eller är det denna som är Ascona A?

therealpinto skrev:

Om det är användbar geometri på de spindlarna i övrigt verkar det ju vara rätt väg att gå, då kan man tillverka en ny styrarm som man vill ha den. Hur mycket jobb det är att montera elservo beror förstås på hur bilen ser ut, och jag räknade aldrig timmarna. Men jag gjorde det på en vinter utan att det blev stress - och en stor del av tiden gick åt till att vänta på grejer. Jag vet inte exakt hur mycket snabbare min styrväxel är jämfört med original, skulle tippa på kanske 25% snabbare. Utan servot var den jobbigt tungstyrd, med servo är den hanterbar utan att vara "lättstyrd". Mot bakgrund av det skulle jag säga att om du har ett servo som mitt (MGF) så kan man korta styrarmarna cirka 25% och behålla samma styrkraft. Gustaf

Ascona A och Ascona B ska vara väldigt lika, om inte identiska. Jag kommer inte ihåg på rak arm, men har rådfrågat en "expert" som jag vet kikat närmare på detta tidigare. Hoppas han kommer ihåg vad han kom fram till

Ang. styrservo så verkar Corsa B vara rätt väg att gå, den har samma DD anslutning som Kadetten har original och är förstahandsvalet för dom som konverterar Mantor i england. Samma nav splines med vilket för att rattnavet jag har passar

Men jag får läsa på mer vad gäller styrningen av servoverkan på dom. Vad jag förstått brukar dom använda en ratt för att justera hur mycket den ska ge. Jag hade ju helst haft en lösning som sköter sig själv, den lösningen finns säkert också, jag måste bara hitta hur man gör

Kan bli riktigt trångt med pedalstället med.. i.o.m att jag har cylindrarna i bilen och frammåt riktade. Inget är dock omöjligt

Edit: Matar ut mycke text nu... Kan nog bekräfta att bild 2 är Ascona A, det är ju fortfarande ett bättre utgångsläge än Manta B som jag jobbat med. Då gäller egentligen bara att rita upp i CAD så jag ser hur mycke ackerman jag kan få in och samtidigt få in bromsskivan hyffsat så jag rymmer oket till de tänkte skivorna. Väl där kan jag äntligen bestämma kuggstångens längd och börja beta av alla mått som den ska ha Man blir lika förvånad varje gång över hur många saker det är som hänger ihop.. Som Dirk Gently skulle ha sagt, "Everything is connected"

På ämnet elektrisk servo.

Om jag förstått allt rätt är detta vad jag behöver för att få den hastighetsberoende istället för att installera en vridpott:

*EPAS rattstång, lämpligen Corsa B då den har samma splines och DD anslutningar som Kadetten
*En Speedo corrector för att kunna justera in signalen och även justera hur mycket servon ska hjälpa över hela registret senare.
*En "Speed sensor", lämpligen t ex en ABS givare. Corsan har 29 pulser per varv vilket väl då betyder att den har en ABS krans med 29 tänder och ett "gap"? Eller är de bara 29 tänder rätt av, pysslat så lite med ABS så vet inte hur kransarna ser ut
*Troligen ett relä för att förstärka ABS signalen.

Arbetsmässigt:
*Bygga om infästningarna för EPAS rattstången så den passar i bilen, samt flytta över den yttersta delen av rattstången från Kadetten så fästen för blinkers spak, plasten runt rattstången etc passar.
*Montera en ABS/Hallgivare och lämpligt triggerhjul
*Koppla ihop rattstången med styrväxeln
*Koppla in elen

Enda negativa med Corsa B är att den inte är tiltbar, men det är inte original heller så de kan jag säkert leva med Av de bilder jag sett över installationen på Manta B verkar det inte särskilt krångligt, elen tar väl sin tid men den behöver jag inte tänka på så mycket i dagsläget ändå, de är en hel del el som ska kopplas och det blir längre fram. EPAS stängerna verkar säljas för 30-50£ på ebay också så det är ju helt klart överkomligt. De är väl ABS givaren man får fundera lite över.. Ska kika på Audi drivaxlarna jag har hemma hur dom kransarna verkar.. Fördelen som jag förstod det med speedo convertern var att om jag har t ex 58 signaler per varv så kan jag justera ner signalen där till 50% och då få ut Corsans std verkan. Vill jag att de ska gå tyngre justerar jag ner till t ex 40% så tror ECU'n att bilen rör sig fortare än vad den gör etc.

Det står dock väldigt lite om att göra installationen på detta sätt på de ställen jag kikat.. Så jag hoppas att Corsa B har den här funktionen, så de inte bara är Corsa C som har den

Jag använde MGF-grejer men principen är densamma. Styrservots ECU vill ha en hastighetssignal för att variera servoverkan och antingen så använder man grejer för att replikera original (ABS-givar eller liknande) eller så får man motorstyrningen att ge signal om det går. Min långsiktiga plan är just att motorstyrningen ska ge en signal eftersom man då kan mappa styrservoverkan som man vill ha den.

Tills vidare kör jag med potentiometer, och i praktiken fungerar det bra. Jag har 100% servo från start och när jag kommit iväg med bilen vrider jag oftast ned till noll. På en tajt bana kör jag kanske med 25-50%.

Opelgrejerna är lite mer "reverse engineered" än MGF så det där löser du säkert smidigt. Jag har en treläges strömbrytare som väljer mellan om det är motorstyrningen eller potentiometern som styr servoverkan.

Gustaf

mm.. kan ju i alla fall knappa hem delarna innan jag ska hem nästa gång så får jag kika närmare på det i verkligheten. Dom kostar ju i princip inget så

I väntan på en stund vid datorn hemma och Autocad har jag funderat lite kring styrarms längd och styrvinkel.

Kadetten har original en vändcirkel på 9.2m. För att uppnå detta med min breddade kärra behöver innerhjulet ha en vinkel mot en förlängd linje ut från bakaxeln på 50 grader ca. Jag får då ungefär 6m inner diameter, + ca 1.5m x2 för bilen.

Det betyder att hjulet då får vinklas ut 40 grader för att uppnå detta. För att det faktiskt ska bli så här i verkligheten också krävs väl då också 100% ackerman för att hjulet inte ska släpa? Känns dock försumbart.. 40 graders styrvinkel på innerhjulet får bli de jag siktar på!

Titans styrväxlar har 125mm i slag som mest, räknar jag då med att leden flyttar sig 62mm behöver jag en styrarm på 96mm ca för att uppnå de 40 gradernas styrvinkel. Nu är 40 grader långt mycke mer än vad som behövs för en banbil, men den här ska ju köras på gata med, kanske prova drifting med också? Så det känns som ett vettigt "mål".

Vad man dock får undra lite över... är antalet rattvarv. Så här mycke styrvinkel och säg 1.5 rattvarv tror jag kommer kännas konstigt, jag är inne på 2.5 ca jämfört med 4 varv original. Då får jag tillgång till kanske 5 graders styrvinkel utan omgrepp (tänker mig då att man använder lite mer än ett kvarts varv åt vardera håll, 5 grader är då åt antingen höger eller vänster) . Låter det vettigt? Går jag ner till 2 rattvarv får jag med samma tänk 6 grader.

Eller: 2.5 varv = 16 grader per varv
2.0 varv = 20 grader per varv

(allt ovan med innerhjulet i fokus)

Direktstyrt vill man ha, men bara mellanmjölks lagomt

Edit: Räknar jag på vändcirkeln för de 2 alternativen ovan med 5 eller 6 graders styrvinkel på innerhjulet får jag:
5 grader -> 60m vändcirkel
6 grader -> 50m vändcirkel

Grovt räknat..

Då ska vi se. Så här har jag fått det:




Orkade inte leta fram hur jag får större text på måtten just nu.. Men de korta måtten är båda 16mm vilket kommer ge 75% ackerman om jag räknat rätt (16.3mm om man ska vara petig). Det större måttet är 57.2mm och är den totala yta jag har att placera skivan på. Skivan har jag ritat med 20mm offset, och skivan i sig sen är 31.8mm tjock enligt spec vilket ger 7.4mm frigång mot leden.

Klarar jag mig med det? Jag får nog sätta en bockad liten plåt som nyps fast av muttern till leden som värmesköld men annars tycker jag de här känns rätt bra.

Och så dom jag flyttat den inre styrleden blir väl också rätt? Lika mycke ut från skärningslinjen som den yttre ligger?

Grävt vidare lite ang styrningen med och Corsa C med tiltbar stång har också "rätt" DD stångs fattning, så en sådan blir det nog att satsa på istället. Jag får skaffa ett nytt rattnav, men det kan jag leva med. Enda som saknas nu är att lösa kuggstångens konstruktion.. Jag tror det kan sluta med att jag får använda en vinkelkoppling från titan som vinklar 90 grader, då bygger inte pinjongen någonting nedåt och jag får full justerbarhet höjdmässigt. Den kan ev. hamna något längre fram vilket kommer ge mig en aning mindre ackerman men det ska nog fungera ändå. Till det kommer jag behöva en 9/16" 36 spline till 3/4" DD knut, billiga saker.. Dalhems har en för 1300:- Sen får jag återanvända delar av original rattstång som lagras halvvägs till torpeden, och precis där den går genom torpeden.

Om ingen ser ett tankefel någonstans har jag bara att vänta ut lite mått på original styrväxel så kan jag beställa både ny sån samt bromsar

Väntar in svar från Titan ang. deras bevel box. Men har också funderat lite på om man skulle använda 2st knutar istället. Jag måste nog inte ha styrväxeln helt lodrätt monterad, och en vanlig styrknut ska väl klara 45 grader?
Så 2 sådana, med en lagring mellan och kort avstånd bör jag ju kunna körra säg 80 graders vinkel ändring utan konstigheter vilket jag nog klarar mig med.

Överlag tycker jag dock dom är lite svåra.. Jag har flera gånger frågat om detaljer som rör mitt montage, hur deras styrväxlar ser ut/olika mått för att få svar på om jag kommer kunna använda deras saker. Men det enda svar jag får är "typ" fyll i formuläret så tar vi det därifrån.

Men jag vill ju inte betala 1500 för en ritning på en styrväxel som jag inte kan använda... Först vill jag ju veta att dom har en produkt som kan fungera för mig, något jag påtalat flera gånger med men ändå känns dom ovilliga att svara :/ Jag har därför börjat leta andra alternativ med, men det enda jag hittat är Quafie. Någon som har fler tips på tillverkare som gör custom styrväxlar?

Köptarmen sen verkar vara hungrig.. jag har börjat fundera på att ta hem två sånna här också: https://www.ebay.co.uk/itm/New-Heavy-Duty-660LB-300KG-Industrial-Platf . . . .

Då kan jag börja väga in bilen redan nu och få lite bättre koll på ofjädrad vikt, vartåt totalvikten lutar med mera.. 4st hade säkert varit bäst men tycker jag ska klara mig hyffsat på 2 Vi får se..

Ska du ha så borde du ju ha 4 så du kan göra cw sen med

knotan skrev:

Ska du ha så borde du ju ha 4 så du kan göra cw sen med

Inbillar mig att man kan komma ganska rätt genom att köra axel för axel och sen kontrollera så injusteringen stämmer hyffsat?

Klart 4st är att föredra, och dom var ju inte direkt dyra.. Men dom slukar en del plats och farsgubben tycker redan jag brukar mycke yta till mina saker. Sen att de finns plats till fördärvelse hemmåt är en annan sak :P Klarar jag mig med två så tycker jag de får räcka. Om jag nu ens ska köpa hem någon alls..

Jag tror Unisteer gör specialbeställda kuggstänger;

http://www.unisteer.com/custom-built-rack-pinions/search-by-product/cu . . . .

Angående knutar, kolla specen för den du ska använda. 45 grader kan vara tufft...

Gustaf

therealpinto skrev:

Jag tror Unisteer gör specialbeställda kuggstänger; http://www.unisteer.com/custom-built-rack-pinions/search-by-product/cu . . . . Angående knutar, kolla specen för den du ska använda. 45 grader kan vara tufft... Gustaf

Det verkar dom göra ja, får jag inte fram nått vettigt från de europeiska företag jag hittat får jag väl prova där. Eller så skiter jag i de här med customgrejer och kortar t ex en Sierra stång istället.

Det enda som utgör ett problem är ju originalhusets utformning:


Som synes går nedre lagring för pinjongen ner ett par cm och detta vållar utrymmes problem.. Redan original går de inte sänka något utan att den lagringen blir lägsta punkten på framvagnen :/ Ford stängerna ser inte ut att vara byggda så här. En annan variant vore en Escort växel som man förlänger med bitar som gör att jag kan använda dom styrstag jag redan har hemma med. Men får se vad jag får för svar från Titan och Quafie först.

Quafie gör inte custom delar om de inte är en batch på minst 20st. Så får hoppas Titan vaknar till lite då om en custom del är de jag ska ha. Ska undersöka kortning som alternativ med så får man se..

Jag beställde en specialväxel härifrån;
https://www.steering-racks.co.uk/

Dock enbart kortare utväxling i befintligt standardhus.

Johan Tryggvesson skrev:

Jag beställde en specialväxel härifrån; https://www.steering-racks.co.uk/ Dock enbart kortare utväxling i befintligt standardhus.

Har provat maila Kiley Clinton, verkar ju kunna vara nått... En Escort MK2 växel ser rätt ut på många sätt men är för "kort". Kiley Clinton tillverkar ju dessa så med en custom kuggstång i rätt längd med rätt anslutningar kan de bli riktigt bra tror jag

När jag varit in på den sidan tidigare har jag uppfattat det som att dom har "färdiga" saker bara och inte gör "one-of's", men värt ett försök

Kan ta kort på min asconas spindlar idag om du vill!

Tror de är lugnt, om de inte är så att dom är till salu?

Känner mig inte särskilt orolig över den biten.. Jag har 2 spindlar som jag kan använda för att göra styrarmarna, dock är den ena kass så jag kan inte ha den för att köra med. Så nya måste jag leta fram i vilket fall men tror inte det ska vara något större problem.

Jag vill bara få klart de här med styrningen så jag kan beställa hem alla delar och börja fundera på annat, kanske tänka på vad som helst förutom bilar någon vecka för att ladda om lite motivation eller nått

Edit: Note to self. Manta/Ascona A har annan innerdimension på det ena lagret för spindeln, dock samma ytterdimension som Manta/Ascona B. Så nav från valfri går använda, men med rätt lager.

(För övriga eventuellt intresserade så är det det inre lagret som är 27mm invändigt på de äldre jämfört med 29mm på de nyare spindlarna. Detta är nog den största skillnaden på A och B spindlarna)

Cassius skrev:

Tror de är lugnt, om de inte är så att dom är till salu? Känner mig inte särskilt orolig över den biten.. Jag har 2 spindlar som jag kan använda för att göra styrarmarna, dock är den ena kass så jag kan inte ha den för att köra med. Så nya måste jag leta fram i vilket fall men tror inte det ska vara något större problem. Jag vill bara få klart de här med styrningen så jag kan beställa hem alla delar och börja fundera på annat, kanske tänka på vad som helst förutom bilar någon vecka för att ladda om lite motivation eller nått Edit: Note to self. Manta/Ascona A har annan innerdimension på det ena lagret för spindeln, dock samma ytterdimension som Manta/Ascona B. Så nav från valfri går använda, men med rätt lager. (För övriga eventuellt intresserade så är det det inre lagret som är 27mm invändigt på de äldre jämfört med 29mm på de nyare spindlarna. Detta är nog den största skillnaden på A och B spindlarna)

Okej, kanon lätt att svarva distanser så man får dit volvo 240 hjullager och nav. Helt plötsligt finns det mer fälgar och mer bromsmöjligheter. Finns en guide nånstans på Opelsportsclub.

Fått lite respons från Titan nu, inväntar att höra nått från Kiley Clinton med.

Spindlarna lutar jag åter mot Kadett C/Manta B men nu åt att bygga helt nya styrarmar och kapa bort de befintliga. Ska nog gå lösa. Jag kommer inte till garaget förrän i augusti så jag har lite tid på mig att försöka lära mig 3D cad och eventuellt få fram nått som kan fräsas fram innan dess.. Vi får se

Så nu är de snart dags för plånboken att blöda lite. Har tjuvstartat lite redan, det blir fort slantar på alla småsaker..

Redan handlat senaste veckorna:
ARP skruv till svänghjulet + ARP vätska
Hylsa till ARP skruven
Kränghämnar fästen, PU bussningar med hållare för 30mm krängare, tunn tunn PU runt krängaren mot öglan blir det.
Droplinks blev ledlager med M10 10.9 skruv, ett kit för MGF egentligen.
2st lager till rattstången
1st nållager som jag hoppas ska matcha både Audins vevaxel och Getragens ingående axel
Några missalignment spacers till droplinksen
Gummidamasker till droplinksen
50+100A säkringar och säkringshållare för att avsäkra kommande rattstång och batteri.
Ett typ fräsdon till pelarborren inför bearbetning av Kadett spindlarna
Diverse bromsnipplar
En tjock stålbit för att få tillräckligt djup på konan för styrleden.

Nu snart blir de då förhoppningsvis även:
Coilovers fram
4st fjädrar
Bromsskivor och bells + skruv
Justerverktyg till coilsen
1st huvudbromscylinder
Batteri
Bogseröglor fram och bak
Styrväxel
Ett par leder till rattstången
Corsa C elektrisk rattstång
Rattnav passande Corsa C

De tar ju aldrig slut!

Jag hade också tänkt byta pinnbultarna för hjulen fram, dels för att dom är gamla men också i kortaste laget i mitt tycke.. I samband med det kommer jag nog köpa nya muttrar också, lutar just nu åt kopprade öppna stålmuttrar från Demon Tweeks. Känns rejält och bra.

Listan på saker som fortfarande behövs efter detta kommer säkerligen bli minst lika lång, förmodligen dubbelt så lång.. Men det börjar ändå kännas som att mycke är inköpt nu, eller blir kommande veckor. Har stora förhoppningar på att jag ska vara klar konstruktionsmässigt efter nästa sväng. Då är de mestadels att koppla och skruva ihop sakerna efter det Det enda två saker jag kommer på nu som är "konstruktionsgrejer" är avgassystemet från toppar till slutrör samt att få ihop en fungerande koppling. Jag lutar åt hydraulisk just nu, men måste ju kolla hur mycke yta jag har att jobba med först

Cassius skrev:

Jag hade också tänkt byta pinnbultarna för hjulen fram, dels för att dom är gamla men också i kortaste laget i mitt tycke.

Borra bort skallen på de gamla skruvarna och slå ur dem från baksidan av navet.
Splinesen är stukade där gängan börjar så om man bankar loss pinnskruvarna utifrån så blir hålet i navet lite större och de nya pinnskruvarna sitter fast ännu sämre än de gamla.
Materialet i naven är ganska mjukt så det är lätt att förstöra skruvhålen.
Tillverka en "hålpipa" så du kan stuka till splinesen på de nya skruvarna så sitter de bra sen, en droppe Loctite lagerlåsning skadar inte heller.