Per Hylthén skrev:

Jag är nog inte i garaget på lördag, jag måste visa mig hemma lite med

Fegis!

Det är inte M-coupé du har Per?

Koni har ju annars ett eget komplett kit med fjädrar till Coupén
(dock ej M-varianten).
Skruvben fram, inte bak (använder sig av befintliga typen av
konstruktion)
Ett kit går till strax under 12 tkr - är ju billigt i sammanhanget,
och jag uppfattar väl inte Konis grejor som helt kass iaf?

Christian Jansson skrev:

Det är inte M-coupé du har Per? Koni har ju annars ett eget komplett kit med fjädrar till Coupén (dock ej M-varianten). Skruvben fram, inte bak (använder sig av befintliga typen av konstruktion) Ett kit går till strax under 12 tkr - är ju billigt i sammanhanget, och jag uppfattar väl inte Konis grejor som helt kass iaf?

Nix pix...en 2.8a

Det är ju samma prylar som jag har idag fast skruvben fram. Mkt hårdare blir det ju inte för att det är coilovers. Det är inte heller justerbart i hårdhet utan endast i retur precis som idag. Ska jag byta så vill jag byta upp mig rejält. KW lockar men ev. blir det köp av lösa delar från Sellholm och bygga egna fjäderben.

Får se vad det blir, jag ska iaf höra mig för noga innan jag köper ngt.

Jag har varit inne på det tidigare. Dom som säljer packeterad väghållning ska tala om vad det är dom säljer. Kan dom inte tala om, som i det här falle vilken Hz tal bilen får, så ska dom inte få sälja nått.
Köper man en stereo för 1000 spänn, så får man siffror i överflöd. Men köper man en sportbil för 2 miljoner så får man veta att det är "värsta sorten".

Jag lider när folk som gillar SERIÖS sportvagnskörning ska behöva råka ut för sådana här saker. Det är dyrt så det räcker ändå. Att det sen finns en kategori sportbilsglidare som både har pengar och inte behöver veta nått, hör inte hit. Jag tänker kämpa på för att alla ska kunna köpa RÄTT grejor till sina bilar.



Göran Malmberg.

Göran Malmberg skrev:

Jag har varit inne på det tidigare. Dom som säljer packeterad väghållning ska tala om vad det är dom säljer. Kan dom inte tala om, som i det här falle vilken Hz tal bilen får, så ska dom inte få sälja nått. Köper man en stereo för 1000 spänn, så får man siffror i överflöd. Men köper man en sportbil för 2 miljoner så får man veta att det är "värsta sorten". Jag lider när folk som gillar SERIÖS sportvagnskörning ska behöva råka ut för sådana här saker. Det är dyrt så det räcker ändå. Att det sen finns en kategori sportbilsglidare som både har pengar och inte behöver veta nått, hör inte hit. Jag tänker kämpa på för att alla ska kunna köpa RÄTT grejor till sina bilar. Göran Malmberg.

Amen!

Känns lite konstigt när man måste "lära" försäljaren om de varor han säljer...

Göran Malmberg skrev:

Att det sen finns en kategori sportbilsglidare som både har pengar och inte behöver veta nått, hör inte hit.

Nice move !!!

Jag tycker inte det spelar någon roll. När saker kostar dom här pengarna är det bättre att den som inte kan sitt jobb får stå vid skammpålen än att kunden ska loosa 40.000:- eller bli gravt missnöjd.

Man ska inte spela besservisse...
men man kan ju fråga efter en spec på ett trevligt sätt med ursäkten att man hört att det är bra att veta. Å be säljaren skaffa fram detta även om det är lite speciellt önskemål. Men får han inte fram det, så kan man ju undra om ens tillverkaren vet vad han håller på med.

Göran Malmberg.

Det är helt rätt, besserwisser skall man avstå ifrån att vara. Och har man betalt 40 kkr för t.ex. ett chassi (vilket KW+Koni inte kostar) så skall det fungera och man skall få den hjälp man behöver - vilket man också får (min erfarenhet)

I detta fall så undrar jag således vem som levererat KW+Koni....

Sedan skall man veta att, för att dra en parallell till stereobranschen, internet gör att folk tidvis är mera intresserade av att få "prylar" till så billigt pris som möjligt. Detta öppnar upp för risken att man inte får hantverket på vägen - dvs det krävs som sagt mycket mer än att bara plocka ihop ett par dämpare å fjädrar... Det blir lätt byggklotstänkande av det hela "hemma på köksbordet" eftersom pengarna räcker så (relativt) långt när man prispressar överallt...

Därmed inte sagt att Öhlins alltid är bäst (bara för att dom är bland det dyrare) - dom kräver t.ex. regelbunden service vilket man kanske inte alltid tänker på... Och så kan man i alla fall skruva bort sig rejält på inställningarna vilket mera stjälper än hjälper, men det har inget med vem som levererar eller lär ut - utan mera att jag vill för att lära mig konsekvenserna...

Bamsefar skrev:

Detta öppnar upp för risken att man inte får hantverket på vägen. och så kan man i alla fall skruva bort sig rejält på inställningarna vilket mera stjälper än hjälper, men det har inget med vem som levererar eller lär ut - utan mera att jag vill för att lära mig konsekvenserna...

Vi kan tyvär inte räkna med hur kunnigt folk som helst i en affär. som du säger med tanke på prispress. Men fabriken ska märka sina varor.

Men säljarna har en väldig förmåga att förstå att man måste ha 24 tummsfälgar och en massa andra dummheter som vi heller inte behöver.
Det är lätt gjort för många att ramla in i den där fläskbilsfilosofin.
Här i forummet finns en massa kunskapsintresserade personer, vilket är oerhört kul. Här uttrycker man sig inte felaktigt utan att nån reagerar. Häääärligt.

Göran Malmberg.

Per:

Jag kan inte något om Konis sats, hittade den bara, men en sak
kan du förmodligen vara säker på, och det är väl att grejorna i
satsen är gjorda för varann.
(Det är väl inte helt självklart med ett hopplock gjort av tredje part?)

Hz-tal osv är jag säker på att Koni kan ge dig, de bör ju veta om
sina egna grejor...

Bara en tanke...

Jag kan ju säga så här: Jag litar bra mkt mer på ett hopplock från Sellholm eller stötdämparexperten än Koni.
Koni är ju bra grejor utan tvekan men just de billigare kiten uppfyller helt enkelt inte mina krav. Det finns race-chassi från Koni med som garanterat är grymma men det kostar lika mkt som Öhlins då. Tyvärr är det ju ofta så att man får vad man betalar för.

Jag kan ju säga så här: Jag litar bra mkt mer på ett hopplock från Sellholm eller stötdämparexperten än Koni.
Koni är ju bra grejor utan tvekan men just de billigare kiten uppfyller helt enkelt inte mina krav. Det finns race-chassi från Koni med som garanterat är grymma men det kostar lika mkt som Öhlins då. Tyvärr är det ju ofta så att man får vad man betalar för.

OK!

Sänknings-/väghållningssatser har diskuterats en del hos CAR. Resultatet av dessa diskussioner kan sammanfattas med:
SÄNKNINGSSATSER ÄR SKRÄP!!!
Eller som någon mer diplomatiskt uttryckte det: Sänkningssatser är till för att sänka bilen, det händer, någon enstaka gång, att de även förbättrar väghållningen, det är en biverkning man får lära sig att leva med.

Per Hylthén skrev:

Jag fick i lördags chansen att testa mitt nya KAW Chassi. Det är alltså Koni dämpare och KAW fjädrar. Fjädrarna är en hårdare vartiant än vad som vanligtvis följer med. Jag måste säga att jag är fruktansvärt missnöjd. Det är riktigt mjukt och det blir inget bra flyt i köringen och hjulen skrapar i huven i var och varannan kurva > ... Sen kan man ju fråga sig om det är lönt att vara snål och köpa ett värre gatchassie för att bli missnöjd igen. Bilen går inte så mkt på gata utan jag använder den i stort sett bara till bana och transport dit. Ngn som har några tips?...

om du skakar fram lite data på bilen kan jag hjälpa dig att räkna ut vilka fjädrar du skall ha.

Det jag behöver för att göra en grov uppskattning av fjäderkonstanterna är:

På framaxeln:
Vikt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och fjäderns angreppspunkt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och spindelleden, på den bärarm där fjädern verkar.

På bakaxeln:
Vikt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och fjäderns angreppspunkt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och spindelleden på den bärarm där fjädern verkar.

Motoreffekt.
Hur mycket diffbroms som finns.

om du vill att jag skall dimensionera fjädrarna åt dig, behöver jag dessutom veta:

Är fjädern centrerad på ytter- eller innerdiameter?
Fjäderns ytterdiameter, om den centrerar där, annars fjäderns innerdiameter.
Antal passiva varv. Passiva varv är de som inte rör sig i förhållande till sitt närliggande stöd, fjäderpottan eller intilliggande fjädervarv.
Fjäderns inspända längd.

om du vill ha en noggrannare beräkning behöver jag veta:

På framaxeln:
Tyngdpunktshöjden.
Krängningscentrumets höjd.
Spårvidden.

På bakaxeln:
Tyngdpunktshöjden.
Krängningscentrumets höjd.
Spårvidden.

Ta och lyssna lite på AL.

Vettigt att veta när du letar (eller ber om hjälp):
1. Bilens vikt
2. Kränghämmar-konfiguration
3. Krängning (använd dig. vattenpass med peak-minne på I-brädan) jfrt med original.
4. Hur mycket sänker KAW-fjädern?
5. Originalfjäderns hårdet
6. KAW-fjäderns hårdhet
7. Hur mycket niger/squat:ar bilen jfrt med tidigare?

Innan du blir besviken på ditt chassi och jagar nya dämpare (eller kan få mer hjälp) ska du ta reda på ovanstående.

Trol. har du fått en sänkfjäder som sänker rätt mycket (?), men där fjäderkonstanten är för vek för bana (ihop med bra däck).

Sänkning av bilen kan också medföra (beroende på chassigeometri) sänkt rollcenter, vilket i sin tur kan göra att bilen kränger mer - dvs du måste ha ännu hårdare fjäder.

Stötdämparen har ingen inverkan på krängningen i bilen, bilen bärs upp av fjädrarna. K-hämmarna är till för att reglera förhållande mellan krängningen fram/bak + absolut krängning. Däremot vid laständring och vid ojämnheter skall dämparen dämpa hjulets rörelser/fjäderkrafterna.

Är bilen normalt försedd med bumpgummin?
Var när du kör tar hjulen i huven? Vilken typ av kurvor, var i kurvan?

[quote="ice"

om du skakar fram lite data på bilen kan jag hjälpa dig att räkna ut vilka fjädrar du skall ha.

Det jag behöver för att göra en grov uppskattning av fjäderkonstanterna är:
På framaxeln:
Vikt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och fjäderns angreppspunkt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och spindelleden, på den bärarm där fjädern verkar.
På bakaxeln:
Vikt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och fjäderns angreppspunkt.
Avståndet mellan bärarmslagringen och spindelleden på den bärarm där fjädern verkar.
[/quote]




För att räkna ut fjäderkonstanten (Kw) på hjulet gäller följande.



Vi måste lägga in lutningen på fjädern.
i exemplet ger en 10 kg/mm fjäder 3,97 kg/mm på hjulet.

Nedanstående exempel visar varför en fjäder, infäst på halva längden av länkarmen inte ger halva fjäderkonstanten på hjulet. För enkelhetens skull
tänker vi oss en lodrät fjäder, (90 gdr mot länkarmen).

om vi tänker oss att vi lyfter upp en 300 mm länkarm 20 mm, så går den upp 10 mm på mitten.
Fjädern ger 10 kg/mm. Det innebär att den ökat med 100 kg i tryck. Det ger en ökning med 50 kg vid hjulet efter 20 mm vid hjulet.
50kg/20mm = 2,5 kg/mm. 10kg/mm ger altså vid 150 mm på 300 mm arm 2,5 kg/mm.
Alltså, 150/300=0,5 . Förändringen är då 0,5*0,5=0,25 0,25*10kg/mm = 2,5 kg/mm.


Göran malmberg.

Det kanske är så att någon vill räkna ut Hz talet för att se hur hårt fjädrad bilen är, nu när vi fått fram hjulkonstanten.

Fcps= 0,159 * Root ( Kw / M)

Fcps = cycles per second eller Hz.
Kw = hjulkonstant.
M = massan fjädrad / 9786.
Exempel.
Vi sätter Kw till 3,97 kg/mm. (Som i exemplet tidigare i tråden) och fjädrad vikt som vilar på hjulet i fråga
till 250 kg.
Då får vi, M = 250 / 9786 = 0,02555. Kw 3,97 / M 0,02555 = 155,38
Rooten ur 155,38 = 12,65
Hz = 0,159 * 12,65 = 1,98

Hz = 1,98

Göran Malmberg.

Göran Malmberg skrev:

Det kanske är så att någon vill räkna ut Hz talet för att se hur hårt fjädrad bilen är, nu när vi fått fram hjulkonstanten. Fcps= 0,159 * Root ( Kw / M) Fcps = cycles per second eller Hz. Kw = hjulkonstant. M = massan fjädrad / 9786. Exempel. Vi sätter Kw till 3,97 kg/mm. (Som i exemplet tidigare i tråden) och fjädrad vikt som vilar på hjulet i fråga till 250 kg. Då får vi, M = 250 / 9786 = 0,02555. Kw 3,97 / M 0,02555 = 155,38 Rooten ur 155,38 = 12,65 Hz = 0,159 * 12,65 = 1,98 Hz = 1,98 Göran Malmberg.

om vi bortser från dina förb... konstanter, verkar du och jag räkna på samma sätt. Jag hade också tänkta att sikta på 2.0 Hz, men bara i fram, där jag antog att krängningscentrumet låg i markplanet.

I bak, där Per Hyltén sannolikt har ett högre krängningscentrum och dessutom drivning, hade jag nog tänkt att sikta på 1.5 Hz. Vad tror du om det?

[quote="ice.
I bak, där Per Hyltén sannolikt har ett högre krängningscentrum och dessutom drivning, hade jag nog tänkt att sikta på 1.5 Hz. Vad tror du om det?[/quote]

Jag är lite orolig för en bil som jag vet så pass lite om. 2Hz fram mot 1,5 bak, är lite vågat om det blir fel. det kan bli pitch-problem, (enl somliga källor).
Jag vill ha bättre koll på "overturning moment" så man kan beräkna "roll-stiffness". Vidare Cgh axeln mot Rc, så det går att beräkna Rolldistributionen. (men det talade du om).
Det är tråkigt att få fjädringsgrunden fel å sen kompenseras det felet med T,ex dämparna eller K-fjädrarna. Då förlorar man justeringsmöjligheter överlag sen för olika banor.

Ledsen att jag låter bökig, men våra 4-hjulade vänner är precis så invecklade.

Göran Malmberg.

Detta är en ärligt menad fråga; varför denna fixering vid egenfrekvenser? Man ska väl ha en väldans otur om man INTE lyckas dämpa ut den (egenfrekvensen / resonansen)?

Det hela bygger väl på vilken normalkraft du vill ha på ditt däck, medel och max. Vid det tillfälle du vrider på ratten, initierar du en lastväxling, dvs den last du har på varje hjul kommer att förändras. Förr eller senare. Senare bestämmer dynamiska lilla grenen av fysiken, ett statiskt tillstånd är enkelt att räkna sig fram till. Dvs det statiska när du befinner dig i konstant fart i konstant radie, styv gokart eller jänke-van. Förr eller ännu senare (instyrning/entry resp utgång/exit) bestäms mer av dämparna. Rör till det ännu mer och sätt dämpare på krängningdhämmarna!

Det jag är ute efter är nån sorts tumregel som springer från betraktelsen:
-Kompression <-> fjädrad massa.
-Retur <-> ofjädrad massa.

Jag själv brottas med pitch (ca 2 Hz) och down-jacking i framdämparna (inte geometriskt, tror jag eftresom den jäveln samarbetar med pitch-frkvensen). Camber growth fram! och att den medstyrande bakaxeln liksom sätter sig för snabbt. Dynamik, dynamik resp dynamik. Inte särskilt mycket statik (vilket svängande Newton-element nog måste räknas till, förutom pitch-svängningen då, OK)

Svamligt inlägg, jag vet, men jag är ute efter ngt som är mindre "kalkylerad otur" och mer "fungerande tumregel".