ryggskott, så legat hemma....
Måste va det mest frusterande att ha, ligger i fosterställning och tänker, det är ju inte så farligt, jag kan nog gå ner i verkstaden och meka lite... reser sig ur sängen och tänker: Hur tänkte jag nu...


Lite naprapat och två dagar vila så man lite tillbaka...

satte ut två kontrollmått så efter du skrivit ut får du mäta och se så de stämmer, annars har det skalats om när du skrev ut.
Gjorda för 48mm rör och att skriva ut på A3.
Girade 6 grader i toppen. Så kapa till en bit 48inv i 6 grader så blir det en bra övergång.


Klipp så båda linjerna är kvar.
kapa, och sedan skall de planas till linje nr 2 (hänger du med?)

här är både pds och dxf.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/233348686/Blandad%20tillf%C3%A4lli . . . .

https://dl.dropboxusercontent.com/u/233348686/Blandad%20tillf%C3%A4lli . . . .

nya funderingar ang hur jag ska bygga bäst inne i bilen.

vad tror ni om detta?
vet inte riktigt vad jag ska göra för bra med dom främre rören.
men första steget är att bygga så här för att ha nått att hänga upp växellådan i.
det blåa är växellåds balken. (den blir rak på bilen)
vad behöver jag för rör dim och gods till detta tycker ni?
vill ju ha så lätt men starkt som möjligt.

I like

Hade man inte kunnat göra som dem vita jag ritat? Då möter man ju upp original längsgående ramben framme plus tvärbalk bak, sen en bra bockad tunnel.

Ripper skrev:

Hade man inte kunnat göra som dem vita jag ritat? Då möter man ju upp original längsgående ramben framme plus tvärbalk bak, sen en bra bockad tunnel.

Jo nånting likt de hade jag nog tänkt mig men tänkte börja med de röda utan rören som går framåt så jag har nått att hänga växellådan i och sedan bygga grenrören så jag vet vad jag har för plats kvar.
Lutar nog åt att ha grenrören under bilen ändå.

Så nu är frågan vad för material dimition bör jag köpa hem, känns som de lätt kan bli tungt med en massa rör.

Bara jag som funderar på vad de där rören fyller för syfte egentligen?

Du har en självbärande kaross som du börjar plocka in en halv rörram i och som du sen (antagligen) klär med plåt om jag gissar rätt?

Hade det varit min bil, hade jag slutit de där två avkapade balkarna som löper tvärs över i golvet med varandra och sen gjort ett växellådsfäste på undersidan av den. Där verkar inte vara mycket mer förstärkningar i karossen och då hade jag alltså byggt resten i vanlig tunnplåt. Det är inte särskilt svårt, men se till att maximera utrymmet för fötterna bara så du slipper sitta snett.

Jag gjorde en liknande operation på min kaross. Bifogar lite bilder

anders jeppsson jag tänkte höja golvet på högersidan för att få bra platts med ljuddämpare så då går ju inte din ide men att använda mig av original balkarna

Spjuvern skrev:

anders jeppsson jag tänkte höja golvet på högersidan för att få bra platts med ljuddämpare så då går ju inte din ide men att använda mig av original balkarna

Samtidigt är det väl så, att en motor inte vill ha ljuddämpare allt för nära headers.
Dämparna skulle nog passa bättre under baksätet, eller längre bak.

tanken just nu är att ha grenrören under bilen och sedan svänga 180 grader och in i ljuddämparen, och ha dubbla rör i ljuddämparen och en 180 graders till framför.


gjorde en snabb ritning i mitt CAD program



vill inte ha ljuddämparen där bak för jag hoppas på att kunna bygga ett bra golv och difusor

Fint CAD-program

Spjuvern skrev:

anders jeppsson jag tänkte höja golvet på högersidan för att få bra platts med ljuddämpare så då går ju inte din ide men att använda mig av original balkarna

Det går ju fortfarande att bygga i samma princip som bilen är byggd från början. Även om du höjer golvet kan du ansluta en balk vid tröskeln tvärs över det nya passagerargolvet och sen bygga växellådsbalk mellan balkarna.

Du får såklart göra som du vill, men man ska inte underskatta originalprincipen när det kommer till vikt i förhållande till vridstyvhet.
Rörramshistorian blir säkert bra den med, men spontant tror jag den blir tyngre än "originalalternativet".

Spjuvern skrev:

tanken just nu är att ha grenrören under bilen och sedan svänga 180 grader och in i ljuddämparen, och ha dubbla rör i ljuddämparen och en 180 graders till framför. gjorde en snabb ritning i mitt CAD program vill inte ha ljuddämparen där bak för jag hoppas på att kunna bygga ett bra golv och difusor

Då är det bara att laserskära alla rördelar efter CAD modelllen och börja svetsa nu då...

Häftigt bygge, följer med spänning!

Nya funderingar, har börjat med växellåds balken, de blir mer likt Jeppssons stil ändå.

Har förberett delarna som ska bli växellådsbalken och enkelt förklarat ett rör tvärs under lådan som fästs i lådan
och i bilen med en m10 bult på vardera sida.

Kom på att många original bilar har 2st m8 bultar per sida
Är de för klent med endast 1st m10 per sida?
Både motor och låda kommer sitta stumt i bilen.

Kul att man inspirerat

Vad gäller skruv är det alltid bra att ha två mindre istället för en grov. Man sprider ut trycket/anläggningsytan och får en bättre infästning. Mindre skruv behöver inte dras med megamycket moment för att sitta kvar (gäller ju iof kanske inte "småskruv" som M10) och om men skulle vibrera loss så sitter det fortfarande kvar en.

Om det är för klent eller ej går inte att säga utan att se konstruktionen, men om inte växellådan sitter med sina skruvar i exakt samma linje som de skruvarna ute i karossen kommer du riskera lite problem med knasiga belastningar i balken.

Vad gäller dimensionen sen får man se lite hur infästningen ser ut. Ibland ligger balken "ovanpå" infästningar och då hindrar bara skruven den från att glida av. Ibland hänger balken i skruven och då behöver man kanske lite mer. Nu tar väl inte växellådsbalken några gigantiska vikter eller så - det mesta landar på motorfästena. Men har man långa prylar kan det nog vara bra att fundera lite över vad som händer när motorpaketet kommer i gungning (både höjdled och längsled).

Det blir helt rakt så brytningar blir inte problemet, jag tänkte mer på tyngden i från motor och växellåda.

Lite dåligt exempel kanske, men på min gamla härk sitter växellådsbalken med två M10 i golvet.



Lite dålig bild, men skruvarna sitter längst ut i ändarna på balken. Det är ganska stora brickor till skruvarna som fördelar ut trycket lite.
På insidan är det en gängad platta med ett litet styrstift, skulle tro att den har tredubbla arean jämfört med en vanlig M10-mutter.

Jag vet inte vad min motor och växellåda väger tillsammans, men det är nog en bra bit över 200 kg.

Det håller med två m10.

MEN.....under växellådan ska du bara ha en bult....som på Anders Karlssons bild....eller en gummibussning.
Som du ritar nu, överför du vridmoment till växellådshuset, när karossen flexar, Och det tål inte en låda.

Jag vet att ingen kommer lyssna på vad jag säger.....du BMW-folk har åkt med lådorna stumt monterade i två bultar, sedan länga. Med jag säger det i alla fall.

Så du tycker stumma motorfästen och gummi i växellådsfästet?
Jag köper de du säger men tänker att de blir högre stress på motorfästen om växellådsfästet är i gummi?

Jag är en av dom som åkt många år med stumma motor och växellåds fästen på BMW-n

Spjuvern skrev:

Så du tycker stumma motorfästen och gummi i växellådsfästet? Jag köper de du säger men tänker att de blir högre stress på motorfästen om växellådsfästet är i gummi? Jag är en av dom som åkt många år med stumma motor och växellåds fästen på BMW-n

Nu börjar det ju komma en del BMW-bilar med riktiga motorer....så det är nog bra om man kan lära om.

Det viktiga är att man inte för över några vridande krafter i växellådshuset och det funkar absolut med en hård gummibussning som håller reda på höjden av lådan, tillsammans med stumma motorfästen.
Till USA-lådorna finns ju en massa eftermarknads-bussningar.......(som säker Jeppsom har bättre koll på, nu för tiden ?)

Tittar man på Dragracingen, så har man en stum plår i framänden på motorn, och en balk som bara ser till att växellådan inte trilla i marken. Detta gör att kraften tas upp mellan motorfästena fram....och bakaxelinfästningen bak.
Eller så har man två motorplåtar. En framför motorn och en mellan motor och låda. Och då behöver man egentligen ingen balk alls.

Spjuvern skrev:

Så du tycker stumma motorfästen och gummi i växellådsfästet? Jag köper de du säger men tänker att de blir högre stress på motorfästen om växellådsfästet är i gummi? Jag är en av dom som åkt många år med stumma motor och växellåds fästen på BMW-n

Stumt är bra

Så har varenda räser Porsche haft sen urminnes tider

Supramannen skrev:

Spjuvern skrev: Så du tycker stumma motorfästen och gummi i växellådsfästet? Jag köper de du säger men tänker att de blir högre stress på motorfästen om växellådsfästet är i gummi? Jag är en av dom som åkt många år med stumma motor och växellåds fästen på BMW-n Stumt är bra Så har varenda räser Porsche haft sen urminnes tider

Det var väl ingen jättebra jämförelse, då detta problem inte finns på bilar med transaxel.
Men jag förmodar att det kraftigaste motorfästet sitter någonstans mellan motor och låda ?
Och inte längst bak på motorn och längst fram på lådan.

ButterflyRacing skrev:

Supramannen skrev: Spjuvern skrev: Så du tycker stumma motorfästen och gummi i växellådsfästet? Jag köper de du säger men tänker att de blir högre stress på motorfästen om växellådsfästet är i gummi? Jag är en av dom som åkt många år med stumma motor och växellåds fästen på BMW-n Stumt är bra Så har varenda räser Porsche haft sen urminnes tider Det var väl ingen jättebra jämförelse, då detta problem inte finns på bilar med transaxel. Men jag förmodar att det kraftigaste motorfästet sitter någonstans mellan motor och låda ? Och inte längst bak på motorn och längst fram på lådan.

Exakt vad det gör

Ett svärd längst ut på motorn och v låds fästet längst bak på lådan