Hej!

Länge sedan jag var här men nu är det dax igen och denna gång gäller det hjulvinklar på min SAAB.
Bilen:
Gammel 9000
...används till 95% på bana men körs till banträffarna så några extrema "däckknäckarvinklar" vill jag nog inte ha.
På träffarna går den på R-däck och till/från på gatsulor.

Det som är gjort fram är möjligheten att kunna ställa camber (med camberskruvar) och maximalt blir det -3grader. Eventuellt kommer jag att fila i karossen så topplagringen får ovala hål för ytterligare någon grad om det är lämpligt. (?)

Fråga 1:
om jag nu ställer -3grader camber, hur bör toe vara då för att få en bra grundsetup?
I mitt tänk bör jag kompensera med någon mm toe ut men det kanske är fel?

Fråga 2:
Planer finns att längre fram fixa negativ camber även bak genom att kapa den stela axelns ändar-->knäcka-->svetsa ihop.
Vart bör man sikta där?


Medveten om att vinklar mm kan vara personliga och dessutom skilja mellan olika bilar men något slags grundtänk?

mvh Jonas

*Edit, insåg att frågeställningen kanske var för märkesspecifik så jag ändrade något.

Är det verkligen ingen som har något att tilllägga?
Trodde sånt här var "plättlätt" med kunskapen på forumet?

mvh Jonas

Finns många svar på frågan

Det första du bör kolla upp är vilken camber dina r-däck bör har detta kan man ha som
utgångspunkt det borde tillverkaren av dina däck tillhandahålla.

Det finns i senaste Automobil en rekomendationstabell som Jonas Jarmark tydligen är pappa till och kan vara en bra start. Den är nog i första hand tänkt till deras Porsche Black Adder men könns som en skaplig bas att starta på.

Michael Bäck skrev:

Det första du bör kolla upp är vilken camber dina r-däck bör har detta kan man ha som utgångspunkt det borde tillverkaren av dina däck tillhandahålla.

ok, letat som en tok efter en guide just för Toyo R888 där man kan läsa om luftryck mm där det skulle kunna stå men nu hittar jag den inte igen.....någon som vet vilken jag menar eller rentav har den?

Björn skrev:

Det finns i senaste Automobil en rekomendationstabell som Jonas Jarmark tydligen är pappa till och kan vara en bra start. Den är nog i första hand tänkt till deras Porsche Black Adder men könns som en skaplig bas att starta på.

Perfa, får inhandlas snarast, tack för tipset!

mvh Jonas

3 grader negativ camber fram låter bra. 1-2mm toe out funkar också bra.

Låter bra som utgångsläge iaf så får du finjustera sen. Camber i bakvagnen vet jag inte om det är så viktigt egentligen. Oftast har man förmycket grepp där med en framhjulsdriven bil med samma däcksdimension runt om.

Andreas Millbro skrev:

Camber i bakvagnen vet jag inte om det är så viktigt egentligen. Oftast har man förmycket grepp där med en framhjulsdriven bil med samma däcksdimension runt om.

Mmm...tidigare var den (med baksäte i osv) neutral eller svagt understyrd, med lättning bak i form av demontering av dragkrok, baksäte mm blev den neutral men ibland på gränsen till överstyrd.

Nu med ännu mer lättning bak har jag ännu inte provkört men i teorin borde det spä på överstyrdheten ännu mer och då vore det ju inte fel med mer grepp bak.

mvh Jonas

JonTe skrev:

Fråga 2: Planer finns att längre fram fixa negativ camber även bak genom att kapa den stela axelns ändar-->knäcka-->svetsa ihop. Vart bör man sikta där?

Jag tror du får svårt med den metoden att få samma camber på båda sidor. Eftersom du inte vill ha så mycket bättre grepp så kanske det räcker med nån millimeter extra camber jfr med vad du har idag.

JonTe skrev:

Mmm...tidigare var den (med baksäte i osv) neutral eller svagt understyrd, med lättning bak i form av demontering av dragkrok, baksäte mm blev den neutral men ibland på gränsen till överstyrd. Nu med ännu mer lättning bak har jag ännu inte provkört men i teorin borde det spä på överstyrdheten ännu mer och då vore det ju inte fel med mer grepp bak. mvh Jonas

om du lättar bilen i bak bör du byta till mjukare fjädrar om du är nöjd med hårdheten på bilen i övrigt

Är tveksam till att något mer camber bak skulle fixa det men det är svårt att veta på förhand

Mia skrev:

Jag tror du får svårt med den metoden att få samma camber på båda sidor. Eftersom du inte vill ha så mycket bättre grepp så kanske det räcker med nån millimeter extra camber jfr med vad du har idag.

Kanske....men det har gjorts förut med ok resultat så det borde funka om man är noggrann innan man helsvetsar.

mvh Jonas

Senaste Automobil inhandlat.....några funderingar pratar bara fram nu.

Ser ju rätt enkelt ut att bara följa "sport tabellen" alternativt bana men.....jag förstår inte att vinklarna inte hänger ihop med varandra.

om man har EXTREMT mycket negativ camber borde man då inte vara tvungen att köra rätt mycket toe out?
Tänker....om man snedställer ett hjul med camber vill det ju gå i en cirkel mot bilens mitt.
För att kompensera för detta borde man ju få styra ut hjulet för att få bilen att gå neutralt rakt?
För mig känns det då konstigt att de bara rekommenderar 1mm toe out som max och att det skulle vara en "banvinkel".

Skall man nu ställa bilen i "sport" rekommenderade de (taget från minnet) några grades negativ camber och en mm toe in och det är ju samma toe in som det brukar vara original.......

Att diskutera camber utan att veta hur mycket bilen kränger och vad du har för ev camberkompensation känns svårt..

Rikard Ahlin skrev:

Att diskutera camber utan att veta hur mycket bilen kränger och vad du har för ev camberkompensation känns svårt..

Det är därför jag skriver denna tråden....jag är relativt ny i ämnet och behöver eran hjälp

1. Hur vet jag hur mycket bilen kränger? Med känslan som mått kränger den som en båt men den är ändå skaplig för att vara en 9000 men det säger ju igentligen ingenting.

2. "camberkompensation" .....är vadå?


mvh Jonas

1. Vad har du för fjädrar och krängre nu?
En äckelsats måntro?

2. cambercomensation är?
När hjulet fjädrar in så ökas cambern.
MacÄckelben(fram 9000) har ingen vidre camberkomp, tumme pekfinger ca 0,2grd camber per grad känging.
Mao kränger bilen 1grd så minsks cambern med 0,8grd.
En vättig A-armsgeometri ger ca 0,5gd per grd kränging.
Vart det begripligt?

fuling skrev:

1. Vad har du för fjädrar och krängre nu? En äckelsats måntro?

Efter diskussioner kring fjädrar i denna tråd:
http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=4&t=181850
kör jag nu 9-5 originalfjädrar fram som är hårdare än 9000 sänksatser.
Har för mig att vi kom fram till att en kapad originalfjäder till 9-5 gav ett värde på ca 50N/mm vilket blir 2.5g gånger hårdare än original.
Kört så ett ½år och det är i min smak inte tillräckligt hårt......
Krängaren är original.

fuling skrev:

2. cambercomensation är? När hjulet fjädrar in så ökas cambern. MacÄckelben(fram 9000) har ingen vidre camberkomp, tumme pekfinger ca 0,2grd camber per grad känging. Mao kränger bilen 1grd så minsks cambern med 0,8grd. En vättig A-armsgeometri ger ca 0,5gd per grd kränging. Vart det begripligt?

Mmmm klart med på vad det är men inte på hur du räknar.
Borde inte den negativa kambern öka när hjulet fjädrar in?

mvh Jonas





[/quote]

Se om du hittar nån bra bild framifrån på bil bil så kan du ganska enkelt mäta hur mycket det kränger. (Avatarbilden?)

om bilen kränger 5 grader, 0,2 graders camberkompensation så får du 4 grader positiv camber. Räkna då med en statisk negativ camber på ytterligare en grad för att kompensera för däcksdeformation, dvs 5 grader statisk camber. Mycket? Ja, men det är för att det kränger så mycket.. 2,5 gånger original hårdhet är ar absolut inte hårt på en bil som går mycket bana. Du kan med största sannolikhet dubbla den fjäderkostanten utan att det blir för hårt.

Finns tusen teorier kring detta, men jag har höftat såhär förr och det brukar ge en bra vink om vad som funkar.

Ahaaaaaa, nu ramlade myntet ner

Förstår problematiken......och för jag skall kunna få till vettiga vinklar när det kränger behöver jag då gå på med ganska regäl camber.......och åka till Knutstorp (35mil) med -5-6° så kan man ju räkna med blanksliten insida.

Jag bör alltså sikta på att minska krängningen i första hand
Det finns biffigare krängare i USA men de är ganska dyra (för att vara en metallpinne) och speciellt nu med den svaga kronan.
Fjädrarna kan man ju fixa hårdare men vågar man gå på med säg 100N/mm fjädrar utan att dämparna (ställbara Koni) går ner sig på kort tid?

[quote]

Citat:

Se om du hittar nån bra bild framifrån på bil bil så kan du ganska enkelt mäta hur mycket det kränger. (Avatarbilden?)

Har den på datorn hemma men jag kan göra ett försök.


mvh Jonas

Ursäkta att jag bryter mig in, det här var intressant

fuling skrev:

MacÄckelben(fram 9000) har ingen vidre camberkomp, tumme pekfinger ca 0,2grd camber per grad känging. Mao kränger bilen 1grd så minsks cambern med 0,8grd. En vättig A-armsgeometri ger ca 0,5gd per grd kränging. Vart det begripligt?

Har jag förstått rätt: om man inte känner till camber-kompensationen vid krängning så borde mao samma resultat fås genom att lyfta/sänka A-armen (gärna utan fjäder i) när bilen står på pallbockar, och mäta vinkeln på hjulet?

Edit: Tror jag tänkte fel Att mäta som ovan blir väl snarare Bump-steer?

om jag inte upplysts fel så har min Monza problem med just camber-kompensation...kan det tom vara så att vissa framvagns-konstruktioner skapar "inverterad" camber-kompensation, dvs ÄNNU mer positiv camber??

Edit: Tänkte nog fel här med Har man en konstruktion med dubbla A-armar där den övre armen är kortare uppkommer nog inte detta fenomen? Däremot kanske mina A-armar inte ger tillräckligt med kompensation.

Hur kollar man detta enklast?

[quote="JonTe"]Ahaaaaaa, nu ramlade myntet ner

Förstår problematiken......och för jag skall kunna få till vettiga vinklar när det kränger behöver jag då gå på med ganska regäl camber.......och åka till Knutstorp (35mil) med -5-6° så kan man ju räkna med blanksliten insida.

Jag bör alltså sikta på att minska krängningen i första hand
Det finns biffigare krängare i USA men de är ganska dyra (för att vara en metallpinne) och speciellt nu med den svaga kronan.
Fjädrarna kan man ju fixa hårdare men vågar man gå på med säg 100N/mm fjädrar utan att dämparna (ställbara Koni) går ner sig på kort tid?

Citat:

Citat: Se om du hittar nån bra bild framifrån på bil bil så kan du ganska enkelt mäta hur mycket det kränger. (Avatarbilden?) Har den på datorn hemma men jag kan göra ett försök. mvh Jonas

Mjuka bilar är ett problem, helt rätt. Tror inte att du blir av med krängningen utan att ha "rätt" fjädrar, så sikta på att byta fjädrar istället för att köpa dyra hämmare. 100 N/mm är inte särskilt hårt på en stor Macpeston-bil. Om inte dämparna pallar så är det kanske läge att bestycka om dem, inte så dyrt som man tror med Koni (om jag fattat rätt?)

JonTe skrev:

Efter diskussioner kring fjädrar i denna tråd: http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?f=4&t=181850 kör jag nu 9-5 originalfjädrar fram som är hårdare än 9000 sänksatser. Har för mig att vi kom fram till att en kapad originalfjäder till 9-5 gav ett värde på ca 50N/mm vilket blir 2.5g gånger hårdare än original. Kört så ett ½år och det är i min smak inte tillräckligt hårt......

Åk till Biltema och kolla vad dom har på fjäderhyllan. Jag bytte ut framfjädrar på min og900 mot 4 gånger hårdare Mercedes förstärkta bakfjädrar (dessutom kapade) och det blev i mina ögon helt perfekt (bortsett från att fjädertornen bucklades inåt efter ett år, men det går att förstärka).

När det kommer till bakaxel har jag samma problem. Framaxel på og900 är helt perfekt...kör med lite extra toe och är jättenöjd (speciellt efter att ha bytt till hårdare gasdämpare). Bilen har inga baksäten och är lättad bak. Nu är den överstyrd då jag knappt har någon camber på bakaxeln.

Det är inga problem att få den att svänga på baken på uppvärmda Dunlop Direzza R-däck i snabba kurvor...det är lite som att köra en gammal 911:a. Jag har funderat på att helt enkelt skränka stela stången som ska föreställa bakaxeln. Men då måste panhardstaget modifieras/förlängas också annars kommer bakhjulen förskjutas i sidled.

Men

Har väl kommit med detta förslag ett flertal gånger under åren JonTe, men SAS krängningshämmare tyckte jag gjorde stor skillnad på min 9000.




Kan man inte montera en extra krängningshämmare bak - dvs testa med dubba?