OK. Ett alternativ kanske är att skaffa ett nytt fäste och helicoila alt. svetsa igen och gänga hålet? På Volvo 164 är motorfästena gjorda så och man drar fast motorkudden i fästet utan mutter.

Guson

Annars finns ju kuddar för industriellt bruk, som har gängat hål i ena eller båda ändar. Betydligt smidigare dessutom; bara att avlasta motorn och skruva ur bultarna, så kan man plocka ur kudden, om man t ex behöver byta den.

olofson skrev:

sponza skrev: och för att montera dämpare fram, från undre bärarm till övre ramröret, så kommer den luta ca 55grader. Känns som lite väl mycket va? Det är alldeles för mycket, är min spontana reaktion. Mina ligger i storleksordning 45° (Westfield wide track), och det är i mesta laget. Om man räknar lite på det så börjar det ju närma sig 2:1 i utväxling, så dämparna rör sig bara hälften så långt, fjädrar och dämpare måste vara dubbelt så hårda, allt flex får dubbel verkan osv... Det kan säkert funka, men det blir onödigt tunga och grova saker. Sedan kanske man även borde räkna på hur mycket utväxlingen förändras genom rörelsen, förresten. Har inte funderat så noga på detta fallet, men det kan ju dra iväg extremt; jämför med hur gasfjädrar till bakluckor brukar uppföra sig t ex.

ok, men funkar 45°? I SFRo boken står det ca 20-30° men så lite kan jag aldrig få till..

Man kan ju bygga ut infästningen där uppe men frågan är hur stadigt det kommer bli?

Det går inte att flytta in infästningen på bärarmen lite då? Har inge större koll på sånt här men bara en tanke

_aero skrev:

Det går inte att flytta in infästningen på bärarmen lite då? Har inge större koll på sånt här men bara en tanke

Nja, jag är rädd att risken för krökt bärarm ökar en del. Och sen blir ju MR ännu mer fel.
Hmm, men en liten bit kanske går?

Pushrod då?

jonka skrev:

Pushrod då?

Har kollat lite på det men det verkar svårt att räkna ut korrekt utväxling mm.
Dessutom blir det fler grejor som måste tillverkas och således mer som kan bli fel
eller som kommer slitas upp i framtiden.
Jag vill gärna hålla det så enkelt och smidigt som möjligt.

Jag är helt okunnig inom dämparområdet men har iaf tänkt använda dämpare från rallydesign:
http://www.rallydesign.co.uk/product_info.php?cPath=133_772_1035&p . . . .

Jag skulle säga att 45 grader är för mycket lutning, du riskerar regressivitet i dämpare/fjäder (blir mjukare ju mer det fjädrar in). En förstärkt undre bärarm gör att man kan flytta in det fästet lite men jag tror du får räkna med att bygga en struktur som drar ut övre fästpunkten också. Om du nu inte vill jobba med pushrods trots allt.

/Gustaf

therealpinto skrev:

Jag skulle säga att 45 grader är för mycket lutning, du riskerar regressivitet i dämpare/fjäder (blir mjukare ju mer det fjädrar in). En förstärkt undre bärarm gör att man kan flytta in det fästet lite men jag tror du får räkna med att bygga en struktur som drar ut övre fästpunkten också. Om du nu inte vill jobba med pushrods trots allt. /Gustaf

Hur många grader ligger "smärtgränsen" på rent generellt? 20-30?

Ja, rent generellt 20-30 grader som det står i SFRo-boken. Men det är generellt och som alltid, varje bil är unik.

/Gustaf

Att bygga drivaxlar stod på listan.

Axlarna behövde vara längre så jag fick ta två och kapa "bortom mitten".
Att bara svetsa ihop dem kändes klent så jag borra ur och gänga m14 hål och skruva dit 12.9 stång.


Sedan en hylsa över med tre hål vid skarven som svetsades och sedan helsvets i ändarna.
Känns riktigt stabilt så jag hoppas det håller


Stolen monterad i golvet och sen en ram bak ryggen. Skitkul att torrköra


Växelspaken ökar körkänslan

therealpinto skrev:

Jag skulle säga att 45 grader är för mycket lutning, du riskerar regressivitet i dämpare/fjäder (blir mjukare ju mer det fjädrar in). En förstärkt undre bärarm gör att man kan flytta in det fästet lite men jag tror du får räkna med att bygga en struktur som drar ut övre fästpunkten också. Om du nu inte vill jobba med pushrods trots allt. /Gustaf

Ähum. Kanske jag missförstår det du skriver men ju mer man lutar dämparen destu hårdare blir det vid infjädring. D v s motsatt till vad du beskriver.

Kollar man på Morgans nya 3-hjuliga bil så vinklar de coiloversen ännu mer än 45 grader.
http://www.morgan3wheeler.co.uk/news.php?id=9

Fnular vidare så smått..
Svårt att få någonting helt klart när man gärna vill va i alla ändar av bilen och pilla
Men nu har jag lite frågor jag hoppas expertisen kan svara på:

* Avgassystem
Decibelkravet som gäller är 84dB.
om jag har turbo -> kat -> y-rör och sedan 2 japsdämpare på vardera rör, klarar det sig?
Jag vet ungefär hur mycket det kommere låta, men jag vet inte hur mycket/lite 84dB låter.
Jag har plats till en s.k "u-dämpare". Kanske lika bra att beställa en sådan också.

* Bromssystem
Jag var på skroten och hämtade två justerbara reducerventiler från volvo 140. (bild nedan)
Frågan är om jag ska montera dom på bromsrören bak.
Jag kommer ju onekligen vilja ha mycket bromsverkan bak pga viktfördelningen. Kanske strypa fram?
Kan man sätta en ventil till framkretsen och en ventil till bak?


och en fråga till saabfolket:
Jag har en huvudbromscylinder från en 9000 -96:a med abs. Stämmer det att man inte kan köra dem utan abs? Att man måste ha en cylinder från en äldre utan abs?

Väldigt tacksam för svar!
MVH

Jag tycker nog att dämpare/fjäder blir mjukare ju mer de lutas. I alla fall när jag testar med legoprylar... ;-)

För att klara 84 dB (som ju mäts vid fullgasacceleration på tvåans och treans växel från 50 km/h) brukar jag rekommendera två ganska stora ljuddämpare av bra kvalitet. "Japsdämpare" kan vara tveksamt beroende på hur väl de dämpar. Min erfarenhet är att dämpare med stor volym funkar bättre än att strypa med små rör. Det är också viktigt att hantera insugsljudet, en bra luftfilterbox brukar vara klokt.

Balanseringen av bromssystemet ska (bör) helst göras i grunden med att välja rätt komponenter fram/bak, reducering bara för finjustering och helst till bakre kretsen. Men det finns inget direkt förbud mot att reducera till framhjulen om man tycker att det behövs. Det kan påverka pedaltryck och känsla negativt.

/Gustaf

therealpinto skrev:

Jag tycker nog att dämpare/fjäder blir mjukare ju mer de lutas. I alla fall när jag testar med legoprylar... ;-) För att klara 84 dB (som ju mäts vid fullgasacceleration på tvåans och treans växel från 50 km/h) brukar jag rekommendera två ganska stora ljuddämpare av bra kvalitet. "Japsdämpare" kan vara tveksamt beroende på hur väl de dämpar. Min erfarenhet är att dämpare med stor volym funkar bättre än att strypa med små rör. Det är också viktigt att hantera insugsljudet, en bra luftfilterbox brukar vara klokt. Balanseringen av bromssystemet ska (bör) helst göras i grunden med att välja rätt komponenter fram/bak, reducering bara för finjustering och helst till bakre kretsen. Men det finns inget direkt förbud mot att reducera till framhjulen om man tycker att det behövs. Det kan påverka pedaltryck och känsla negativt. /Gustaf

Tack för svaren Gustaf.

Det blir till att beställa en till dämpare då.

Bromsarna har jag byggt så "lämpligt" jag har kunnat.
Fram:
Enkolvsok 54mmo 280mm ventilerad skiva

Bak:
Enkolvsok 54mmo 280mm ventilerad skiva

viktfördelning uppskattningsvis typ ca 40/60 fram/bak

therealpinto skrev:

Jag tycker nog att dämpare/fjäder blir mjukare ju mer de lutas. I alla fall när jag testar med legoprylar... ;-)

Att de blir mjukare vid en given invinkling är en sak men de blir progressivt hårdare vid infjädring. D v s tvärtimot vad jag uppfattade att du skrev.

En bild sägs säga mer än tusen ord så då gjorde jag en.




Alltså momentet som utgörs av F1*L1 blir relativt sett mindre eftersom L1 minskar.
Momementet kring A som utgörs av F2*L2 ökar relativt vid infjädring eftersom L2 ökar.

Eller är jag ute och snurrar igen?

Tror din bil kommer bli ganska bakbromsad med samma kolvdiameter fram/bak trots viktfördelningen. Med 50/50 i viktfördelning kommer 75-80% av bromsningen på frambromsarna så ca 65-70% landar du nog på ändå.
Bromsvåg vore nog det bästa. Kanske i kombination med reducering till bakoken.

Hjärnan är inte tillräckligt in gear för att räkna på momenten idag. :-)

Min erfarenhet av bilar med mittmotor är att man behöver mer bromsar bak än man tror. Men med lika bromsar fram och bak är det troligt att reducering behövs till bakre kretsen - eller bromsvåg då som sagt.

/Gustaf

Ska väl tilläggas att hur hög tyngdpunkt man har påverkar oxå hur mycket av bromsandet som ska utföras av framhjulen. Och så påverkar fjädringens hårdhet. Mjuk fjädring = mer broms fram.

Nu är framkretsen till bromsarna färdig iallafall
Innan jag kunde dra bromsrör till bak och därmed sätta bromsreduceringarna på plats ville jag ha dit avgassystemet först. Mycket framåt tänkande blir det när man bygger bil från grunden.

Konan på turboflänsen svetsad invändigt för superflöde


Downpipe med flexrör och kat. Hela systemet byggs i 2,5" rostfritt.





Y-förgrening till slutdämparna. Ser snett ut men är rakt.




mvh

Det ser jäkligt bra ut Rickard bra jobbat!!!