Bärarmsbussningar är ju populärt också, bra styrsel men ändå gummi + billigt.

Sen är det väl dags att dra lite kylning till drivaxeln nu?

Vad ni krånglar!

Kuddarna är gjorda för att se om drivaxlarna kommer att hålla ihop samt för att se om min höjning är tillräcklig eller om jag måste höja paketet ännu mer, vilket innebär _massor_ med ombyggnad.

Och så mycket vibrationer är det inte...hörs och känns knappt, trots den ljudlösa motorn och de silkesmjuka hjulupphängningarna...


@Maz - vad är ett "pannkaksfäste"?

mv h//Ricky

Qaz skrev:

Bärarmsbussningar är ju populärt också, bra styrsel men ändå gummi + billigt.

Yes!
Till Miatan gjorde jag så med ett par gamla (nya) bussningar från bladfjädrar på en Ford.
Blev bra känsla i bilen när man släpper kopplingen. Men i det här fallet funkar det inte, eller det blir samma sak som mina provkuddar jag har just nu.






mvh //R

MaZ skrev:

Sen är det väl dags att dra lite kylning till drivaxeln nu?

På den kylluftslangen ska jag skriva "invented by MaZ" :-)


mvh //Ricky

rschneberger skrev:

MaZ skrev: Sen är det väl dags att dra lite kylning till drivaxeln nu? På den kylluftslangen ska jag skriva "invented by MaZ" :-) mvh //Ricky

Knappast, alla nya bilar har luftstyrningar eller urtag för att leda om luft till drivaxlarna.

Pannkaksfäste, tänk dig som ett klassiskt stötdämparfäste, en skruv rakt genom en gummibit under, en ovanför och spänn ihop. oftast ganska stor diameter med stora brickor, ser ut som en pannkaka.

Ramlade ju in nya packningar till motorbygget också....gjorda för 101mm borr.

Kul när det händer något, det är så många parallella testspår som måste provas och testas innan jag kunnat bestämma mig för att bygga ny motor, men det börjar kännas som jag har koll på det som är viktigt.

Det blir dyrare än planerat eftersom jag inte kommer att återanvända något från nuvarande motor som jag kanske hade tänkt från början.

Vart kommer packningarna från och hur är de gjorda?vad gör typ alltså

Tycker de5 stpr reinz 1.7 od?
Antar det är en victor reinz mls isåfall, med 1.7mm större borr än Std . Är det specialtillverkat eller finns den som special för större borrning?

Har du koll på hur mycket uppstick loppen har Orginal och vaf sim är lämpligt med denna nya packning? Och har du en bra lösning hur du ska få bra tollerans när du borrar blockets botten botten för att hs bra stöd att sätta nya cylinderloppet. Tänker att det bör bli risk för att foder sätter sig/sjunker mer mrd större borr,vilket borde lämna mindre ansats för fodrets fot?

Lite nyfiken då jag funderade lite gällande det på min v6a, jag lyckades/orkade aldrig mäta mer exakt än att det låg jämsmed ellr någon hundradel över blockets deck. Och eftersom jag trots allt aldrig hade problem med komp-läck vevhustryck eller topplockspackning så kände jag inget behov att veta närmare än så. Men tänkte att byter man foder till andra så kam det säkert uppstå ett problem. Allra helst om man dessutom fräst/borrat foten i blocket

knotan skrev:

Tycker de5 stpr reinz 1.7 od? Antar det är en victor reinz mls isåfall, med 1.7mm större borr än Std . Är det specialtillverkat eller finns den som special för större borrning? Har du koll på hur mycket uppstick loppen har Orginal och vaf sim är lämpligt med denna nya packning? Och har du en bra lösning hur du ska få bra tollerans när du borrar blockets botten botten för att hs bra stöd att sätta nya cylinderloppet. Tänker att det bör bli risk för att foder sätter sig/sjunker mer mrd större borr,vilket borde lämna mindre ansats för fodrets fot? Lite nyfiken då jag funderade lite gällande det på min v6a, jag lyckades/orkade aldrig mäta mer exakt än att det låg jämsmed ellr någon hundradel över blockets deck. Och eftersom jag trots allt aldrig hade problem med komp-läck vevhustryck eller topplockspackning så kände jag inget behov att veta närmare än så. Men tänkte att byter man foder till andra så kam det säkert uppstå ett problem. Allra helst om man dessutom fräst/borrat foten i blocket

Hej,
Det är packningsmaterialet som är "1.7mm fibermaterial från Reinz" metallen är 0.15mm om jag inte minns specen fel. Dvs packningen är 2mm tjock.. Jag fick kontakten via Reinz. Det är tillverkat efter egen specifikation, men troligen har företaget gjort dom tidigare för han visste vad jag ville ha. Jag minns inte uppsticket som Alfa kör med som standard just nu men 0.05mm uppstick verkar vara lämpligt. Det verkar helt enkelt vara för att hantera att blocket vidgar sig annorlunda jämfört med fodret då det blir varmt. Iallfall så räknar jag med 0.05mm i uppstick.Och jag vet inte hur fodren ska kunna sjunka. De står ju stumt dikt ann mot foten. O-ringen ligger ju sen i ett fasat dike.

Jag borde ju minnas uppsticket som Alfa har för jag mätte det ju för ungefär en månad sedan på min nuvarande motor, men det gör jag inte.

mv h/R

Fick dit en mellanruta i motorluckan för en tid sedan och därmed försvann problemet med damm och skit i motorrummet. Nu är statusen "normaldammigt" snarare än "en hög med grus och sten".

Någon som har tips på vettiga luftburkar till mina Jenvey ITB, som inte kostar som en halv bil? De jag gjorde är inte direkt servicevänliga, främst när man ska kolla synkning mellan spjällen, och tanken är att eventuellt byta ut dom till nästa motor.




mv h//R

Länge sen här nu.

Jag har problem med att jag inte får oljekylningen att fungera.
Typisk oljetemp efter några varv är 140 grader, fortfarande med en vattentemp op 88 grader, vilket är lite högt.

Oljekylaren sitter framför ena bakhjulet med luftintag genom ena tröskellådan, för att sen evakuera ut luften i hjulhuset runt bakhjulet. Det här verkar inte fungeraa, trots att jag numera kör med elfläkt som ska forcera luften, och efter att ha dryftat problemet med en GT40-ägare så visade det sig att han hade samma erfarenhet från sin bil.
Det känns som att det i hjulhuset skapas ett övertryck av luft som gör att det inte evakueras genom kylaren så som jag tänkt.

Finns det något sätt att lösa detta utan att behöva flytta kylaren?




mvh //Ricky

Hjulhus verkar ju bygga tryck. Du kan inte förbättra evakuering av hjulhuset bakåt?

Niklas Falk skrev:

Hjulhus verkar ju bygga tryck. Du kan inte förbättra evakuering av hjulhuset bakåt?

Om man tittar på de här bilderna så tycker jag att det är så pass bra flöde det kan bli rakt bakåt. I framkant på bilderna så syns delar av den svarta skärm som ligger runt hjulet, samt gälarna mot oljekylaren.

Finns det kända problem med flöde genom de här adaptrarna man sätter mellan motorblock och oljefilter?

Någon som har tips på hur man mäter övertryck i ett hjulhus? JAg har försökt klura på det där med att sätta papperslappar, så som jag gjorde när jag skulle få bort baksuget under motorkåpan, men jag lyckas inte få till det något bra.

Flytta kylaren är den snabba fixen, men helst vill jag ju hitta ett sätt att forcera luften på den plats där kylaren är idag.





mvh //Ricky

Små tryckskillnader mäter man enklast med Urör med (färgat) vatten anslutet med två slangar (tryck i mm vattenpelare).
Men om det är hastighet på luften kan det nog vara pilligt att mäta rent statisk tryck.
En kamera som visar Uröret och lite andra referenser samtidigt (hastigheten) så har du loggning också.

Det krävs väldigt lite "effekt" för att kyla olja, om man jämför med vattnet. , det behövs inte alls många liter flöde per minut av oljan genom kylare för att sänka tempen.
Däremot behövs ju flöde av sval luft. En ide om du inte vill flytta kylaren bort från hjulhuset, är ju att flytta bort hjulen så dem inte skapar högtryck nära kylaren. En meter borde räcka.

Gällande adaptern, oljan tar lättaste vägen. De bra (de flesta) tvingar allt oljeflöde genom kylaren (eller bypass av termostat)

Men jag har sett en sådan eloxerad variant, där både in och utgång låg på samma sida eller hur man ska utrycka det. Det blev inget flöde eftersom både ut och in bara satt bredvid varandras innan filtret, men jag tror du hade reagerat på det själv om du sett vad jag menar. Troligen inte problemet här

Teoretiskt är det ju ganska enkelt, du måste ha högre lufttryck framför kylare än bakom. Praktiskt är det lite värre.
Hade du haft fritt framför kylare så hade en luftkanal som matar luft från sidan/tröskel på bilen kunnat funka. Frågan är dock vad som krävs för att övervinna den lokala högtryckszon som hjulet piskar fram.
Har du en fläktkåpa på framsidan av kylaren som fläkten sitter i eller sitter fläkten direkt på kylaren?

Luften går hellre runt kylaren om det inte är tätt runt kanterna ut mot kaross eller vad som nu är i närheten. Likaså tenderar fläkten att bara dra tillbaka uppvärmd luft runt kanterna av samma anledning.

Guson

Mats Karlsson skrev:

Teoretiskt är det ju ganska enkelt, du måste ha högre lufttryck framför kylare än bakom. Praktiskt är det lite värre. Hade du haft fritt framför kylare så hade en luftkanal som matar luft från sidan/tröskel på bilen kunnat funka. Frågan är dock vad som krävs för att övervinna den lokala högtryckszon som hjulet piskar fram. Har du en fläktkåpa på framsidan av kylaren som fläkten sitter i eller sitter fläkten direkt på kylaren?

Det sitter en fläktkåpa bakom kylaren då fläkten suger genom kylet. Därefter kommer gälarna ut i hjulhuset. Framför kylaren finns ett luftintag från sidan av karossen, men det saknas en slang som leder luften mot kylaren.
Däremot så flödar det in bra med luft den vägen, i riktning mot kylaren.
Det jag ska göra är att göra en kyltunnel bakom kylaren som leder luften innanför hjulet och som mynnar ut i höjd med hjulcentrum Hjulen i sig är kapslade med innerskärmar, men skärmarna går inte hela vägen ner i framkant vilketgör att det nog bildas ett övertryck vid kylet.

Har även ett fenomen med att det via servicetunneln trycks in varmluft i kupén, från motorrummet. Från 120km/h och uppåt flödar det rikligt med varmluft den vägen. Det är också ett fenomen som måste hanteras.Jag tolkar det som att det byggs högtryck under motorkåpan. Iallafall närmast brandväggen. Tätning av servicetunnel löser ju inkommande luftproblem, men att det bildas så mycket övertryck att det "blåser" in i bilen den vägen var inte något jag hade trott.

Tidigare hade jag problem med att det sögs in sten och grus och la sig överallt i motorrummet , men efter att ha satt dit en plexiruta upptill i motorkåpan, istället för att ha det öppet, så försvann det problemet helt och hållet.

Insugsluften under full fart ligger på ca 3 grader över omgivande lufttemp, vilket jag tolkar som att det iallafall kommer in gott med friskluft till motorn.

Får fortsätta med mina lappar och kameramonteringar........