Jag hade nytillverkat svänghjul och omsvarvad främre remskriva på min 12v v6a och den hade aldrig några lager bekymmer jag skulle härleda till det. (Hade ett par lagerhaverier ,men de var i samband med uppenbara oljetrycksproblem)

Så jag tror inte dessa motorers lager är speciellt känsliga för viktbalansen. Däremot den här motorn är väl rätt hårt utnyttjad och med dåliga förutsättning både i temp och tryck.
Så jag tror dem helt enkelt blivit utslitna utan att man behöver vara så fundersam över varför.

Jag är övertygad om att det kommer göra stor skillnad för den lilla pengen med diffen.
(Däremot tycker jag man skulle byta till elektroniskt gasspjäll och mappa tractioncontroll för att hjälpa till ytterligare)

Ok tycker det verkar vara mer en tysk än italiensk grej detta med lagerhaveri
(Ok min enda Alfa råkade faktiskt ut för samma haha)
Enl. Jim Kartamalakis är balanseringen vital, det är ju svårt att veta om motvikten i t.ex svänghjulet hamnar rätt eller helt fel, beroende på tur - rimligt i mina öron.
Det som talar för att du har rätt i att inte oroas är såklart att det är vevlagret o inte ramlagret som gått. Så glöm allt jag skrev.

knotan skrev:

Jag hade nytillverkat svänghjul och omsvarvad främre remskriva på min 12v v6a och den hade aldrig några lager bekymmer jag skulle härleda till det. (Hade ett par lagerhaverier ,men de var i samband med uppenbara oljetrycksproblem) Så jag tror inte dessa motorers lager är speciellt känsliga för viktbalansen. Däremot den här motorn är väl rätt hårt utnyttjad och med dåliga förutsättning både i temp och tryck. Så jag tror dem helt enkelt blivit utslitna utan att man behöver vara så fundersam över varför. Jag är övertygad om att det kommer göra stor skillnad för den lilla pengen med diffen. (Däremot tycker jag man skulle byta till elektroniskt gasspjäll och mappa tractioncontroll för att hjälpa till ytterligare)

Måste ju byta ecu då, gällande E-gas. Men jag håller med dig om att det är nästa uppgradering efter att den nya motorn är klar. Till dess får sakerna rulla.
Mvh Ricky

Dags att arbeta undan en del felkällor, utan att riva hela motorn, innan tråget skruvas på plats. Oljepumparna på de här motorerna har rätt bra kapacitet, men också en del fula gjutningar. Dessutom var den yttre rotorn väldigt ful i ytan som ligger mot gaveln, och spelet 0.1mm var i högsta laget. Hittade en bättre begagnad rotor och med den på plats så är spelet nu 0.05mm axiellt och 0.20mm radiellt. Helt godtagbart.
Passade även på att porta både sug och trycksida i pumpen för att få bort dels en ful gjutning på sugsidan och en förträngning på trycksidan.

En planskiva med ett 800kornspapper och en skvätt skärolja på brukar ge en slät och fin yta.

Passade även på att läppa in övertrycksventilen mot sitt "säte" så kanske det finns ännu större förutsättningar att behålla trycket då oljan är varm.









mvh //Ricky

Snyggt jobbat! Gjorde liknande reparationer, behövs väl på motorer med gamla lagerhaverier.
Tipsar även om bakom sugtratten (för egen del ville jag även dubbelkolla om den hade skräp) Men kanten där är sylvass, kanske inte ultimat för flöde?

Eldh skrev:

Snycgt jobbat! Jag gjorde liknande reparationer, behövs väl på motorer med gamla lagerhaverier. Tipsar även om bakom sugtratten (för egen del ville jag även dubbelkolla att den hade skräp) Men kanten där är sylvass, kanske inte ultimat för flöde?

Tack för tipset! Då åker silen bort ikväll också. Kan lika gärna slipa av den kanten också.
Mvh Ricky

Hej,
Börjar bli dags att leta däck. Mina nuvarande är lite för hårda.
Även om de har mer än 5mm kvar så duger de inte längre mer än att åka på gatan med.

Om någon har bra priser på "Michelin Pilot Sport Cup 2" i dimensionerna 235/35-19 resp 295/30-19 så är jag intresserad.

Den här gången tänker jag att de ska ta slut innan de blivit för gamla....

mvh //Ricky

Hej,
Jag fortsätter med en liten efterlysning.

Lådan jag håller på med lider av några dåliga synkringar, så om det är någon som har, gärna kevlar-ringar, liggande så är jag intresserad.

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1675785#1675785




mvh //Ricky

I väntans tider....

Jag har alltid velat ha en flödesbänk. Främst för att kunna jämföra "före" och "efter". På allt!

Jag har skrivit lite om den på ett annat forum där jag har en tråd om den nya motorn, men tänkte lägga in lite här också om det. Om inte annat för att kanske få en del bra input från er.

Det primära syftet är att kunna mäta "före" och "efter" på mina egna toppar, men jag ska prova att kalibrera den för att då kunna få mätvärden jämförbara med andra bänkar.

Avläsningen av mätvärdena görs manuellt och läggs in i en kalkyl som sen presenterar en graf. Flera mätningar kan läggas in och sedan kan man visa flera grafer ovanpå varandra för att visuellt kunna se skillnader.

Den är även byggd så att jag klarar att simulera cylinderdiametrar upp till 107mm. Kanske lite smått för de som åker V8, men för mig räcker det. Skulle jag behöva kunna mäta större cylindrar så går det att förändra.

Jag återkommer när jag har provkört lite mer och blivit varm i kläderna. Behöver även göra en vettig lösning för att kunna justera ventilhöjd på ett enkelt sätt. Gärna universal som kan återanvändas på flera olika toppar.

Är det någon som har tips eller bilder på en sån konstruktion så tas de gärna emot.





Hittade en Anemometer på Amazon för några hundralappar som är kalibreringsbar mot min rördimension. Genom att också mäta vaccumpelaren i röret så bör jag kunna göra en vettig kalibrering.




Dammsugarmotorerna kommer från Amazon de också. Motsvarande modell som man hittar i Electrolux,LG, Samsung mfl. Uppmätt tagen effekt ligger på 1900W vid 237Volt (lappen säger 1600W vid 220V).




Hittade ett klipp på Youtube där man hade en "reversibel" fläktbox, för att slippa flytta rör och krångla.
Man visade inte hur den var gjord, men skulle tro att det är något liknande som den här.
Iallfall funkar det, så jag bör kunna flöda både avgas och insug med min lösning.

Genom att rotera det ugående röret så kommer inloppet till röret att vändas mot sug resp tryckkammare. Sedan får man stänga resp inlopp i lådan.







3x1900W är uppmätt så 3fas är bra.



Här ser man skillnaden mellan 1,2 samt 3 fläktar igång. Det man ska veta är att det här är fria värden direkt ur lådan, utan kalibrerat vaccum. Att kurvan inte är linjär beror troligen på att när en eller två fläktar är avstängda så kan den snurrande fläkten suga luft bakvägen via dessa och "kortsluta" kamrarna i lådan. Därav att vi får en sådan markant skillnad när alla fläktarna går samtidigt.





mvh //Ricky

En viktig detalj du bör ha koll på, och tillverka.
Är en hastighetsmätarprob du använder I kanalerna.

Ett högre flöde är lätt att få, men att hålla uppe gashastigheten kan bli lite mer tricky.
Och är otroligt viktigt då högt flöde utan gashastighet inte är nå vidare bra

Kadett4wd skrev:

En viktig detalj du bör ha koll på, och tillverka. Är en hastighetsmätarprob du använder I kanalerna. Ett högre flöde är lätt att få, men att hålla uppe gashastigheten kan bli lite mer tricky. Och är otroligt viktigt då högt flöde utan gashastighet inte är nå vidare bra

Hur gör man en sån prob? Jag ser ju hur en del använder den, och främst är det väl när man börjar ändra i tvärsnittsarean på kanalen som det verkligen blir dags att kolla.

mvh //Ricky

Höll på med kalibrering idag efter att ha fått mina plattor.

Tyvärr orkade inte fläkthjulet med längre utan exploderade. Vi får se hur mycket skador som kan ha blivit på dammsugarmotorerna...

Iallall så är tipsen från den här nybörjaren att INTE använda anemometrar till era flödesbänkar. Jag tror inte att det här var ett enstaka produktfel, utan de klarar nog inte variationerna och det undertryck som en bänk kan ge.

Men plattorna känner jag mig nöjd med.

Så jag fortsätter med mitt bänkbygge. Men nu i den analoga riktningen.




mvh //Ricky

Borde ju finnas liknande men med bättre hållbarhet på bladen?

knotan skrev:

Borde ju finnas liknande men med bättre hållbarhet på bladen?

Det finns det nog, men jag tänkte börja göra ordning topparna inom den närmaste tiden, så jag ids inte vänta på att en ny ska komma.

Annars kändes konceptet rätt. Resultaten var repeterbara, om de sedan gav exakta cfm kan jag inte riktigt svara på.
Jag använde ju mina plattor med skurna hål i och körde ett flöde genom dom på 28" resp 10" och fick då värden motsvarande vad jag har sett att andra har fått.


mvh //Ricky

Om du inte är så intresserad av exakta värden kan du kanske bygga ett pitotrör. Statiska trycket hade du ju redan. Gashastgheten är proportionerlig mot roten ur skillnaden mellan trycket i pitothröret och statiska trycket (om jag läser wikipedia-sidan rätt), och du hade ju ett par kalibreringspunkter redan.

Tryckskillnaden mäts ju enkelt analogt med en graderad slang i u med vatten i.

Borde vara berydligt hållbarare, ingen risk för övervarv som en roterand anemometer.

Äntligen har skrapplåten landat i verkstan så nu kan den slutliga höjden på oljepickupen mätas in.

Till sist har jag fått ihop en fungerande växellåda också.
Det var ju "skrot som står i ett hörn" från början så synktänderna på ett antal drev var ju itne längre spetsiga utan snarare helt platta, och några synkringar var blanka och motsvarande del blåanlöpta.
1ans drev på -93 lådan (kraftig ingående axel och smal 1a) såg ut som den gått som stenkross osv.
Så nu blev det en låda med bottenstock från -93, ingående flexaxel med bred 1a från -95 och drev däremellan enligt "bäst skick vinner". Satte även carbon synkringar på 3an och 4an samt gjorde iordning 1an och 2an (även där sitter det carbon på den ena).
Där torsendiffen normalt sitter kortades axeln som går framåt till "pinjongen" och svetsades ihop med "utgående"axel från växellådan. Delar av torsendiffen kapades och svarvades till för att fungera som stödlager mot sista kåpan.

Det som kan hända nu är att svetsen ger sig, och då blir jag stående. Inget kommer att låsa upp utan drivningen faller helt enkelt bort i det läget.

Utväxlingar enligt diagram. Betydligt vettigare än jag har nu, speciellt med en slutväxel på 4:11 istället för 3:88.
Maximal användbar toppfart (250km/h) når jag nu på 5an vid 7000rpm vilket är rimligt.
Dessutom passar dessa nya växlar bättre på Mantorp. Tidigare har jag ju endast använt 2an och 3an, samt åkt på 4an 50meter efter strippen. Nu räknar jag med att kunna åka längre på 4an och därmed få en högre toppfart innan Mjölby. Likaså ska jag hamna bättre till i registret när jag åker på 3an genon övriga partier, där jag idag hamnat lite under vridmomentstoppen.


Klicka för större bilder!

Fick de nya kamaxlarna idag, och har även svarvat bommen att montera motorblocket i för att kunna svarva ur foten till de nya fodren.

Skulle vilja mäta fjädertrycket i de nya fjädrarna också, mest för att kunna jämföra med original.
Se om jag kan hitta någon sån provare någonstans.

Orsaken till att jag byter fjädrar är inte för att original inte orkar med utan för att de helt enkelt inte går att komprimera tillräckligt mycket innan de låser sig (coil bind).
De vänstra är från en 3.2liters (166,GTA etc) och de till höger är de nya från Catcams.

Har även blästrat rent de ventiler jag hittade i en kartong uppe på loftet, har dock inte mätt rakheten på de än.

Och till sist har beslutet tagits (har jag redan sagt det?).....den gamla motorn som jag nu har uppgraderat oljepumpen på samt monterat nya lager i ska avyttras vid tillfälle.

Det innebär att den här motorn måste ihop innan sommaren är slut.

Jag får ingen ordning på flödesvärdena i min bänk. De är repeterbara, men inte i rätt storlek.

Jag provade då att ansluta mitt Testo 510 för att se vad jag kunde mäta fram för undertryck. Jag måste ju börja någonstans.....

I mitt U-rör mäter jag då fram 3 olika undertryck, som jag enklast mäter i mm/H20.

100mm, 355mm samt 710mm. Vid samtliga mätvärden mäter mitt Testo det dubbla. Mätslangarna går in på samma plats i sugröret och borde rimligen mäta lika.

Så är det jag som missuppfattat hur jag ska läsa av värdet på mitt U-rör eller är det mitt Testo som mäter fel?

Just på bilden mäter instrumentet inch/H20, men som ni ser så är vi runt 8", och på U-röret läser vi samtidigt ungefär 100mm.
Diffen förklaras nog av att vattenpelaren inte var exakt "nollad" vid just den här mätningen.

mvh //Ricky

Man ser nollan och den ena ytan vid 100mm. Var är den andra ytan? Trycket är differensen mellan ytorna.

2fast4u skrev:

Man ser nollan och den ena ytan vid 100mm. Var är den andra ytan? Trycket är differensen mellan ytorna.

Tack för det klargörandet.

Då har jag fått veta något jag inte förstått. Ska genast ut och testa.

mvh //Ricky