GustafB skrev:

[/img]

Jag undrade just varför man har motorn fram i en Porsche, men insåg sen att det var en 944
Snygg färgkombo!!
Vad gäller bärarmsdimensioner borde det vara smart att lägga sig i paritet med vad eftermarknaden tillverkar.
De få gram Du tjänar är knappast värt att riskera livet för- även om det är ofjädrad vikt.
Ni verkar ju ha bra uppbackning- varför inte göra dem i titan isf??

fuling skrev:

Rent renerält skull jag säga behöver man crommoly i bärarman är de för klena. Vad som styr är elasisitets modulen och den är i prinsip lika för allt stål. Vid ökad sträckgränsen ger att man kan typ böja något mer och det fortfarande åter går till sin utsprungliga form efter kraften tagits bort.

Och får man elastisk deformation fungerar inte stötdämparen som den ska. Hur kommer bärarmarna se ut? Vart går stötdämparna mot?

Supersnygga bilder förresten.

Mvh, Per

Det går ju leka lite med olika profiler med. Den övre bärarmen t ex tar väl i första hand tryck och drag? Inga böjande krafter från kräng eller fjäder?

Där borde väl i så fall en oval profil kunna användas som är starkare i just de riktningarna och på så sätt spara in lite vikt i form av tunnare gods? Om jag nu inte minns fel från de hållfasthetskurser jag gått..

Sen går de ju ställa upp och räkna på vilka laster som benen på armarna utsätts för, och därifrån få fram en minsta dimension. När man väl har den kan man lägga på valfri säkerhetsfaktor och känna sig säker. Jag har själv gjort sånna beräkningar och kom då fram till att 18x1 skulle räcka i min bil (som inte alls går jämföra med denna).

En ytterliggare variant är ju att fräsa fram i t ex alu då man kan få en fackverks konstruktion som säkert är stark nog, och viktmässigt säkert bra till. Men de kräver ju lastuträkningar så de blir rätt de med

Bra input

Stötdämparen fäster i undre bärarmen så den behöver vara lite extra tilltagen.
Bilen har hård fjädring och mycket downforce och belastning så det känns som att man vill säkra upp på rätt sida om marginalerna här.

Fräsa alu eller göra i profilerat rör är båda två bra lösningar som jag funderat på men ur tidsaspekten måste jag hålla detta enkelt.

De befintliga armarna är 28 mm nedre och 25 mm övre där den nedre armen är förstärkt med ett halvt till rör. Osäker på gods.

Alternativen som jag ser är för nedre armarna:
30x2,5 typ burrör (https://www.speeding.nu/p/chassi-2559/uniballs-ledlager-lankhuvud/rordelar-chassi/sbf-godkanda-ror/stalror-rak-1000mm.html)
28x2 chromoly
30x2 chromoly

Hej Gustav
Du har rätt, båda tar lika mycket kraft, de tunnare är dock känsligare för slag/deformationer på ytan som kan leda till att de bucklar/knäcker.
Jag tänker mer på utmattning, du dubblerar spänningsvidden vilket leder till betydligt snabbare utmattning och det blir svårt att få till likvärdiga svetsar även med stödhylsor då det är så tunt material att svetsa i (dragna sidan).
Rekommenderar hylsa med vingar och slitsat rör i ändan för att ge dig själv längre svetslängd och minska påkänningen i det snittet.

Kämpa på, vi är många som ser fram emot dina testkörningar på svensk mark i år...

Tack Håkan

Ett annat alternativ är 30x3 nedre och 25x2,5 övre. Tror att G Rex rekommenderade det tidigare och de har ju väldigt lång erfarenhet av sånt här.

Man ska nog inte underskatta 300 mm supersoftdäck och mer downforce än bilens vikt

Nej det känns som att dessa kanske kilon man kan spara här är lite vanskliga att plocka utan enheldel R&D samt erfarenhet.

Du har ju redan provat detta lite med uprighten.

Hur skulle Colin Chapman gjort kanske är en frågeställning som kostar mer än det smakar .

En tta bil borde vara bra att kika på dimensionsmässigt?

erikjakan skrev:

En tta bil borde vara bra att kika på dimensionsmässigt?

De har ganska klena dimensioner om jag inte minns fel från min tid på CYAN.

Även senaste Audi R8 LMS har klena dimensioner på bärarmar.
Jag vet även vad vi körde med för dimension på WTCC-bilarna..

Det är väl som sagt frågan om vilken belastning de har.

GustafB skrev:

Vad säger rejsa-expertisen om dimensioner på nya bärarmar i chromoly? Dubbla a-armar med ett sjuhelsikes grepp i kurvorna 28x1,5 undre armar och 25x1,5 övre armar. Vågar man köra på det? Borde med sin 700 sträckgräns vara snarlikt mer normalt stål med 3 mm gods eller tänker jag fel?

Frågan är inte riktigt vilka dimensioner du kan leva med hållf-mässigt, utan vilken styvhet behöver du?
Lasterna innebär att sakerna rör på sig, och du får camberförändringar osv.

Så försök titta på vilka laster du har, vilken camberförändring du kan leva med, och ta det därifrån.

hej,

vad ger största belastning på framvagnen?

borde vara inbromsning och stöt/slag?

i så fall varför inte räkna på det?

med bilens vikt, GC, bromskraft, my och bärarmarnas längd borde mann komma rätt långt eller?

sedan en säkerhetsfaktor 2 för stöt/slag

Kanske ska tillägga att syftet med nya armar inte är att spara vikt utan att vara säker på att de är OK. Nuvarande armar fungerar men har suttit på bilen nu, sedan långloppstiden, och har sett sina strider på banan.
Vill göra nya fräscha och ta de gamla i reserv.

Kommer inte ändra geometrin så tanken är att kopiera nuvarande armar och säkra upp lite ytterligare på material och/eller dimensioner nu när bilen är våldsamt mycket snabbare än ursprungligen tänkt.

JS_Racing:
Tack någon som talar samma språk som mig.
Fast du uttrycker det bättre.

96special:
Ja det borde gå att göra ett överslag.
Tumme pekfinger så är lasten på däcket 1 så är undre bärarmen -1,6 och övre bärarma 0,6.

GustafB:
Bra tänkt där. Byta bärarm i förebyggande syfte.
Jag är rätt övertygad att de håller i samma dimensioner.
Men som spindelen som sa upp så är det utmatting.
Klev över Styx efter lång och trogen tjänst

Efter att ha stämt av med Roland på G-Rex blir det 30x3 nedre armar och 25x2,5 övre för att det ska kunna hålla att åka hårt på kurbs och inte behöva byta armar i tid och otid
Dämparen sitter monterad på nedre armen så det blir mycket extra belastning där.

GustafB skrev:

Efter att ha stämt av med Roland på G-Rex blir det 30x3 nedre armar och 25x2,5 övre för att det ska kunna hålla att åka hårt på kurbs och inte behöva byta armar i tid och otid Dämparen sitter monterad på nedre armen så det blir mycket extra belastning där.

Du har ingen bild på befintlig undre bärarm bak?
Skillnaden mellan 30 och 28 du har nu är ju inte jätte stor. Finns det ingen 32 eller 35 * 2 tex.

Sen finns det andra sätt, som stående förstärknings plåtar tex för att fördela ut lasten!?

Mvh, Per

GustafB skrev:

Efter att ha stämt av med Roland på G-Rex blir det 30x3 nedre armar och 25x2,5 övre för att det ska kunna hålla att åka hårt på kurbs och inte behöva byta armar i tid och otid Dämparen sitter monterad på nedre armen så det blir mycket extra belastning där.

Du har ingen bild på befintlig undre bärarm bak?
Skillnaden mellan 30 och 28 du har nu är ju inte jätte stor. Finns det ingen 32 eller 35 * 2 tex.

Sen finns det andra sätt, som stående förstärknings plåtar tex för att fördela ut lasten!?

Mvh, Per

Aerodynamic skrev:

GustafB skrev: Efter att ha stämt av med Roland på G-Rex blir det 30x3 nedre armar och 25x2,5 övre för att det ska kunna hålla att åka hårt på kurbs och inte behöva byta armar i tid och otid Dämparen sitter monterad på nedre armen så det blir mycket extra belastning där. Du har ingen bild på befintlig undre bärarm bak? Skillnaden mellan 30 och 28 du har nu är ju inte jätte stor. Finns det ingen 32 eller 35 * 2 tex. Sen finns det andra sätt, som stående förstärknings plåtar tex för att fördela ut lasten!? Mvh, Per

De nya görs som sagt inte för att de gamla inte håller så det finns ingen anledning att öka enormt i dimensioner. De gamla ser ut att vara 28x2,5 så 30x3 blir en lagom ökning av styrka.
Ja det är stående förstärkningsplåtar för montering av dämparen.

Har lite styrsystem att sälja

1. Link G3+ uppgraderad till G4. Komplett med nytt kablage. Pris 2500 kr.

2. Link G4+ Atom. Nytt, endast uppackat och uppstartat. Nypris 7250 kr ink moms. Nu 5000 kr ink moms.

3. Link G4+ Xtreme. Hade som extrabox tidigare. Nypris 14950 kr. Nu 10000 kr ink moms.

Kablage - Loom A. Nypris 560 kr. Pris beror på vilket av system 2 eller 3 du köper ovan

1. Link G3+ uppgraderad till G4. Komplett med nytt kablage. Pris 2500 kr.


Har detta usb ingång för programmering eller är det äldre med comport?

Ifall det är usb köper jag den t

Styrsystemen är redan sålda.

Här är två grymt snyggt producerade vloggar från första racet 2017 när vi krashade på Kullen pga uprighten som gav med sig:

Dag 1 - race prep: https://youtu.be/3kYOJF3xO8U
Dag 2 - race day: https://youtu.be/md0nlf42tjo

Link G4+ Thunder ECU säljes.

Detta är den största och mest kraftfulla ECU'n i Links produktutbud.

Den har bl.a. 44 ingångar, 2 inbyggda LSU 4.9 lambdakontrollers, 2 EGT ingångar, knackreglering osv.

Otroligt kraftfullt och lättanvänt system!
Inget kablage ingår.

Nypris 21250 kr.
Pris 16500 kr