Hej,

Denna lilla broadcastskärm använder jag i jobbet. 5" varianten skulle vara perfekt, 0,36kg, inspelning och bra ingångar utan massor adaptrar. Kan köra direkt 12v in. Kan kolla om jag har några rabbater.

https://www.blackmagicdesign.com/products/blackmagicvideoassist

Imponerad som vanligt över kämparglöden

Mvh David

Om kvalitén duger vid backning så är du hemma, på banan ska du la va snabbast

ripper skrev:

Om kvalitén duger vid backning så är du hemma, på banan ska du la va snabbast

men man vill ju inte krascha på kylvarvet

Nu ska vi se om vi får fram några bra teorier här på rejsa

Har kylproblem med bilen. Loggar ju rätt mycket siffror och det som händer är att på högre varvtal går temperaturen UT från kylaren upp kraftigt. Deltat in/ut blir kraftigt försämrat.
Det är inte enbart kopplad till motoreffekt utan verkar även vara kopplat till varvtal i allmänhet.

Jag ser två olika möjligheter.

1) Det punktkokar vilket drar ner möjligheten för kylaren att faktiskt kyla ner vätskan. Dock sitter swirlpot på systemet så efter en stund går effektiviteten sakta upp igen.

2). Pumpen kaviterar när varvtalet går upp.

Effekten blev som mest dramatiskt på dynon. Att luftflödet och kylaren i sig fungerar bra visas genom att deltat är på över 20 grader vid 1400 rpm.
Men direkt efter ett pull så går temp UT från kylaren upp. Man ser pucklarna på loggen.
Och det häpnadsväckande är att när jag körde igenom ett svep på fler växlar med lågt motstånd så stack tempen UT från kylaren upp till samma temp som temp IN till kylaren!
Man ser även att den bygger vattentryck ganska linjärt med varvtal/belastning på motorn. Men inget tyder på dålig topplockspackning så jag tror på något annat. Trycket sticker inte iväg galet högt heller.

För nästa körning byter jag vattenpump, termostat och sätter dit större fläkt. Bara för sakens skull. För nästa år känns elektrisk vattenpump som enda rätta.

Logg från dynon


Kylvarv på banan Mantorp som bara sänkte tempen 2-3 grader.


Tempen skjuter i höjden när jag går in i depån (lägre fart än ca 40).

Kan du mäta tryckökningen i systemet som pumpen bygger upp ?
Alltså utan påverkan av det tryck som bildas av värme.
Det är den tryckökningen som är viktig.

Hm. Hur ser vattenflödet ut? Kan det vara så att du får "kortslutning" av vattenflöde vid höga flöden/tryck så vattnet inte cirkulerar via kylare utan hittar ett enklare väg? Dvs istället för att cirkulera via kyl blockerar vattnet termostaten, går tillbaka via blocket och det lilla flödet som finns kvar t.o.m reverserar? (Flödesreversion skulle förklara varför uttemp är högre än in vid max varv...)

Du skulle kunna ta bort termostaten helt och dra en repa på bromsrullarna bara för att felsöka. Kaviteringen kan du eventuellt kolla genom att skarva ett genomskinligt rör på ingången till kylen.

Personligen misstänker jag att termostaten blockerar vid hög belastning på något sätt.

ButterflyRacing skrev:

Kan du mäta tryckökningen i systemet som pumpen bygger upp ? Alltså utan påverkan av det tryck som bildas av värme. Det är den tryckökningen som är viktig.

Svårt att mäta det. Det skulle vara om man sätter en tryckgivare i blocket i närheten av vattenpumpen. Men det är för krångligt för att göra med motorn i bilen.

beepbeep skrev:

Hm. Hur ser vattenflödet ut? Kan det vara så att du får "kortslutning" av vattenflöde vid höga flöden/tryck så vattnet inte cirkulerar via kylare utan hittar ett enklare väg? Dvs istället för att cirkulera via kyl blockerar vattnet termostaten, går tillbaka via blocket och det lilla flödet som finns kvar t.o.m reverserar? (Flödesreversion skulle förklara varför uttemp är högre än in vid max varv...) Du skulle kunna ta bort termostaten helt och dra en repa på bromsrullarna bara för att felsöka. Kaviteringen kan du eventuellt kolla genom att skarva ett genomskinligt rör på ingången till kylen. Personligen misstänker jag att termostaten blockerar vid hög belastning på något sätt.

Intressant. Vattenpumpen har en kanal till toppen också. Termostaten har rörliga delar åt båda hållen. Så när den är stängd är en intern kanal i pumpen öppen som gör att vattnet pumpas runt runt block -> topp -> block.
När termostaten öppnar så skjuts den inre delen och stänger och tätar kanalen från toppen så att vattnet går ut till kylaren istället.
Skulle eventuellt kunna vara så att den inte tätar kanalen mot toppen helt och hållet så vid högre flöden och tryck så går vattnet den vägen.

Efter kylaren, innan vattenpump/block, sitter vattenkylaren till oljan (Laminova C43-332). Den är till största del helt öppen för kylvattnet men funderar på om den designen gör att mottrycket går upp kraftigt vilket ev. gör att pumpen kaviterar.

Gillar iden med genomskinlig slang

Logg från en Kit Car Seat
Syns i loggen att motor tempen hålls rätt
så konstant när generator remmen är på sin plats
Efter 15.30 minuters körning typ 2,6 mil i rallyskogen så
ville inte generator remmen vara med länge....



Är vattenpumpen neddrevad?


//Nisse

Det finns antagligen risk för både punktkokning och kavitation med dina litereffekter men just i ditt fall skulle jag börja med att undersöka om termostaten får fnatt och kortsluter/skickar vatten till toppen innan glykolen får chans att åka ut till kylaren och kylas ner. Eller så har impellern släppt från axeln...


P.S.
Hur är kylningen löst på motorn i övrigt? Finns det "vattengrenrör" som delar flödet till varje cylinder i anslutning av blocket eller matar man kylvätskan endast på ett ställe på blocket?

Generellt, när man börjar gå över på 150 literhästar funkar det dåligt att mata glykolen på ett ställe och låta den gå genom blocket/toppen...den hinner inte igenom innan den börjar koka. Vill man se exempel på hur man har löst detta kan man snegla på t.ex. Indy Offenhauser-fyror (som hade > 1000hk) eller konstigt nog Audi AAN (2.2t femma har kylsystem som är redigt överdimensionerat).

Bytte pump igår och den gamla verkade 100% frisk. Testade även termostaten i en mugg med vatten från vattenkokaren och den såg ut att fungera normalt.

I övrigt är det 100% original hur vattnet går genom block och topp. Jag tror dock det är externt relaterat då jag såg tendensen komma i samband med bytet till Laminovan (bland annat).

Har varit inne på att testa utan termostaten en snabbis men då måste man bygga om pumpen så det inte blir rundgång på vattnet från toppen.

I övrigt så har jag väl mer eller mindre sett bevis på att den här motortypen funkar med höga effekter med en elektrisk Meziere pump.

Det finns många relativt enkla test att genomföra, typ sätta en vanlig Setrab kylare på oljan, modda pump och köra utan termostat osv. Men rent praktiskt är det krångligt då bilen inte är körbar på gatan och antingen måste släpas till en bana eller dyno för test vid varje modifiering.

Du har ju en massa skoj kurvor från olika situationer, så kanske kan man stryka dumma teorier en efter en (dvs lite baklänges).

Hur skulle kurvorna bete sig om det är så enkelt att lyftflödet igenom kylaren inte är tillräckligt (för lite energi går ut till luften)?
I min skalle skulle delta-T i vattnet över kylaren minska och temperaturerna gå upp.

Det är ju bara under/efter dynopullet som du har rätt tryck i kylsystemet (men inte 1 bar övertryck, vad är locket satt till?), och fartvinden kommer du sällan upp i på en dyno (du skulle ju din aero också trycka rejält).

Nu ska du ju inte ödsla luft till mer kylning än du behöver, aeron ska ju ha sitt, temperaturerna är väl inte extrema (beror ju på vad motorn är byggd för naturligtvis)?

Laminovan pumpar in mer värme i vattnet (om du gick från olja/vatten) som ska ut i luften igenom kylaren, så om det skapade "problemet" så gissar jag på för låg värmetransfer till luften i kylaren.

Testa är ju vårt eftersom det numera är långt till 25+ grader lufttemp. Men det går väl att simulera genom en eller två rader tejp på kylaren?

Trycket över pumpen mäts med två mätutag.
Ett före och ett efter pumpen. Dessa värden balanserar då bort det inre trycket i systemet.

Hur långt före och efter pumpen har inte så stor betydelse. Nära är bra.....men så nära som möjligt brukar vara verkligheten.

Trycket över pumpen gör att vattnet orkar sprida sig jämt i block och topp. För lite tryck gör att vattnet smiter en enklare väg..... och inte fyller ut avlägsna och svåra ställen, med punktkokningar som följd (som alla förstår)

Man får aldrig köra helt utan termostat. Då förlorar du det tryck som pumpen ska bygga upp.
Förutom det du berört om att plugga kanaler..... så måste det vara en förminskning där termostaten sitter.

På vissa motorer duger det att klippa bort käglan i termostaten och använda den yttre brickan.

Men på våra Chevy smalblock fick vi göra en ny plåtbricka med ett 16 mm hål i.

Nervarvad vattenpump har används sedan Ford och Shellby fick problem på sextitalet...... och löser många problem.

I övrigt håller jag med om det mesta vad som skrivits.



EDIT:
Har du ett kylarlock som bara tillåter 1 bar....... så ska du nog skaffa ett annat.

Var sitter dina tempmätpunkter? Du har döpt dom till före/efter kyl, men är det specifikt på kylet de sitter eller sitter någon av dem så den även får med bypassflödet?

Glasrör eller transparent slang + gopro kan vara till god hjälp om man misstänker bubblor.

Var mäter du trycket i systemet, efter pump?
Var i kretsen sitter ditt expansionskärl?

GustafB skrev:

Jag tror dock det är externt relaterat då jag såg tendensen komma i samband med bytet till Laminovan (bland annat).

Låter plausibelt. Om oljesidan i värmeväxlaren skulle "svälla" och därmed "strypa" vattensidan kan det teoretiskt bete sig som en strypning som kanske skickar vattnet åt fel håll?

Jag är oxå lite undrande över mätpunkterna för temp in/ut kylare.

Om de sitter nära motorn så skulle jag först sätta nya eller flytta eller andra "provisoriska" direkt vid in /utgång exakt på kylaren.

Hur det ser ut i övrigt (förutsatt att du faktiskt mäter på kylaren och inte nära motorn) så tycker jag det är väldigt typiskt för hur jag upplevt att det ser ut med för kass kyleffekt., i mina fall jag mätt har det berott på för tex för tjock kylare som inte släpper igenom fartvinden eller helt enkelt för liten area som inte tar upp fartvinden och kan kyla av den anledningen. (har man sysslat med drifting vet man allt om det )


Om det nu inte har med detta att göra så "låter" det i mina öron som att laminovan kan vara ett priblwn. Har personligen aldrig riktigt gillat dem alls. Och än mindre skulle jag gilla tanken att strypa flödet av kallvatten till motorn med hjälp av prylar som dessutom värmer extra

Placering Laminova
om jag förstår rätt så har du placerat laminovan på kalla sidan av kylaren.
där har du flöde endast när termostaten öppnar "Långa cirkulationen" dvs inte bara cirkulerar genom topplockskanalen
svängningar i vatten tempen beror nog på att du inte har jämt vattenflöde genom laminovan och därigenom även svängningar i oljetemp
Montera laminovan på topplockskanalen "Korta cirkulationen"i stället då har du samma förutsättningar för kylsystemet i all lägen.

Kolla i din tråd i maj 2015

Lycka till mvh Tommy

tommy karlsson skrev:

Placering Laminova om jag förstår rätt så har du placerat laminovan på kalla sidan av kylaren. där har du flöde endast när termostaten öppnar "Långa cirkulationen" dvs inte bara cirkulerar genom topplockskanalen svängningar i vatten tempen beror nog på att du inte har jämt vattenflöde genom laminovan och därigenom även svängningar i oljetemp Montera laminovan på topplockskanalen "Korta cirkulationen"i stället då har du samma förutsättningar för kylsystemet i all lägen. Kolla i din tråd i maj 2015 Lycka till mvh Tommy

Ja det stämmer, Laminovan sitter på kalla sidan. Termostaten är på 71 grader och därmed konstant öppen så vattnet flödar konstant genom Laminovan. Så svängningarna på temperaturen UT från kylaren har inte med Laminovan att göra då den sitter efter kylaren.

knotan skrev:

Jag är oxå lite undrande över mätpunkterna för temp in/ut kylare. Om de sitter nära motorn så skulle jag först sätta nya eller flytta eller andra "provisoriska" direkt vid in /utgång exakt på kylaren. Hur det ser ut i övrigt (förutsatt att du faktiskt mäter på kylaren och inte nära motorn) så tycker jag det är väldigt typiskt för hur jag upplevt att det ser ut med för kass kyleffekt., i mina fall jag mätt har det berott på för tex för tjock kylare som inte släpper igenom fartvinden eller helt enkelt för liten area som inte tar upp fartvinden och kan kyla av den anledningen. (har man sysslat med drifting vet man allt om det ) Om det nu inte har med detta att göra så "låter" det i mina öron som att laminovan kan vara ett priblwn. Har personligen aldrig riktigt gillat dem alls. Och än mindre skulle jag gilla tanken att strypa flödet av kallvatten till motorn med hjälp av prylar som dessutom värmer extra

Tempgivarna IN/UT sitter direkt i gavlarna på kylaren.
Glömde en vital grej när jag tittade på loggen från dynon. Under de snabba svepen i slutet så hade vi dynons fläktar avstängda för att få bättre ljud från bilen på videon. Så där är det inte jättekonstigt att deltat blir nära 0 just där

Vad gäller luftflödet så tycker jag vi kan se att det fungerar bra då deltat var 20+ grader IN/UT med dynons fläktar igång och 1400 rpm tomgång på bilen.

Laminovan ser ut som den till vänster på bilden här:
http://www.laminova.se/cooler-guide/plug
Det är helt öppet i mitten och det är bara vattnet längs ytterväggarna som skickas igenom själva kylstavarna. Så den bör inte ge särskilt mycket motstånd men allt adderas ihop. Det borde rimligen vara mkt större motstånd i allmänhet i kylsystemet nu med nya PWR kylaren som är dual pass vilket inte original är.
Om det nu är så att det är extra motstånd i systemet genom kylaren och Laminovan kanske borttagen termostat funkar. Bahh skulle behöva parkera bilen i ett depågarage på Mantorp en vecka och bara testa.

Fick långt svar från Meziere och kortfattat menar de att en mekanisk pump för det mesta är bättre över 2500 rpm.
Blir det ingen skillnad med en ny originalpump och termostat vore det bästa testet att sätta en vanlig luftkyld oljekylare. Tyvärr är det dåligt för aeron så det är därför jag tvekar

Jag kanska kan ordna en gratis OEM vattenpump från BMW. Dem är i size som en startmotor typ.

erikjakan skrev:

Jag kanska kan ordna en gratis OEM vattenpump från BMW. Dem är i size som en startmotor typ.

En elektrisk? Vissa av de moderna styrs via CAN och är svåra att eftermontera?