Pft, minus 10, vad är väl det? Hade -13 här på förmiddan, med sol dessutom..

Kul att se att det går så bra för dej med bilen, retar mej att du faktiskt verkar komma ner på hjulen före mej ändå.. Skämt åsido, bra jobbat och fortsätt i den takten så kan du komma upp och hälsa på med bilen i sommar..

Mvh Herman

Jag hade nog satsat på något liknande dessa...

http://www.skruvat.se/Bussning-lankarm-P24592.aspx

Samma uppbyggnad som ledlager vad jag fattat men gjort av en biltillverkare så hållbarheten är nog bättre!?!

Någon som har mått på denna typ av bussningar/lager?

mr.b skrev:

Någon som har mått på denna typ av bussningar/lager?

Rear Axle Left
Rear Axle Right
Lower
Outer
length[mm]: 48
Outer Diameter[mm]: 40
Inner Diameter[mm]: 14.2
Weight[kg]: 0.222

FIT
MERCEDES BENZ
170(W170)
190(W201)
CABRIOLET(A124)
CCLASS(W202)
C-CLASS(W203)
C-CLASS COUPE(CL203)
C-CLASS ESTATE(S203)
CLK(C208)
CLK(C209)
CLK CONVERTIBLE(A208)
CLK CONVERTIBLE(A209)
CLS(C219)
COUPE(C124)
E-CLASS(W124)
E-CLASS(W210)
E-CLASS(W211)
E-CLASS CONVERTIBLE(A124)
E-CLASS COUPE(C124)
E-CLASS ESTATE(S210)
E-CLASS T-MODEL(S211)
KOMBI ESTATE(S124)
SALOON(W124)
S-CLASS(W140)
S-CLASS(W220)
C-CLASS COUPE(C140)
CL(R129)
CLK(R170)

Får väl uppdatera lite som tack för hjälpen med bussningstipsen.


Den skarpsynte ser att bubblan i golvet för påfyllningsröret till tanken har försvunnit. Eftersom ATL-cellen hamnar högre upp än det gamla påfyllningsröret lades bubblan helt enkelt igen. Det ger ett något mer kvadratiskt bagageutrymme och den lilla plats som kommer bli över efter att tanken installerats kommer, tack vare detta, rymma tre mjölkpaket istället för två.


Verklighetsbaserad sprängskiss för att förstå hur det hela är tänkt att fungera. Stötdämpare ute i kanterna och diffinfästning i mitten. Stötdämparna är endast tillfälliga, de riktiga har inte köpts än.
Monterat och klart på nedre bilden. Det nedersta tvärstaget sitter dock inte på plats (det ska sitta horisontellt)



Första grundfärgen på karossen! Detta var ett stort motivationssteg för mig när en yta på över en kvadratmeter fick en enhetlig färg.


Rostlagningen blev i princip klar två dagar innan jul. Med "i princip" menas att helsvetsning är kvar, men alla paneler sitter fast i alla fall.
Rostlagningen har varit något av det drygaste jag någonsin har gjort med en bil. Jag är förvisso ganska noggrann och därmed inte särskilt snabb, men totalt tog det 10h/dag sex dagar i veckan i tre veckor, samt därefter ganska exakt sex månader med ett 10h-pass en helgdag i veckan och ett 6h-pass en vardag i veckan. Extremt drygt och motivationssänkande. Men nu är det som sagt färdigt. Nästan. Typ. Eller nja, där finns nog lite kvar här och där. Och någon annanstans ockås typ.
Rost vilar aldrig, men (nästan *host*) all synlig rost är numera borta i alla fall...


För att fixera skärmen valsades plåten så att den nya skärmen hamnade ovanpå. Därefter skruvades plåtbitar ovanpå för att lyfta den gamla plåten och samtidigt sänka den nya till "rätt" nivå. Kanske lite svårförklarat, men det blev i alla fall en flytande fixering vilket visade sig fungera extremt bra. Ytan slog sig inte märkbart i alla fall


En liten surftur till racecarsdirect.com renderade i oanvända Penske 8100-dämpare. Hade helst velat ha Öhlins-dämpare men priset för dessa var helt enkelt för bra för att motstå. Penskedämpare är nog tillräckligt bra för mig, jag tror inte jag kan göra ett blindtest i alla fall. Dessutom passar det ju med amerikanska dämpare på en svängjänk.


Finns det inte i CADen, finns det inte på riktigt...
Klart man måste ha dämparen i assemblyn liksom.


Snickrar lite på en bromsvåg som jag kan ha efter bromsservot också.


Man kan tycka att det hade varit läge att bygga en helt ny framvagn, från scratch, eftersom den befintliga i folkmun benämns som "kass". Med kass menas att den snarare påminner om en blöd handduk i vridstyvhet än en framvagn. Egen framvagn hade såklart kunnat konstrueras mycket bättre och extraarbetet hade varit minimalt jämfört med en version som är baserad på originalramen. Dock handlar det igen om kompromisser - för att bilen skall kunna registreras som ombyggt fordon, måste delar av originalkonstruktionen finnas kvar. Det innebär alltså att man får göra det bästa av den befintliga situationen.


Eftersom bilen kommer bli låg och där original finns ca 25mm luft mellan kaross och subframe var dessa millimetrar väldigt mycket värda. Därför studerades det noga hur nära subframen egentligen kunde komma karossen - varenda millimeter som sparades har man igen i intjänad markfrigång. Efter noggrannt måttande kunde det konstateras att med viss urkapning (skall svetsas ihop senare) gick faktiskt ramen att montera kloss intill karossen.


Tadaaah! Tack för de 25 millimetrarna


Som sagt, finns det inte i CADen, så finns det inte på riktigt.
Den runda pinnen är vevaxelcentrum, försöker hålla lite koll på var motorn hamnar och vevaxeln är lämplig referens.


Fälgen har jag sedan innan, bromsoket likaså. Satte upp det i datorn för att hitta min-måttet mellan fälg och bromsok (och indirekt scrub-radien)


Scrubradie "typ" 30mm alltså. Hade gärna haft mindre, men det är ju i alla fall bättre än originalets 120 mm
De snea svarta linjerna är för att kolla bärarmsutslaget vid max fjädringsväg så att det inte tar i fälgen eller liknande.


Med undre kulleden bestämd i X- och Y-led, samt spindeltapslutningen bestämd var det enklare att placera övre spindelleden med tanke på att det endast kunde ske längs spindelaxellutningen. Ha i minne att länkarmarna (linjerna) bara är utkastade än så länge, så om geometrin ser knasig ut kan du tänka på att det är nästa grej att grotta ner sig i. På bilden är hjul och subframe utplacerat för att förstå de fysiska begränsningarna för hjulupphängningarna. Känns liksom jobbigt att behöva sänka ner övre bärarmen i rambenet eller liknande bara för att man inte tog hänsyn till det när man ritade geometrin.


Och eftersom höjden på nedre länkarmen är spikad, kunde styrväxeln placeras ut. Istället för originalets styrsnäcka, blir det en kuggstångsstyrning istället. Kuggstången hamnar i höjd med nedre länkarmen. Ibland placeras den någonstans mellan övre och undre, men i detta fallet är det extrema utrymmesbekymmer (det är främst de nedre hästarna i motorn som är i vägen, så om den trimmas ner i framtiden ska jag ta bort dessa först) som gör att den måste hamna under tråget. Bonus med styrväxel monterad i samma höjd som länkarmen - blir bra kontroll över bumpsteer bland annat.


Så, det var väl de senaste två månadernas arbete.

Kul att det går framåt!

Rostlagning, ja... Sjukt spännande.

NiklasFalk skrev:

Rostlagning, ja... Sjukt spännande.

Extremt spännande!

Förresten, Niklas, vet du när Krutcupens nästa race är?

Jag gillar denna tråden !

Mats Karlsson skrev:

Jag gillar denna tråden !

Kan bara hålla med!

Lillen skrev:

Mats Karlsson skrev: Jag gillar denna tråden ! Kan bara hålla med!

Dito!

Sonett7 skrev:

Lillen skrev: Mats Karlsson skrev: Jag gillar denna tråden ! Kan bara hålla med! Dito!

Håller med! en kanontråd!

Fullödig uppdatering, kul o läsa!!!!

Spänningen är olidlig... kommer den ned från pallbockarna snart? Mycket att kika på hur som helst.

Fattade inte om du skulle bygga ihop subframen med buren eller så för att få det hela lite vridstyvare? Är lite lagom tokförkyld här så jag fattar ungefär hälften av det jag läser...

ezroller skrev:

Spänningen är olidlig... kommer den ned från pallbockarna snart?

You wish
Allt har sin tid...



Jobbet med bilen går ganska trögt just nu. Har en större fest som går av stapeln senare i vår att planera vilket stjäl en hel del tid från bilhobbyn...

Nåväl. Så här såg det ut i garaget i eftermiddags innan jag stack hem.

Nedan; Själva skärmkanten i plåt svetsades först fast i karossen. Därefter tejpades silvertejp över ytan...



... som sen lyftes över till en pappbit och funkade som pall på en plåt. Orginalkarossen har enkelkrökta ytor så det är förhållandevis tacksamt plåtjobb eftersom jag inte behöver försöka kopiera dubbelkrökta ytor.


Blir helt OK faktiskt. Får finjustera när det är dags för svetsning sen. Måste dubbel- och trippelkolla så att man får till symmetrin innan det börjar svetsas först...


Jaja, ha överseende med att skärmen bara hänger på karossen för närvarande, men så här blir det alltså - 3 cm höjd skärmkant med originalutseende.


Ganska mycket pyssligare än jag räknade med att göra nya hjulhuskanter. Det ser så enkelt ut när jänkarna gör det på film, men man glömmer bort att de valsar ut 3mm-plåt som man kan slipa i evigheter på och få jämn i slutändan... Själv sitter man och försöker få till samma saker i 1mm-plåt
För övrigt finns det nog inte många kvadratdecimetrar som inte har svets på sig på karossen snart.

Hmm... Min bil behöver lite plåtarbete den med...
Nåja, du kan skruva lite åt mig, så kan jag köra lite åt dig.

(Härligt att det händer saker )

Skärmkanterna kommer bli fruktansvärt bra! Var faktiskt enklare än vad jag trodde att göra dem.

I övrigt händer det inte så mycket, förutom att bells till bakskivorna är tillverkade och Sierra-styrväxeln uppkapad. Styrväxeln skall kortas 270mm
Får se om det går i praktiken...

Bellsen är handjagade BTW!




EDIT: och så kan man gilla bilen på fejjan numera också...
http://www.facebook.com/pages/propontiaccom/206076929493396

Nu knåpar ju du ihop egna skärmbreddare men kanske du vet var jag hittar att köpa fina skärmbreddare i plåt?

här var någon på forumet i skruva-delen som länkade till något företag som tillverkade plåtskärmbreddare för humana pengar. Fick dock för mig att firman var vilande för närvarande.
Snubben hade en svart opel av äldre modell som avatar, vilket tyvärr kanske inte hjälper för att hitta tråden.

EDIT: Wiking72 eller Wiking_72 eller liknande heter han nog.


__________________________
För övrigt fortsätter det att svetsas på karossen. Det är ju så kul att svetsa. Och att kapa. Och att ha vinkelslipsdamm i håret varenda dag.

Gjorde egna subframeconnectors förra veckan


Ett fint gör-det-själv-kit till en kostnad av typ 350:-. Finns nästan likadana (men betydligt grövre dimension och mer gods... jänkare.) att handla för 150-300 dollar.


Profilen hölls mot golvet samtidigt som en plåt användes som rits. Funkar finfint för att markera snitt på ojämnt underlag. Skär man bara lite försiktigt kan man hålla sig under millimetern glapp.


Och efter att golvet var skuret trimmades längden på profilen så att den passade mellan rambenen.


Bild på förstärkningen kring subframen.


Lägsta punkten på karossen blir subframeconnectors:arna tillsammans med trösklarna. Känns bra att inte ha "ömtåligt" nedhäng, även om det nu i efterhand kanske hade varit bättre att ha profilerna några millimeter lägre för att agera ta-i-vägbulan-skydd.


Punktsvetsat på plats!
Det hela gick faktiskt ganska fort och var väldigt enkelt. Känns väldigt bra - nu spricker inte karossen i golvet oavsett om man kör på slicks eller R-däck.

Finns lite utförligare läsning på hemsidan;
http://www.propontiac.com/subframeconnectors/


Och så kan man såklart gilla projektet på fejjan;
http://www.facebook.com/pages/propontiaccom/206076929493396
Eller sök på propontiac.com så dyker det upp

Plan nivå mellan trösklar och subframe conenctors (eller "ram" som man kan kalla det ) är ju en bra början på plan undersida...

Precis, så var grundtanken. Men plant golv är inte jättehög prio just nu. Det blåser inte särskilt mycket i garaget.
Dock bra att ha förberett inför framtiden

Subframe heter det, inte en enda jänkägare vet vad man menar med ram.
Precis som att det heter swaybar istället för krängningshämmare, suspension istället för hjulupphängningar, control arms istället för bärarmar, crank istället för vevaxel osv.

And ersJepp sson skrev:

control arms istället för bärarmar

Och om du skickar pengar över pölen (wiretransfer) för att betala för nya "arms", se till att använda hela ordet, eller ännu hellre ett annat ord