Lite så.

Annars liknar det ju snart ett stumt dito till att försöka hindra krängningar i en lastbil. Jag tror nog att chassiet som sådant är för mjukt för tyngden på bil men att ändå hålla sig vettigt vid marken på hård bankörning. Jag sa säkert missat mycket av resonemang mellan alla sidorna. Men jag trode det var tänk att vara en bruksbar gatbil som nån gång ibland går bana. Och då måste man ju kompromissa. Annars måste man nog till lösning med hydrauliskt eller pneumatisk Justerbart på ett eller annat vis. Att bara justera hårdare chassie med kränghämmare kan väll inte bli bra i min värld

Fast nu är ju typ allt annat uppdaterat och fjädrarna är ju 6 gånger så hårda som original fjädrarna, men det som fortfarande är original är krängningshämmarna.

Dock vet jag inte hur mycket detta egentligen kommer påverka krängningen att byta krängare för jag är osäker på hur mycket bilen kränger idag med nuvarande hårda fjädrar och R-däck.



EDIT
kollat lite bilder och vad är det typ 2cm som mellanrummet ändras i hjulhusen i denna S kurva ut på rakan?








sista bilden kan man se att bilen lutar lite, men frågan är om detta egentligen är ett problem?

Jag har tyvärr ingen bild från dom tvärare kurvorna.

Citat:

För då kommer jag upp i en krängare på typ 181N/mm med 240 kniv och 35x3 rör

1: Hur har du gjort? (visa bild, excel-fil)
2: Vad har du kommit fram till vad gäller elastisitestsmodulen?

ps
Pga MR för fram kränger på pansarkryssaren inte är någon hitt därav behövs det typ att fälla en lyktstolpe för att få vättig vridstyvhet.

Upptäckte att CC måttet inte blev rätt med 181N/mm så nu med det måttet typ rätt så blir den ännu klenare med 35x3 rör och kortaste kniv..

RallyQuattro skrev:

Fast nu är ju typ allt annat uppdaterat och fjädrarna är ju 6 gånger så hårda som original fjädrarna, men det som fortfarande är original är krängningshämmarna. Dock vet jag inte hur mycket detta egentligen kommer påverka krängningen att byta krängare för jag är osäker på hur mycket bilen kränger idag med nuvarande hårda fjädrar och R-däck. EDIT kollat lite bilder och vad är det typ 2cm som mellanrummet ändras i hjulhusen i denna S kurva ut på rakan? sista bilden kan man se att bilen lutar lite, men frågan är om detta egentligen är ett problem? Jag har tyvärr ingen bild från dom tvärare kurvorna.

Har tittat lite på bilder ifrån min bil ifrån Gotland, har konstaterat att den rollar ganska mycket, mellan 2.5 och 3.5 grader, ser misstänkt likt ut som på din bil medans t.ex en TCR bil inte rollar alls. Mätte genom att rita i bilden och räkna ut en vinkel. 3.5 graders roll räcker för att mina -3.1 grader statisk camber ska vara -1 vilket iofs är perfekt med min framvagn som saknar vettig camber gain. Tror att det är värre i praktiken med bussningsflex etc. Kör 3 gånger hårdare framfjädrar än orginal men börjar bli mer och mer säker på att det är lite hårdare framfjädrar och stryva krängare fram och bak som är vägen framåt.

Min bil kränger värre i hårnålen än i de snabbare kurvorna, i hårnålen är det 3.5graders krängning och i de snabbare runt 2.5 grader krängning, och då var det fuktigt när jag körde sist.

Att du nöter insida på framdäcken kommer man alltid att göra under acceleration ut ur kurva då -3.1 grader negativ camber statiskt ger -5 grader negativ camber på innerhjulet. Samt att kontaktytan vid acceleration och bromsning hamnar mer på däckets insida med mycket negativ camber. Ska göra en utläggning i min tråd.

Summeringen är att styvare krängare troligen är bra för både däcksslitage och kurvhastighet. Sen om man åstadkommer det med knivkrängare eller mer konventionell krängare spelar nog mindre roll. Vore bra att reda ut vika knivar man ska ha då jag är lite sugen på sådana till min bil.

Kan du flytta krängaren 40mm? (Olika R) (längsled på bilen)
Kan du förlänga L med 110mm utan något tar i?

Sen ta och läs IGEN vad jag skriv om kortaste kniven och fast RL är längre än knivlängden -40.

Och till sist, elastisitestsmodulen?
Vad har du kommit fram till?

fuling skrev:

ps Det är i prinsip ca samma elastisitests och tjuvmodul på bondstål som höglegerde stål.

Du skrev ju detta ovan, så då brydde jag mig inte om det något mera.


Ja om jag gör en helt ny plats för röret på framvagnsbryggan så kan jag ju använda korta knivar.
dock kanske L ska minskas till 900 och istället blir det mer vinkel utåt "alfa L" på knivarna för att få plats mellan bärarmarna.

På bilderna...
Hur nära genomslagsgummit är du?

Kadett4wd skrev:

På bilderna... Hur nära genomslagsgummit är du?

Bak är det långt, men fram tror jag det bara är kanske max 4cm från ride height tills det tar stopp.

däremot utfjädring går ju typ 10cm

Citat:

Du skrev ju detta ovan, så då brydde jag mig inte om det något mera.

Hur fa... vet du att jag inte driver med dig?

Citat:

Ja om jag gör en helt ny plats för röret på framvagnsbryggan så kan jag ju använda korta knivar. dock kanske L ska minskas till 900 och istället blir det mer vinkel utåt "alfa L" på knivarna för att få plats mellan bärarmarna.

Kan du ha kortaste kniven utan att behöva göra ny plats på framvagnsbryggan?
"Läsa vad jag skrev" Hmm har vi hört den förut???

RallyQuattro skrev:

Kadett4wd skrev: På bilderna... Hur nära genomslagsgummit är du? Bak är det långt, men fram tror jag det bara är kanske max 4cm från ride height tills det tar stopp. däremot utfjädring går ju typ 10cm

Kan vara idé att minska utfjädringen fram?
Då minskar du ju roll också, samt hindrar hjulvinklarna att balla ur så förbenat.

Jag hade 5cm in och 5cm ut från rideheight, det funkade mycket bra.
Nu har jag inte kört mycket bana så jag har ingen supererfarenhet av detta. men jag hade mitt favoritparti i skogen(asfalt såklart) här i Ludvika som gick snabbare och snabbare =)
Testade även lite fåniga rondellkörningar, ju högre g-krafter jag nådde desto fränare =)

fuling skrev:

Citat: Du skrev ju detta ovan, så då brydde jag mig inte om det något mera. Hur fa... vet du att jag inte driver med dig? Citat: Ja om jag gör en helt ny plats för röret på framvagnsbryggan så kan jag ju använda korta knivar. dock kanske L ska minskas till 900 och istället blir det mer vinkel utåt "alfa L" på knivarna för att få plats mellan bärarmarna. Kan du ha kortaste kniven utan att behöva göra ny plats på framvagnsbryggan? "Läsa vad jag skrev" Hmm har vi hört den förut???

Om du läser vad jag skrev på förra sidan så ser du detta

RallyQuattro skrev:

För att öka detta så måste jag ha kortare armar/knivar men då kan jag inte använda original position längre utan får sätta röret bakom drivaxlarna i framvagnsbryggan så knivarna pekar framåt, då kan jag få dit dom kortaste knivarna och då kanske hårdheten räcker?

Alltså för original position krävs minst 320mm knivar



Sen frågade jag ju även detta hur jag får fram N/mm2 i denna pdf?

RallyQuattro skrev:

super7 skrev: Ett av dom första svaren på google... http://www.helens.se/uploads/tx_ogdownload/Tekniskinfo_Helens_Kalldrag . . . . Okej bra, men hur läser jag fram värdet av N/mm2 för EN 10305-4 i denna pdf?

Utan något annat svar än ditt om att det är princip samma..?

Så för att kunna få dit korta knivar så måste krängar röret hitta en ny plats i mellan bärarmarna och då får kniven peka framåt typ som denna fina skiss

Sen kanske man kan hänga en droplänk i bulten till stötdämparen för att få ut kraften mera, men då kräver detta troligtvis en längre kniv.

Vad jag syftade på var var........
(Du kan använda kortaste kniven fast RL är knivlängden -40 typ, mer att fundera på. Varför och hur göra Eller?)
Vart lite typ godag yxskaft, du frågasatte inte. Varför?
Skall vara
(Du kan använda kortaste kniven fast RL är längre än knivlängden -40 typ, mer att fundera på. Varför och hur göra Eller?)
Så ja du kan bygga en knivkränger med alla längder på knivarna och behålla ca lika form och plasering som std.
Eller kan du det? Du får väll se..........
All info finns i denna tråd + tidigare trådar.
Tips, börja från början.
Ta std krängern i excelfilen.
Försök förstå vad som påverkar vad.
Du var på rätt spår med att sätta typ armen till Db=100

Citat:

Utan något annat svar än ditt om att det är princip samma..?

Har du försök i huvudtaget?
En bra början är att kolla jag stavat rätt på "elastisitestsmodulen"
Sen är googel din bästa vän....

Har du i huvutaget tittat i???
http://www.helens.se/uploads/tx_ogdownload/Tekniskinfo_Helens_Kalldrag . . . .
Om ja, var hittade du för matnyttig info?

Citat:

fuling (Du kan använda kortaste kniven fast RL är längre än knivlängden -40 typ, mer att fundera på. Varför och hur göra Eller?)

Nu hänger jag inte alls med.
Ska jag lägga på upp till 40mm på längden på kniven?
Så en 240 kniv ska ligga på upp till 280 på RL?

Citat:

Så ja du kan bygga en knivkränger med alla längder på knivarna och behålla ca lika form och plasering som std.

Krängaren blir ju klenare ju längre kniv/arm den har.

Så varför ska en 240kniv anges som 280?
CC mått på infästningen blir ju mindre än 240mm på en 240 kniv.

Citat:

Krängaren blir ju klenare ju längre kniv/arm den har.

Rätt, bra iaktagelse

Hur kan man kompenserar det?

Med grövre och eller kortare delar.

Men återigen en 240 kniv med gaffel på blir ju typ kanske 220 lång i CC mått, så då ska väll ändå det måttet på 220 vara på RL
och inte -40 som du pratar om?

Eller pratar du om att RL blir upp till -40 längre än R beroende utav vinkeln.

Citat:

Tips, börja från början. Ta std krängern i excelfilen. Försök förstå vad som påverkar vad. Du var på rätt spår med att sätta typ armen till Db=100

Ski... i knivarna ett tag.............
Lek med Dv och Db. (std kränaren)
Titta på kv och kb och karb på std krängren.


ps
Man måste kunna kräla innan man kan springa