Cammo skrev:

Jag fick tankenheten och pumparna. Sen var det ju bara att sätta igång. När jag byggde om slangarna till fuelrail med riktiga grejjer med PTFE, så passade jag på att plocka av bränslefilter och inspektera detta. Det satt tidigare fram i motorrummet. Där var det en bit slang och 2 kopplingar mellan filter och alurör. Sen en slang till mellan filter och rail. Nu är det bara en slang mellan aluröret och railen. 2 ställen färre som det kan läcka på. Mindre jobb att tillverka delar och mindre kostnad. Filtret satte jag istället bak där aeromotivepumpen satt innan. Efter lite mätande och rita i SolidWorks så 3D printade jag ett par fästen som passade direkt i hålen där pumpen förut satt. Det blev kanon! https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_094233_ . . . . Sen blev det "unboxing-time" 3st Walbro 450 pumpar. En för lift och 2 som levererar fram till motorn. Detta räcker för den effekt jag kommer att åka, men behövs det mer sås, så kan jag kasta dit en till pump. https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_133935_ . . . . Det var ett mycket smidigt system med att plocka ur pumparna ur enheten. Pumparna passar som legobitar i catchtanken och den armatur som ska vara där. Det var i princip bara att värma slangbiten lite (den levererades färdig klippt i rätt längd) och tycka dit den. Sen klickade man i pumpen och skruvade tillbaka silen ( sitter i botten på den gröna korgen där pumparna sitter fast) Sen var det klart. Liftpumpen fick man ju anpassa efter hur djup tanken är. Så det var lite mer pyssel. Bränslenivågivaren var också bara att skruva dit. Det fanns bra instruktioner på Radiums hemsida, man kan se dem i bakgrunden på min platta https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_144906_ . . . . Sen var det dags att montera hela enheten i tanken. Där blev det totalstopp. Jag hade ju så klart inte fortsatt att läsa, så jag ar inte beredd på detta Blåsans hål är ju lite slarvigt uppskuret, för med standardlocket så är det ju marginal på säkert 8cm tills något sitter ivägen. Fast nu sitter ju en catchtank, så nu behövs det lite precision. Att såga gick bort tänkte jag. Inga spån i tanken tack! Så jag tog en ny kniv och en liten hammare. Sen knackade jag mig runt och gjorde hålet så stort som det ska vara. Inga konstigheter alls. Allt detta stod i manualen med en ritning om hur man skulle öka storleken. Knivmetoden hittade jag dock på själv. https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_151713_ . . . . Rätt som det var, så gled enheten ner hur fint som helst. https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_153907_ . . . . Sen var det bara att lyfta ner pumparna. Fun fact är att liftpumpen pumpar bränslet genom handtaget till catchtanken. https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_170301_ . . . . Efter att allt var klart så lyfte jag tillbaka tanken i bilen och sen är det bara att tillverka nya slangar mellan rör och tank. Påfyllningslocket fanns inte i lager, så det kommer väl snart, så jag kan skruva dit det också. Jag funderar på att förlänga det, så jag slipper plocka av rutan när jag ska tanka. https://rejsa.nu/im/user/8659/2024-10-26-10-00-20_img_20241025_172145_ . . . .

Snyggt!
Hur funkar det med racetankar för er som kör Timeattack och nu inom SBF reglemente, är det tidsbegränsade tankar 5+2år som för oss som kör racing? Eller är det lindrigare regler?

Bra fråga. Vi har den enklare vagnboken, så det är nog inget krav på datum gissar jag. Jag kör en ATL men med utgången datum.

Nu är 3,5" systemet på plats.
Jag passade på att polera när jag ändå var igång. Kan ju vara kul med lite finish arbete ibland även på min bil. Jag är mycket nöjd med resultatet. Både systemet och finish.

Planer spricker ibland....

Denna gång skulle jag smälla ihop gamla N54an och bromsa skiten ur den för att se om det höll. Fast sen kom vintern. Jag har inga vintderdäck till släpet och det är inte skitkul att lasta i minusgrader. Sen en mindre fadäs vid uppstart gjorde att jag lade ner den planen.

Men... Nu har jag till slut hittat varför skiten smälter. Jag har pratat med många som är bra på sånt här. Både i Sverige och internationellt. Efter en disskusion på HPA forumet började de sista pusselbitarna falla på plats. Jag orkar inte dra hela historien, men det slutar så här:

Stiften är för mjuka. De börjar glöda och då får jag pre-ignition. Den okontrollerade förbränningen ger ett sjukt cylindertryck. ( ovala cylindrar tex. ) Detta tillsammans med ett tändstift som glöder gör att det blir JÄTTEVARMT. Sen ger sig kolven vid urtaget för avgasventilen, för att där är den svagast. Om kolvringen knäcker före kolven eller efter vet jag inte, men... så händer det. När jag tänker tillbaka är det inte så konstigt. Mitt första ras var med N54an vid första bankörningen med den motorn. Då brände jag ett stift. Sen stekte jag några fler, men inte vid så mycket effekt. När väl N54an höll ihop hade jag ett annat stift. Dessa stift sitter kvar i den toppen. Nu efter denna soppa har jag kontrollerat stiften. Det stämde. När jag körde S55an så hade jag oem stift. För all info jag hittade sade att N54 stiften inte passade.... Jo rent mekaniskt gör de faktiskt det. Så S55 stiften blev varma och dessutom expanderade så toppen sprack. Senaste raset så dog en cylinder innan kolven gick. Så det bekräftade också den teorin.. Sen är det massor av andra detaljer som pekar dit. Men med nytt grenrör och avgas i kombo med rätt stift, så kommer det nog lösa sig.

Så nu är arbetet igång med att bygga en ny värsting S55 motor. Nu börjar ju det roliga... typ.

Foder beställdes för ett tag sedan. Nu är de hemma. Ritningen gjorde vi redan förra året när jag sköt den första S55an. Dock tog det tills nu innan jag beställde dem. Så jag var idag till Custom Racing och lämnade S55 blocket för fodring. Jag ska bara jaga en ny topp och under tiden kanske försöka laga en av de jag har. Helt klart värt att göra ett försök. Det är inte skit-gott om toppar till S55 på Blocket direkt. Den ska svetsas och bytas ventilsäten på. Vi får se om det lyckas.

Vilka stift körde du med i N54:an? När du säger att du körde OEM stift i S55:an antar jag att det är ZMR5TPP330 (Bosch) eller eftermarknads ZR5TPP330 (Bosch)?

Jag vet att jag blir tjatig nu, men skiljer det något i förbränningstemperatur mellan DI och PI? Jag hänger mycket på Bimmerpost och där diskuteras det mycket S55. Anledningen till att jag frågar är för att OEM stiften rekommenderas av tuners som sysslar mycket med S55, och som själva använt plattformen länge för R&D, och som svär vid att dom klarar av att leverera 700 WHP kontinuerligt. Går man över det finns det NGK stift (listade specifikt till S55) som är 1 grad kallare än Bosch stiften. Standard N55 stift är 1 grad kallare än standard N54 stift, medan standard M2 N55 och S55 stift (samma stift) är 2 grader kallare än standard N54 stift.

Westersund skrev:

Vilka stift körde du med i N54:an? När du säger att du körde OEM stift i S55:an antar jag att det är ZMR5TPP330 (Bosch) eller eftermarknads ZR5TPP330 (Bosch)? Jag vet att jag blir tjatig nu, men skiljer det något i förbränningstemperatur mellan DI och PI? Jag hänger mycket på Bimmerpost och där diskuteras det mycket S55. Anledningen till att jag frågar är för att OEM stiften rekommenderas av tuners som sysslar mycket med S55, och som själva använt plattformen länge för R&D, och som svär vid att dom klarar av att leverera 700 WHP kontinuerligt. Går man över det finns det NGK stift (listade specifikt till S55) som är 1 grad kallare än Bosch stiften. Standard N55 stift är 1 grad kallare än standard N54 stift, medan standard M2 N55 och S55 stift (samma stift) är 2 grader kallare än standard N54 stift.

Jag körde NGK 97506 i N54 när den höll. Det är också dessa stift som rekommenderas på etanol i S55. De benämns även som SILZKBR8D8S

Oem i S55 är BOSCH 0 242 145 541 ( ZMR5TPP330 )eller NGK 91874 som även benämns NGK ILZKBR7B8G

Så OEM stiften är 7or och de jag ska köra med (och hade i N54an) är 8or. Jag ska även gappa om dem till 0.5 istället för standard som är 0.7

Det var så mycket lättare förr när man bara körde BCPR7ES eller 6, eller 8 osv. Men vem fan fattar om 9706 eller 91874 är kallast? Man måste ju googla och kolla bilder osv för att fatta. ( det kan även vara jag som är trög... )

Cammo skrev:

...Oem i S55 är BOSCH 0 242 145 541 ( ZMR5TPP330 )eller NGK 91874 som även benämns NGK ILZKBR7B8G Så OEM stiften är 7or och de jag ska köra med (och hade i N54an) är 8or. Jag ska även gappa om dem till 0.5 istället för standard som är 0.7 Det var så mycket lättare förr när man bara körde BCPR7ES eller 6, eller 8 osv. Men vem fan fattar om 9706 eller 91874 är kallast? Man måste ju googla och kolla bilder osv för att fatta. ( det kan även vara jag som är trög... )

Ja, det är en djungel.

Jag tror du har skrivit lite fel på NGK 91874, den har enligt NGK själva benämningen SIZKBR8B8HG och är en 8:a men har 25 mm gänglängd istället för 26,5 mm som OEM har. Det är NGK 97506 som används i S55 när man vill köra ett steg kallare än OEM och den heter NGK SILZKBR8D8S.

NGK ILZKBR7B8G är en 7:a och heter NGK 97968, den har samma instick som Boschen men är inte listad för BMW.

Herregud...

Intressant läsning gällande tändstift. Inte för det kanske är till jättestor nytta men FWIW så kör jag NGK 97506 i min N54, ska väl byta de nu under vintern eftersom jag har 12 nya liggandes, men inte behövt det tidigare och maskin verkar fortfarande palla

Zalle skrev:

Intressant läsning gällande tändstift. Inte för det kanske är till jättestor nytta men FWIW så kör jag NGK 97506 i min N54, ska väl byta de nu under vintern eftersom jag har 12 nya liggandes, men inte behövt det tidigare och maskin verkar fortfarande palla

Ja, det är ju dessa man ska ha. Smart val. Gör inte som jag och var en idiot.

Topparna hade ju gått åt skogen...

Det var ju sprucket och jag visste inte hur myclet. Jag ville inte köra med sprickan, för när det blir cylindertryck så kan det lossna bitar. Så jag slog ur ett säte och kollade hur det såg ut. Sprickan gick inte ner under sätet, så toppen var ju tät ändå. Men jag tänkte att jag är ju rätt bra på att svetsa aluminium. Har gjort en hel del tryck kärl och tankbilar förr i tiden när jag var svetsare, så detta ska nog inte vara nåt problem.

Så jag tog fram toppslipen och började jaga bort sprickan. Sen förvärmde jag med en liten gaslåga och testade med min svets. Förr hade jag en Migatronic TIG Navigator 3fas. Den var heeelt fantastisk att svetsa med. Fast den gick sönder och en ny motsvarande maskin går på 60papp och det hade jag inte budget för. Så jag har köpt en 1fas Sherman från Revline. Den är jätte bra, men klarar inte att värma upp en topp. Det är lönlöst. Jag behöver minst 130-140 A tänkte jag, men jag kunde ju se om det var svetsbart material, och det var det.

Så jag ringde min dotter som precis börjat jobba i mina fotspår som svetsare. På hennes jobb har de en riktig maskin. Jag fick låna den och leka lite om jag ville. Så jag drog dit en eftermiddag. Först gjorde jag rent med breakcleaner och mässningsborste. När allt var helt rent tvättade jag bort cleanern med Isopropanol. Breakcleaner lämnar en hinna efter sig som ger föroreningar i alu.

Sen värmde jag på ordentligt med en gasolbrännare. Ville gärna ha upp toppen i 100 grader innan jag svetsade, men vid 82 tog gasen slut. Så jag körde på. Resultatet ser ni i sista bilden. Alla 6 förbränningsrum ser ut så nu.

Nästa steg är att slipa till formen igen och gänga tänsstifthålet. Efter det är det Mirafräs och i med nya säten. Sen ska nog denna toppen vara fungerande igen. 140A gick det åt, men det var fint material att svetsa i, så jag är mycket nöjd.

Cammo skrev:

Topparna hade ju gått åt skogen... Det var ju sprucket och jag visste inte hur myclet. Jag ville inte köra med sprickan, för när det blir cylindertryck så kan det lossna bitar. Så jag slog ur ett säte och kollade hur det såg ut. Sprickan gick inte ner under sätet, så toppen var ju tät ändå. Men jag tänkte att jag är ju rätt bra på att svetsa aluminium. Har gjort en hel del tryck kärl och tankbilar förr i tiden när jag var svetsare, så detta ska nog inte vara nåt problem. Så jag tog fram toppslipen och började jaga bort sprickan. Sen förvärmde jag med en liten gaslåga och testade med min svets. Förr hade jag en Migatronic TIG Navigator 3fas. Den var heeelt fantastisk att svetsa med. Fast den gick sönder och en ny motsvarande maskin går på 60papp och det hade jag inte budget för. Så jag har köpt en 1fas Sherman från Revline. Den är jätte bra, men klarar inte att värma upp en topp. Det är lönlöst. Jag behöver minst 130-140 A tänkte jag, men jag kunde ju se om det var svetsbart material, och det var det. Så jag ringde min dotter som precis börjat jobba i mina fotspår som svetsare. På hennes jobb har de en riktig maskin. Jag fick låna den och leka lite om jag ville. Så jag drog dit en eftermiddag. Först gjorde jag rent med breakcleaner och mässningsborste. När allt var helt rent tvättade jag bort cleanern med Isopropanol. Breakcleaner lämnar en hinna efter sig som ger föroreningar i alu. Sen värmde jag på ordentligt med en gasolbrännare. Ville gärna ha upp toppen i 100 grader innan jag svetsade, men vid 82 tog gasen slut. Så jag körde på. Resultatet ser ni i sista bilden. Alla 6 förbränningsrum ser ut så nu. Nästa steg är att slipa till formen igen och gänga tänsstifthålet. Efter det är det Mirafräs och i med nya säten. Sen ska nog denna toppen vara fungerande igen. 140A gick det åt, men det var fint material att svetsa i, så jag är mycket nöjd. https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-04-18-52-52_img_20250103_062030_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-04-18-52-52_img_20250103_062051_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-04-18-52-52_img_20250103_130020_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-04-18-52-52_img_20250103_132155_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-04-18-52-52_img_20250103_132203_ . . . .

Dina första rader fick mig direkt att börja garva, tänkte direkt kommer inte fungera. Det är en sak att svetsa tunnväggigt, en annan en stor 10-15kg klump alu.

Snyggt löst, beroende på hur toppen ser ut kan man ställa den på en uttjänt gammal hederlig spis, stekplattan ger hyfsad värme om den får stå en timme.... Och värmen fortsätter komma medans du håller på.

Skills!

Rolle Scirocco skrev:

Dina första rader fick mig direkt att börja garva, tänkte direkt kommer inte fungera. Det är en sak att svetsa tunnväggigt, en annan en stor 10-15kg klump alu. Snyggt löst, beroende på hur toppen ser ut kan man ställa den på en uttjänt gammal hederlig spis, stekplattan ger hyfsad värme om den får stå en timme.... Och värmen fortsätter komma medans du håller på.

Haha, för sakens skull.... jag har svetsat en hel del stora saker också. Därav förvärmningen. När jag jobbade med sånt hade vi en ugn som gjorde jobbet. IR termometer för att läsa av. Nu blev det gaslåga och min FLIR värmekamera som jag har i min telefon. ( Ulefone Powerarmor 18T ) och det visade sig funka kanon. Men att svetsa medans den ligger på en värmeplatta har jag inte gjort. Detta känns som ett fantastiskt bra sätt. En platta med inställbar värme. Skitsmart. Just denna topp går inte, den har ju en extrabrygga som sticker upp för valvetronic, men jag gillar iden skarpt.

Kolja skrev:

Skills!

Tackar... Hoppas den funkar sen bara...

Idag blev det tändstiftgängor.

Fick köra lite försiktigt med roterande fil. Sen gick gängtappen igenom. När det var klart gick jag loss med planförsänkaren. Vips så var det klar för att slipa till förbränningsrummet. Har hittat säten från Volvo som passar också. Så fort de är hemma åker jag och får lära mig hur man monterar dem. Skitkul tycker jag.

Cammo skrev:

Idag blev det tändstiftgängor. Fick köra lite försiktigt med roterande fil. Sen gick gängtappen igenom. När det var klart gick jag loss med planförsänkaren. Vips så var det klar för att slipa till förbränningsrummet. Har hittat säten från Volvo som passar också. Så fort de är hemma åker jag och får lära mig hur man monterar dem. Skitkul tycker jag. https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-05-20-32-54_img_20250105_122835_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-05-20-32-54_img_20250105_123804_ . . . . https://rejsa.nu/im/user/8659/2025-01-05-20-32-54_img_20250105_130036_ . . . .

Vet inte om det verkligen gör något, men jag skulle ta en fin kulhammare och slå svetsade ytorna och även gränsområdet. Tänk shootpeening av stakar.
Brukar användas vid svets av gjutjärn för att minska spänningar, och det vill du ju här också. En timme terapi

Hmm... Ingen dum ide. Jag gör det.

Jag följer i det tysta. Spännande att se men har inte mycket att tillföra.

Vad kör du med för sprut/spridare? Både direktinsprut och konventionella?

Tänkte ifall du ska passa på att svetsa igen hålen till direktinsprutet men du kanske använder dem.

FHellquist skrev:

Jag följer i det tysta. Spännande att se men har inte mycket att tillföra. Vad kör du med för sprut/spridare? Både direktinsprut och konventionella? Tänkte ifall du ska passa på att svetsa igen hålen till direktinsprutet men du kanske använder dem.

Jag kör endast portinsprutning. Jag funderade på att svetsa igen det, men vill undvika onödig värmepåverkan. Dessutom funkar det kanon med de plugga jag har nu. Har gängat och skruvat i aluskruv.

Hittade en kul grej idag som var lite fånig så här i efterhand.

Svetsade igen en liten skada på toppen som blev av en svetsloppa som hamnade lite olyckligt när jag svetsade en mutter i ventilsätet för att kunna slå ur den med glidhammare. Jag hade en polare i garaget som tyckte att svetsen lät klen. Ja, sa jag, det är den. Sen började vi fundera... den ska ju klara 200A i peak. Alltså borde det inte vara något problem alls att köra 140A. Jag kör alltid med pedal när jag kör alu. Då är ställratten inte aktiv alls på panelen. Inget händer när man vrider. Den står på 5A. Jag provade att ge fullt på pedalen och då visare displayen 195A. Jag bad John att kolla när jag svetsade och då stannade den på 82A vid full pedal. Vi testade att jag körde fullt på en alubit och han vred då på vredet. Vips så blev max 195A och det brände in jätte fint.

Så nästa topp kan jag svetsa med min maskin. Även om jag får kanske vila lite eftersom jag inte har vattenkylt slangpaket. Kul ändå att det var så pass bra drag i svetsen. Har dock ingen aning om varför man måste vara 2 pers för att justera till max?? Märkligt.