Re:

Michael Karpers skrev:

För övrigt är det givna motoralternativet ALLTID en racebyggd aluminium-V8.

hehe, vad jag har kikat på det där själv, en Crate LS7 vore ju hur fränt som helst i en lådbil !!
Galet övermotoriserat, men vilken jävla spark i baken nedför rakorna...!
Men klart mer än bara ett par snäpp för galet som första bygge!

Re:

therealpinto skrev:

Det är inga formella problem att byta från bilmotor till MC-motor eller tvärtom. Det krävs en ny koll från SFRO och en ny regbesiktning. Det som eventuellt kan vara värt att tänka på är att med hojmotor kanske hela bilen kan byggas lättare, vilket gör att man kanske kan köra med lättare/mindre bromsar, hjul osv. Nu beror det förstås mycket på vilken bilmotor man väljer, och hur, men om man som exempel bygger en Sjua för Saab turbomotor så kräver den relativt tunga och vridstarka motorn att ramen och annat dimensioneras för det. En sådan "grundbil" kanske inte är den mest lämpliga att byta till hojmotor i senare - då är det nog klokare att sälja bilen komplett och bygga en ny med MC-motor istället. Det är viktigt att komma ihåg att en lyckad Seven oftast är ett sammanhållet koncept rätt igenom där alla grejer lirar tillsammans. /Gustaf

Det var ju bra att det "bara" att SFRO besiktiga den och regbegsiktning.

Det där med en helhets lösning i bilen var bra, alternativet är då kanske att köra med en svagare bilmotor vilket blir en kompromiss under den tiden för att senare kunna byta till mc motor. Det här var en punkt jag får ta och fundera på, om jag verkligen skulle ha ork att bygga två separata seven bilar. Det känns då bättre att köpa en mer eller mindre färdig lösning för att helt enkelt kunna lägga energin på det projekt som betyder mest.
Den här aspekten hade jag inte tänkt på innan.

Re:

Vi har diskuterat syftet lite tidigare i tråden, om det är köra eller skruva som är målet och jag skulle vilja säga att det är en kombination.
Ett alternativ skulle ju kunna vara att mecka och få kunskap genom billigare bilar för att sedan köpa den bil som passar, för att ytterligare utveckla den.
Då skulle jag kunna uppnå den kunskap jag vill ha och samtidigt få den bil jag vill ha i slutändan.
Självklart är ju tid och pengar viktigt, men framförallt slutresultatet på bilen.

V8 och pallbockarna ser jag som ett alternativ först senare då projektet har avstannat

Michael Karpers skrev:

Hej,Ursäkta mitt kanske lite trista inhopp här... Om jag tidigare visste det jag vet idag när det gäller kostnader för bilbyggen kontra köpa färdigt så skulle jag alla dagar i veckan satsa på att köpa en färdig bil om du vill fokusera på körningen. Frågan du måste ställa dig är om du vill köra bil eller skruva bil. Jag tror att 150.000 ledigt kommer att överskridas vid bygge Tänk på att allt tar tre gånger så lång tid som man tror och kostar alltid tre ggr så mycket! För övrigt är det givna motoralternativet ALLTID en racebyggd aluminium-V8. Då behöver man inte förbruka några däck överhuvudtaget... Man startar motorn, varvar 9.000 och njuter av sången! MVH/ Michael K

Man får lite vill-ha-begär :

http://www.blocket.se/helsingborg/DAX_Rush_Mc_37981889.htm?ca=11&w . . . .

Re:

2-fast skrev:

Vi har diskuterat syftet lite tidigare i tråden, om det är köra eller skruva som är målet och jag skulle vilja säga att det är en kombination. Ett alternativ skulle ju kunna vara att mecka och få kunskap genom billigare bilar för att sedan köpa den bil som passar, för att ytterligare utveckla den. Då skulle jag kunna uppnå den kunskap jag vill ha och samtidigt få den bil jag vill ha i slutändan. Självklart är ju tid och pengar viktigt, men framförallt slutresultatet på bilen.

Har läst tråden och du har absolut en klart balanserad syn på detta. Bara att gå ut och bolla som du gör skulle många av oss säkert må bra av själva innan vi fattar våra mer eller mindre välgrundade byggbeslut...

Började själv med att hyra en bil mycket billigt för våra första race och därefter köpa en billig, färdigbyggd som skulle vara "race-ready" (vilket den givetvis inte var...). Blev under några år väldigt många förbättringar genomförda på den bilen och många erfarenheter rikare blev vi!
Kan nog säga att mycket av det vi lärde oss gjorde att vi slapp väldigt många problem i vårt eget bygge sedan. Förutom att byggtiden drog ut något djävulsk så har barnsjukdomarna ändå varit förhållandevis få.

Men skapa är kul!!

Magnus Thomé skrev:

Man får lite vill-ha-begär : http://www.blocket.se/helsingborg/DAX_Rush_Mc_37981889.htm?ca=11&w . . . .

MUMS!

Re:

Michael Karpers skrev:

Har läst tråden och du har absolut en klart balanserad syn på detta. Bara att gå ut och bolla som du gör skulle många av oss säkert må bra av själva innan vi fattar våra mer eller mindre välgrundade byggbeslut... Började själv med att hyra en bil mycket billigt för våra första race och därefter köpa en billig, färdigbyggd som skulle vara "race-ready" (vilket den givetvis inte var...). Blev under några år väldigt många förbättringar genomförda på den bilen och många erfarenheter rikare blev vi! Kan nog säga att mycket av det vi lärde oss gjorde att vi slapp väldigt många problem i vårt eget bygge sedan. Förutom att byggtiden drog ut något djävulsk så har barnsjukdomarna ändå varit förhållandevis få. Men skapa är kul!!

Det är ni som sitter på mer erfarenhet och har andra idéer som gör det möjligt att hitta någon medelväg, stort tack.
Det gäller nog verkligen känner efter att projektet läggs på rätt nivå i förhållande vad man kan tänka sig lägga ner i tid och pengar.
Nu tänkte jag styra in lite mer på pengar, och hur en ev. budget skulle se ut. Det här gången tänkte jag att det skulle gälla en Mk indy R med en saab B234E motor(170hk), jag gör ett tappert försök att lista de kostnader som jag ser.

Syftet är att upptäcka kostnader som jag inte har tänkt på sen innan och diskutera olika lösningar.

Chassie: Mk Indy R 960pund (11,9 x 960= ca11 000) Är det rimligt att frakten kostar 4000kr? Därutöver kommer ju delar av upphängning mm. så 20 000 kanske är mer rimligt att räkna på?
Donatorbil: Ford sierra, allt från 1000 till 20 000, 4000kr verkar finnas många modeller för
Motor: Ca 5000, för reservdelsbil på blocket, visst renoveringsbehov kan ju finnas.
Fälgar/däck:10 000?
Stötdämpare och fjädrar:?
Övrigt: Det avser stolar, skärmar, tank osv. det som inte kan tas från donatorbilen, här har jag ingen aning så fyll gärna i.

Utöver det här är det säkert massor med kostnader, så fyll gärna på kalkylen.

Ang motorn, ska du kunna besikta, så måste den väga ca 850kg (vid besiktningen)

Nåt som brukar tillkomma rent kostnadsmässigt är:

renovering och service delar för motorn
vätskor för motor, låda, kylsystem
Förmodligen en custom kylare, antar att sierragrejjorna inte passar rakt av/räcker för stenhårt piskande.
Oljekylare för motor och låda
Stålomspunnen slang för bromsar+bromsrör
Oljeslangar + kopplingar
siliconslangar för turbo
Kylarslang
Soppaslangar
chippning/mappning (kika på E85 ihop med den motorn+org turbon)
kam (chip+E85+kam kan ge runt 260hk med den motorn)
adapterplatta mot den låda du tänker använda om du inte kör något med GM passning
Däck+fälgar
Bromsbelägg, senare ev ok också
Bromsvåg
Instrumentering
Elsystem
Stolar
Hjälm+passagerarhjälm
Intercom (bekvämt)
Nån ratt du gillar (ser inte direkt att du skulle använda sierraratten)
Lyktor runt om (såvida det inte ingår i kittet)

Kommer säkert på mer men ovan är lätt några tiotusingar iaf.

Det jobbiga tycker jag brukar vara alla "dolda" och "glömda" kostnader som har en brutal tendens att kila iväg.
T.ex bearbetning av olika saker om man inte kan göra det själv. Fräsning, svarvning o.s.v
Bestämmer man sig för att köra 12.9-stål i alla bultar och liknande så kostar det en rejäl hacka om man behöver udda dimensioner.
Siewerts här i Stockholm har i princip allt, men tar också betalt för sin breda lagerhållning...
Skulle inte förvåna mig om den sammanlagda "fastener"-kostnaden (bästa svenska ordet är kanske fästelement??) på SpeedLab Corvetten ligger mellan 20-30'.
Obehagligt....

Nu behöver det inte dra iväg på det sättet, det menar jag inte, men se upp för de kostnader du inte räknat med och se till att skapa utrymme för sådant i budgeten!



MVH/ MK

Länkhuvuden Det är en kostnad jag alltid glömmer ta med i beräkningarna, och dom kan vara både dyra och många.

Det känns inte riktigt som det går att beräkna de övriga utgifterna, utan jag får lägga med utrymme i budgeten för det jag tror det kommer kosta. Sen kan jag ju definitivt inte göra allt, vilket förmodligen yttrar sig fort när projektet väl är igång.

Vad menas med 12.9 stål?

Hur får jag till en kardan i rätt längd mellan växellåda och bakaxel?

Ang kardan, utgå från en längre och korta den, känner du ingen som kan så posta på lite olika forum så har du snabbt hjälp. Finns annars firmor som både kortar eller bygger en helt ny åt dig.

Ang 12.9 så är det en klass på materialet
http://en.wikipedia.org/wiki/ASTM_F568M

Ska du ha en sjua så billigt som möjligt så köp en färdig som du sedan moddar till att bli det du vill ha.
Man kan oxå köpa en färdig bil i England som man förvisso får plocka ner om man ska regga den här men det kan det kanske vara värt, finns massor med sjuor för 70-150.000 kr där borta

Re:

Kimmen skrev:

Ska du ha en sjua så billigt som möjligt så köp en färdig som du sedan moddar till att bli det du vill ha. Man kan oxå köpa en färdig bil i England som man förvisso får plocka ner om man ska regga den här men det kan det kanske vara värt, finns massor med sjuor för 70-150.000 kr där borta

Det verkar ju faktiskt vara ett väldigt bra alternativ, där utbudet är större och även priset är betydligt lägre.
Har jag förstått det rätt om man kan ta hem den men inte registrera den direkt pga. importreglerna. Då krävs det alltså att jag plockar isär den och får den SFRO besiktigad och slutligen en ny registreringsbesiktning.

Vilka fler sajter än nedanstående brukar ha seven modeller?
http://www.pistonheads.com

Har inga som helst belägg för saken, men frågan är om man eventuellt skulle kunna råka kliva i något byråkratiskt "pothole" om man importerar en färdig sjua, demonterar och sen försöker regga om som amtörbygge?? (öppen fråga)

Therealpinto <<< kan förhoppningsvis mer om saken?

Glöm inte allt som ska ytbehandlas, (målas, slipas kanske tom cromas), rengöring av alla gamla prylar, bussningar eller kulleder, det där lilla fästet till alla små saker från stolsfäste till gasvajer och bromsrör. Börjar man med en färdig så kan man ju alltid förbättra och fixa men den är ändå körbar varje år om man vill.

Re:

Björn skrev:

Glöm inte allt som ska ytbehandlas, (målas, slipas kanske tom cromas), rengöring av alla gamla prylar, bussningar eller kulleder, det där lilla fästet till alla små saker från stolsfäste till gasvajer och bromsrör. Börjar man med en färdig så kan man ju alltid förbättra och fixa men den är ändå körbar varje år om man vill.

/MK

Det finns flera osäkerhetsfaktorer med att importera ett amatörbygge. Det gäller att visa att det är byggt av en amatör, till att börja med, inte ett företag. Det ska också klara våra teknisk krav med materialspecifikationer, dimensioner etc.

Engelska SVA/IVA fokuserar delvis på andra saker än SFRO, så en bil godkänd i England kanske inte klarar våra krav. Man får räkna med att kolla upp bilen rätt noga. En sak som ofta skiljer är godstjocklek i ramen, SFRO vill se minst 2 mm, många Engelska ramar ligger på runt 1,6 mm. Speciellt om man tänkt bygga med bilmotor kan det bli ett problem.

Gustaf

Re:

therealpinto skrev:

Det finns flera osäkerhetsfaktorer med att importera ett amatörbygge. Det gäller att visa att det är byggt av en amatör, till att börja med, inte ett företag. Det ska också klara våra teknisk krav med materialspecifikationer, dimensioner etc. Engelska SVA/IVA fokuserar delvis på andra saker än SFRO, så en bil godkänd i England kanske inte klarar våra krav. Man får räkna med att kolla upp bilen rätt noga. En sak som ofta skiljer är godstjocklek i ramen, SFRO vill se minst 2 mm, många Engelska ramar ligger på runt 1,6 mm. Speciellt om man tänkt bygga med bilmotor kan det bli ett problem. Gustaf

Rätta mig om jag har fel men om jag har köpt en bil från Storbritannien tar hem och skruvar isär för en första besiktning, då skiljer det sig inte jämfört med att köpa alla delar här hemma? Enda skillnaden blir väl vem som har svetsat chassiet.
I min lilla värld blir det alltså då jag som skruvar ihop bygget och registrerar bilen, därmed blir jag amatören som byggt den även om delarna är köpta "tillsammans".

Tack för tipset ang. ramens tjocklek, jag ska ta och köpa bygghandboken från SFRO.

Re:

therealpinto skrev:

En sak som ofta skiljer är godstjocklek i ramen, SFRO vill se minst 2 mm, många Engelska ramar ligger på runt 1,6 mm. Speciellt om man tänkt bygga med bilmotor kan det bli ett problem. Gustaf

Jag skulle vilja påstå att nästan alla seven-ramar från UK har under 2 mm i ramen (Caterham, Westfield m.m.). Precis som med Caterhams lödda ramar så är det nog inte lödningen eller rörtjockleken som är den svagaste länken (lödning har kanske 60-70% styrka j.m.f en svets) utan konstruktionen i sig som är avgörande om den kommer bära eller brista.
Vet inte vad som gäller för dessa ramar hos SFRO?

Man kan "importera" på två sätt. Det ena är att vara ärlig med att bilen är "klar" och byggd i England, det andra är att riva bilen såpass att man hävdar att man "byggt själv".

I det första fallet måste bilen ändå delvis demonteras för att kunna besiktas, men man behöver inte smyga med att det redan finns ett chassinr etc. Det ena är kanske inte mer "rätt" än det andra, ofta vill an ändå renovera/byta många delar speciellt om det var en "billig" bil.

Flera engelska leverantörer har tagit fram "svenskramar" med 2 mm gods men vissa envisas med sina lättviktsramar. Våra rekommendationer utgår ju från att man bygger själv (amatörbygge...hehe) och det är mycket enklare att lyckas med 2 mm gods, marginalerna blir större och för en gatbilar spelar viktskillnaden sällan någon roll. Varje bygge bedöms för sig men det är ingen bra ide att kombinera en lätt ram med en tung motor.

Gustaf

Re:

therealpinto skrev:

... det är ingen bra ide att kombinera en lätt ram med en tung motor...

... eller tvärtom ...