Varför började min motor att spika? "Värme verkar va b

Hallo!

Är lite fundersam efter att jag plockat isär min motor och börjat titta lite noggrannare efter topp-packnings ras på Sviestad i slutet av sommaren.
Bilen gick inte äns en vecka från det att min nyrenoverade topp monterats, hörde inga spikningar men då bilen låter som ett världskrig inuti är det kanske inte så konstigt

Vet att det finns många riktigt duktiga grabbar här inne som kanske har lite idéer

Lite bakgrund:

Bilen är sk steg 4 trimmad (bör ge ganska så exakt 300hk) med chip o div. småmods och gått med samma grejer i flera år utan några som helst konstigheter eller spikningar, våren 2010 var motorn isär utan ett enda märke på nån kolv.

Det som hände först i sommras var att en avgasventil på 4:ans cylinder fick ett hål efter att bränslepumpen sugit luft i en högerböj på Mantorp, renovera då min reservtopp och passade på att ta bort "squish kanterna" i förbränningsrummet, hade bestämt för mig att detta skulle minimera risken för spikningar
Gjorde även lättare portning genom att slipa bort lite gjutskägg och kanter efter ventilsätesfräsningen.

Såg också till att bygga ett catchtank system för soppan med en mindre tank i motorrummet och en kopia på bosch 040 pump, har bredbandslambda i bilen och alla värdena var som innan (tror det var ca: 0,85 i lambdavärde på fullgas och max strax över 900° egt).

Så som det ser ut nu har 4:ans kolv spikat rätt så rejält och även 2:an och 3:an har endel medan 1:an inte har en enda, topp-packningen är blåst mellan 2:an och 3:an men fanns även spår mellan 3:an och 4:an.
Måste även säga att när jag bytte topp tittade jag inte på kolvarna så vet inte om det fanns några spikningar redan då eller om alla kom med "nya" toppen.

Som sagt nämnvärda ändringarna blev borttagning av "squish kanter" i toppen och ett catchtank system men kan nått av det orsakat dessa spikningar?
En tanke jag har är att modden av toppen kanske kräver ändring i mappen för att funka bra t.ex?
Toppen var iof även på planing och vet inte hur mkt den planades mer än att jag sa så lite som nödvändigt för att den ska vara plan, verkar vara ca: 0,3mm "lägre" än min gamla topp.

4:ans kolv


2:an och lite av 3:an


Toppen


Delar av bränslesystemet, för mkt slang som orsakar konstigt tryck kanske?
[/i]

Rensa och flödestesta injektorerna, eller har du individuell EGT?

Det är ju lättare att få skev bränslefödelning än luft och tändning.

Är det ett vanligt chip som installerats? Inget annat? Har du själv labbat nåt med laddtryck / br.tryck?
Vad kör du på för bränsle? 95/98/ V-power? Vågar påstå att du inte kör på E85 iaf.

Motorn har gått varm & minns jag rätt är motorerna i dessa längsmonterade, säkert därför cyl 1 har klarat sig.

Om toppen är riktigt portad så kan hända att du måste kompensera på lägre last med mer bränsle då toppen flödar bättre. Men till viss del ska ju lambdareglering & knacksensorer klara detta.

Hur har lambdavärdet sett ut på lägre last...runt laddtrycksuppbyggnad?

Troligtvis problem med för lite bränsle kontra luft....passa även på att kolla hur det ser ut med flödet fram till spridarbryggan fritt, 3bar (grundtryck) & maxtryck. Kan vara så att pumpen inte hänger med som den ska vid ca 5-6bar. Effekten är ju inte monstruös, men värt att kolla.

Nu har du veckan räddad med lite jobb

Inte sagt att det är det som skapar problemet, men att lägga ner massa pengar på motorn och sen köpa kinapumpar istället för att lägga 2000.- på en 040/044 pump har ju skapa problem för andra tidgare.

Re: Varför började min motor att spika?

Squishen förhindrar detonationer... Nu har du ju väldigt liten squish enligt bilderna men att ta bort den kan påverka. Du får lägre komp men sämre förbränningsrum så vilken som tar ut vilken?

Fått en dålig laddning bränsle? Eller var det bränsle som var kvar i tanken från säsongen innan?

Re:

Niklas Falk skrev:

Rensa och flödestesta injektorerna, eller har du individuell EGT? Det är ju lättare att få skev bränslefödelning än luft och tändning.

Testade spridarna innan dom monterades första gången men det var nog 2009 och inte rört dom sen dess, kompisen har tillgång till en spridartestare så det står på schemat att testa.
Har bara en egt sensor i grenrörets kollektor.

barre skrev:

Är det ett vanligt chip som installerats? Inget annat? Har du själv labbat nåt med laddtryck / br.tryck? Vad kör du på för bränsle? 95/98/ V-power? Vågar påstå att du inte kör på E85 iaf. Motorn har gått varm & minns jag rätt är motorerna i dessa längsmonterade, säkert därför cyl 1 har klarat sig.

Är vanligt steg 4 chip anpassat för mina grund mods och har väl inte gjort några större ändringar, laddtrycket är på 1,2 bar och är rätt normalt.
Kör på 98 okt ihop med en skvätt E85 (ca: 20%) då chipet går ganska få fett annars om man kollar svartrök puffar osv
Bilen hade en tendens att tveka ut ur långsammare skarpa kurvor innan vilket verkade avhjälpas nästan helt med 20% E85.

Sen stämmer det ju att det är en rak 4:a med tendens att kunna gå varm främst runt 4:an, har jobbat "hårt" på att få det bra med större alukylare, kylplatta ovanför kylarbalken och rejäla scoop mellan kylaren och motorn.
Har tidigare haft lite bekymmer med vattentempen när det varit riktigt varmt ute men inte märkt nått på senare körningar.

barre skrev:

Hur har lambdavärdet sett ut på lägre last...runt laddtrycksuppbyggnad?

Kan inte påstå att jag tittat jättenoga på det men lite fett går han nog ändå i den intervallen, vet att jag sett lambdan runt 0,72 - 0,78 innan den stabiliserar sig runt 0,85.

Ska se om jag kan testa bränslepump och tryck på nått smidigt sett, det mesta är i bitar nu.

Daniel Ene skrev:

Inte sagt att det är det som skapar problemet, men att lägga ner massa pengar på motorn och sen köpa kinapumpar istället för att lägga 2000.- på en 040/044 pump har ju skapa problem för andra tidgare.

Hehe ja säg det, köpte den för länge sen till rätt pris av en "kändis" som personligen hade flödestestat pumparna och kände inte nån anledning till att vara tveksam till kvalitén vid det tillfället.
Får testa den lite och se om det kan ha med den att göra eller inte.

Rolle Scirocco skrev:

Squishen förhindrar detonationer... Nu har du ju väldigt liten squish enligt bilderna men att ta bort den kan påverka. Du får lägre komp men sämre förbränningsrum så vilken som tar ut vilken? Fått en dålig laddning bränsle? Eller var det bränsle som var kvar i tanken från säsongen innan?

Ja har/hade ingen jätte erfarenhet av squishkanter så svårt att säga hur mkt till eller från den kan tänkas göra.
Gjorde modden av bara farten då jag hade fått för mig att det skulle vara "en bra sak" att göra

Bränslet är ju svårt att svara på mer än att den hade endel soppa kvar sen 2 månader tillbaka och hade precis tankat upp den på macken innan jag åkte till Sviestad, tankar alltid på samma ställe och svårt att säga hur bränslet var.
Har nog en skvätt kvar i catchtanken om det finns nån möjlighet att testa den på nått sett?

Såhär såg det ut när jag jobbade med squishkanterna

Hur har du kopplat in catch tanken och den extra "bosch" pumpen, förstår inte riktigt hur du valt att lösa den biten?

Re:

Roos skrev:

Hur har du kopplat in catch tanken och den extra "bosch" pumpen, förstår inte riktigt hur du valt att lösa den biten?

Det är ju några slangar kvar på bilden men kan väl skriva en liten beskrivning på hur jag gjort på bilden.
1. Första slangen med filtret kommer från tanken som har bränslepump i sig.
2. Slangen ovanför är retur från catchtank till huvudtank
3. Grövre slang i botten från catchtanken går direkt till pumpen med minst 5cm höjdskillnad, fick göra en minskning från 13mm till 10mm.
4. Slang ur pumpen direkt till fuelrailen som inte är monterad på bilden
5. Anslutning i toppen av catchtank får returbränslet från btr och inte med på bild

Är sedan kopplat med relä och 2,5mm² kabel, styr pumpen med strömbrytare som är kopplat i tillslagets jord men ska leta upp rätt kabel så det funkar på tändningen som huvudpumpen gör framöver.

Kollade du kompression före och efter? både statiskt och dynamiskt?
Kollade du tändläget "grund inställning" på tomgång före efter?


Anledningen till att det spikar kan ju vara massor. Känns livsfarligt att ändra förutsättningarna och inte mappa.

Du hade koll på 2 av 3.
Knack kan man ganska enkelt övervaka med ett kopparrör och en burk. Koppla kopparröret till blocket och sen till burken som du har inne i kupen.
Sen finns en jätte bra utrustning för knack som kostar nått i stil med 2500kr. Ska kolla upp vad den heter!

jag tror faktiskt inte att kompressionen har med saken att göra. Detta baserat på att det körs på 20% E85, vilket motverkar spikningstendenserna. Laddtrycket är relativt "lågt" & hade han kört på ren macksoppa, alltså 95/98, så hade han nog inte haft nån motor kvar att utvärdera. Därav tror jag att det är mer än "bara" komp som ställer till det. E85 ger högre cylindertryck & tillåter mer tändning än 95/98, kanske därför du känner bättre drag ur kurvorna...
Chip brukar vara anpassade för de prylar som sitter från början, OM inte annat anges av säljaren.

Cyl 2/3 har gått väldigt varmt & därefter 4 medan 1 klarat sig relativt bra. Som sagt, värmeproblem... Har du någon koll på vattentemp/oljetemp? Termostaten? ev byta till en som öppnar tidigare. Oljekyl?

SPridarstorlek ?? btr, ställbar eller fast? Inställd på hur mycket vid tomgång (utan vacuum tillkopplat)

Bränsleledningar bör vara tillräckligt för 300hk, men frågan är hur mycket sås du får vid spridarna.

EN viktig detalj är också batteriet. Har du låg spänning så tappar du både gnista & kräm över bränslepumpen. Tips från coachen, kolla batteri & generatorspänning. Spänning över br. pumpen?

Jag upptäckte att 0,5V skillnad resulterade i ca 40 ltr/h bränsle....så det gör skillnad.....

Re: Varför började min motor att spika?

Rolle Scirocco skrev:

Squishen förhindrar detonationer... Nu har du ju väldigt liten squish enligt bilderna men att ta bort den kan påverka. Du får lägre komp men sämre förbränningsrum så vilken som tar ut vilken? Fått en dålig laddning bränsle? Eller var det bränsle som var kvar i tanken från säsongen innan?

Jag är lite inne på Rolles spår, jag har läst på flera tillförlitliga källor att rätt squish avstånd och ytor förhindrar knack. Det kan ju vara så att det har legat på gränsen pga värme och eventuellt för mycket tändning, då har 20 % E85 hjälpt mot spikningarna och det har du märkt som bättre svar ur långsamma kurvor. Långsamma kurvor = lägre motorvarv och "segdragning" vilket gjort att det spikat lite?
När du sen tog bort squishytorna så var det droppen som fick bägaren att rinna över och du fick spikningar som förstörde motorn.

En teori iallafall.

/Karl

Re:

Rolle Scirocco skrev:

Squishen förhindrar detonationer... Nu har du ju väldigt liten squish enligt bilderna men att ta bort den kan påverka. Du får lägre komp men sämre förbränningsrum så vilken som tar ut vilken? Fått en dålig laddning bränsle? Eller var det bränsle som var kvar i tanken från säsongen innan?

Ja har/hade ingen jätte erfarenhet av squishkanter så svårt att säga hur mkt till eller från den kan tänkas göra.
Gjorde modden av bara farten då jag hade fått för mig att det skulle vara "en bra sak" att göra

Bränslet är ju svårt att svara på mer än att den hade endel soppa kvar sen 2 månader tillbaka och hade precis tankat upp den på macken innan jag åkte till Sviestad, tankar alltid på samma ställe och svårt att säga hur bränslet var.
Har nog en skvätt kvar i catchtanken om det finns nån möjlighet att testa den på nått sett?

Såhär såg det ut när jag jobbade med squishkanterna
[/quote]

Det var förra säsongen motorn gick sönder? Då behöver du inte ens fundera på att få bränslet undersökt, de intressanta delarna har ångat bort och bensinen har krackat upp till någon smörja som tex motorgräsklippare inte ens startar på nu...
Modern mackbensin är färskvara, snudd på att mjölk har bättre hållbarhet.

Det tråkiga är att tankbilen kan ha kört diesel innan, eller ha vattenrester kvar... Det är väldigt sällan dessa sköljs ur etc då det är 'dyrt/svårt' att bli av med blasket.

Angående squish så varför fördyrar bilfabrikerna och sätter dit det?


Det är nog bara montera ihop, flödestesta HELA bränslesystemet och sedan låta en VETTIG firma göra en mjukvara för din motor med de modifkationer som finns.

Re:

Halls skrev:

Kollade du kompression före och efter? både statiskt och dynamiskt? Kollade du tändläget "grund inställning" på tomgång före efter?

Bara kollat kompet efter varje ras (2st) och har då varit bra på alla cylindrar förutom de "rasade" och då testat med vanlig biltema mätare.
Tändningen är bara kollad innan så den var rätt.

barre skrev:

Cyl 2/3 har gått väldigt varmt & därefter 4 medan 1 klarat sig relativt bra. Som sagt, värmeproblem... Har du någon koll på vattentemp/oljetemp? Termostaten? ev byta till en som öppnar tidigare. Oljekyl? SPridarstorlek ?? btr, ställbar eller fast? Inställd på hur mycket vid tomgång (utan vacuum tillkopplat) Bränsleledningar bör vara tillräckligt för 300hk, men frågan är hur mycket sås du får vid spridarna. EN viktig detalj är också batteriet. Har du låg spänning så tappar du både gnista & kräm över bränslepumpen. Tips från coachen, kolla batteri & generatorspänning. Spänning över br. pumpen? Jag upptäckte att 0,5V skillnad resulterade i ca 40 ltr/h bränsle....så det gör skillnad.....

Har en standard termostat i och har bara koll på vattentempen via originalmätaren som inte anger några siffror.
Kan det göra skillnad med termostat som öppnar tidigare? tänker mest på att även standarden borde vara öppen hela tiden när man kör på bana?

Oljekyl finns och är ganska stor, brukar ha ca: 110- grader på bana men 120 grader om det är riktigt varmt och stekande sol.

Spridarna är på 550cc och har original btr med standard tryck, är 1,96 bar med vaccum och 2,45 utan men har inte dubbelkollat tyvärr.

Får även kika på strömsidan då jag bara vet att bilen alltid startade osv. samt hade ganska bra dimensioner på kablarna ändå.

Rolle Scirocco skrev:

Angående squish så varför fördyrar bilfabrikerna och sätter dit det?

Hehe ja min tanke där var mest att det kanske hade mer att göra med bränsleförbrukning och lågvarvsegenskaper

Karl V skrev:

Jag är lite inne på Rolles spår, jag har läst på flera tillförlitliga källor att rätt squish avstånd och ytor förhindrar knack. Det kan ju vara så att det har legat på gränsen pga värme och eventuellt för mycket tändning, då har 20 % E85 hjälpt mot spikningarna och det har du märkt som bättre svar ur långsamma kurvor. Långsamma kurvor = lägre motorvarv och "segdragning" vilket gjort att det spikat lite? När du sen tog bort squishytorna så var det droppen som fick bägaren att rinna över och du fick spikningar som förstörde motorn. En teori iallafall. /Karl

Absolut kan det vara så, ska se om jag kan plugga lite mer i ämnet

Rolle Scirocco skrev:

Det är nog bara montera ihop, flödestesta HELA bränslesystemet och sedan låta en VETTIG firma göra en mjukvara för din motor med de modifkationer som finns.

Jepp, håller på att skissar på en åtgärds plan som includerar en topp MED squish kanter, riktigt styrsystem med mappning, mer koll på bränslesystem och temperaturer mm.

Nånstans har det ju blivit en tankevurpa då många kör med mer effekt än mig och får det att hålla och det har funkar för mig innan men nu är det dags att göra det lite mer ordentligt, dock få som kör på bana med 200sx som jag gör med min

Re:

NIzmo skrev:

Jepp, håller på att skissar på en åtgärds plan som includerar en topp MED squish kanter, riktigt styrsystem med mappning, mer koll på bränslesystem och temperaturer mm. Nånstans har det ju blivit en tankevurpa då många kör med mer effekt än mig och får det att hålla och det har funkar för mig innan men nu är det dags att göra det lite mer ordentligt, dock få som kör på bana med 200sx som jag gör med min

Det är ju många som 'skryter' med höga effekter men sedan används bilens maxeffekt endast på dragstrippen tex. Där hinner du inte få värmemättnad i hela alltet som du kan få efter några timmar på bana.

På Sciroccon när den fanns och rullade (turbokonverterad) kunde jag köra landsväg, även göra toppfartstest etc varma sommardagar utan minsta problem men vid bankörning började det detonera. Lösningen för mig var att köra upp lite av pappas för gamla räjsbränsle vid bankörning, kunde även köra med elakare tändning då.

Men åtgärdsplanen låter som du kanske får köra sedan istället för att reparera.

lite klargörande om squish:

Squishen finns där för att öka turbulensen vid kompressionen så att det blir bättre blandning. Vitsen är att det skall bli bättre förbränning.
Har man för stor squish ökar knack-känsligheten.

Re:

hauge skrev:

lite klargörande om squish: Squishen finns där för att öka turbulensen vid kompressionen så att det blir bättre blandning. Vitsen är att det skall bli bättre förbränning. Har man för stor squish ökar knack-känsligheten.

Svarade först på detta men insåg att jag inte läst korrekt så jag ändrar mitt svar. Håller med men 4 ventils toppar har ofta inte så mycket squish så det blir problematiskt(?).
Lite mer att läsa om squish för de som är intresserade:

Kolla dessa trådar:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=73945&sid=59501d9caee51aac1addd9581c68eb78
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=12&t=69592
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=11&t=13949


/Karl

Re:

hauge skrev:

lite klargörande om squish: Squishen finns där för att öka turbulensen vid kompressionen så att det blir bättre blandning. Vitsen är att det skall bli bättre förbränning. Har man för stor squish ökar knack-känsligheten.

Helt rätt, men utebliven squish (även om den är liten) kan öka spikningskänsligheten trots mer volym i förbränningsrummet.

det har du helt rätt i

http://papers.sae.org/1999-01-1494/

(nämner det lite)

Hittade lite info sen som funnits innan men inte lika idiotsäkert skrivet som jag missat om ca18det motorn till 200sx s13

Citat:

Tar man bort värmeväxlaren o pluggar den slangen, ja, då går kylarvattnet från blocket genom värmepaketet i kupen o sedan vidare in i blocket igen okylt. Stänger man då av värmen i kupen så stänger av man vattenflödet ur blocket, o då blir det stillaspående vatten längst bak i blocket på det varmaste stället. = Inge bra...

Jag hade under den senaste renoveringen passat på att ta bort org värmeväxlare som normalt sett inte gjort nått mer än värmt upp oljan i onödan, med slangarna ihopkopplade så skulle man tydligen knappt få nån värme i kupén men med dom pluggade verkade det funka för dom som gjort denna mod.

Dock med 300hk och full attack på bana och ev. med värmen avstängd så funkar det inget bra visade det sig