Hur mycket ger uppgraderingarna?

Jag funderar på att uppgradera lite prylar på Golfen ( https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=4215 ) men klurar lite på hur mycket effekt det kan ha på tiderna runt tex. Kinnekulle. (kör idag på 1.07.1)

Det jag funderar på är:

Ökad camber, från -0.8º till -2.5º
Byta fjädrar/dämpare från ca 1.2Hz(Gula Koni med H&R) -> ca 2.1Hz (Hohenester/Koni clubsportkit handbyggt efter önskmål)
Byta från 15" 205/50 ( Toyo R881 ) till 17" 215/45 ( Dunlop Supersport Race ) (mest för att slippa byta hjul hela tiden... OM det inte visar sig att Dunlop däcke är betydligt långsammare)

Nu är det givetvis nästan omöjligt att ge ett korrekt svar, men det vora väldigt intressant om ni kunde ge era synpunkter samt göra en kvalificerad gissning...

Mina gissningar baserat på erfarenheter och vad jag läst mig till:
Däcken borde inte ge någon skillnad alls, i vart fall inte possitivt. Trots att din Golf kanske är i överkant vad gäller vikt så tror jag 15" hjulen orkar med vikten utan att vika sig. De borde också vara lite snabbare i acceleration (fälgmodell och vikt har rätt stor betydelse också)

Camber: om du har problem med understyrning idag så kan den ökade cambern i fram ge bättre fäste och kanske 1 sek bättre tid, annars är nog en bättre slitagebild och lägre däckkostnad största fördelen.

I fråga om fjädrarna lyssnar jag hellre till andras kommentarer men gissar vilt på 1-2 sek.

Camber låter helrätt, hmm beror väll på vad däcken vill ha.

2,1Hz låter också vättigt, tänker inte sia om tider med du kommer få en bil som reagrera snabbar.

Krängare? En viktig parameter för att hålle mer krängingen så man bebehåller en del av den negativa statiska cambern.

Laddade ner ett Excel-ark här så att man kan räkna på förändringar. Vet inte vem som har gjort filen bara...när man kollar i "properties" står det att "Karin" har skapat den, men det tvivlar jag på .

Vet inte riktigt hur jag ska tolka det som ramlar ut bara....

fuling skrev:

Camber låter helrätt, hmm beror väll på vad däcken vill ha. 2,1Hz låter också vättigt, tänker inte sia om tider med du kommer få en bil som reagrera snabbar. Krängare? En viktig parameter för att hålle mer krängingen så man bebehåller en del av den negativa statiska cambern.

Finns inte så mkt att välja på när det gäller krängnings hämmare, jag har redan en extra bak som gjorde under för balansen. Motverkar inte de hårdare fjädrarna en stor del av krängningen?

Lite OT kanske men tränade en extra dag på Kullen förra året innan tävling.
Kapade 2sek efter 2 dagars körning...(grav rattrost )

Kommer du ner mot 1.05.5 är det riktigt bra för en "gatbil". Tror inte du tjänar något på de däck du nämde

Nu när man kommer ha möjlighet att korrigera Hz-talet på fjädringen, hur f_n vet man hur det ska vara...?!??

Någon som har någon bra erfarenhet av framhjulsdrivna bilar med 60/40 viktfördelning?

Den viktfördelning är väl fuling van vid?
Vi har nog något liknande på vår diesel-racer i SLC. Två-taktarn däremot ligger nära nog på 50/50 pga liten/lätt drivlina
Utan att ge mig på hz talen, (sånt är jag inge bra på...) bör du nog ha den relativt hårt satt bak, för att få bakvagnen med dig lättare i böjarna. (om nu inte styvningen du redan gjort bak är tillräcklig?)
Beträffande ev krängare och fjäderhårdhet fram: Kör du med diffbroms eller inte?
Utan diffbroms är det i regel bättre att ha mjuk eller ingen krängare fram, då krängaren förstärker tendensen att lyfta med innerhjulet, så ökar hjulspin under acc, oftast även undersyrningen i utgången.
Även hur hårt du kan fjädra bilen fram påverkas enligt min erfa av om diffbroms finns eller inte.
Jag hade nog åkt utan krängare på en diffbromslös bil på Kullen och Knutan, men haft den monterad/kopplad på A-torp Mantorp och Falkenberg. Gälleråsen, vet jag inte, har aldrig lyckats bli klok på den banan....

om krängingen tas av fjädrarna eller K-hämmare spelar ingen roll.
Med andra ord det är det totala kräningsmotståndet för varje axel som styr.
Allså man lyfter ingen hjul pga krängarehämmare.
När det gäller att styva den ända med mäst grep så går det bra så länge inget hjul lättar från backen för då får den andra axen som man inte vill belsta ta resterande viktförflyttning.

Bosse L:
Har du ställt oljebrännarn på vågar och kollat viktfördelingen???
Jag är tveksam till 50/50, bla pga att man lättar mäst bak.

fuling skrev:

om krängingen tas av fjädrarna eller K-hämmare spelar ingen roll. Med andra ord det är det totala kräningsmotståndet för varje axel som styr. Allså man lyfter ingen hjul pga krängarehämmare. När det gäller att styva den ända med mäst grep så går det bra så länge inget hjul lättar från backen för då får den andra axen som man inte vill belsta ta resterande viktförflyttning. Bosse L: Har du ställt oljebrännarn på vågar och kollat viktfördelingen??? Jag är tveksam till 50/50, bla pga att man lättar mäst bak.

Inte för att vara kritisk mot ingenjörens resonemang, men hur mycket har du provat de teorierna i praktiken???
Efter ca 70-80 bantävlingar med 96:or (både V4:or och 2-T, med sinsemellan väsenskilld viktfördelning) har jag delvis en annan åsikt om krängarnas inverkan. by experience & doing.
Men visst, för hårda fjädrar fram ger exakt samma beteende med dålig traction i exit.
Kan möjligen ha att göra med att orignalkrängaren påverkar utfjädringen, eller krängarens förmåga att
flytta laster från belastad till obelastad sida?


Appropå lättning vem är den där "man" som lättar mest bak:D
Har aldrig flugit i mig att lätta en gurka mera bak än fram. Har du?
Ja, jag har vägt bilen på vågar. dock har jag ändrat en del på bilen sedan dess, bla, ny lättare stol
(fast jag väger mera själv nu å andra sidan) flyttat släckare, mindre batteri m.m.
vad jag då däremot glömde var att mäta ut radiellt TPC.
F.ö. så finns det tvärt om betydligt mindre att ta bort bak på gurkan än fram om man följer reglementet.
(undantaget stötfångaren fram på kortnosen)

Bilen ska f.ö, vägas igen nu i vinter för lite nya tankar som sedan ska appliceras på nybygget.

Bosse L:
Jag frågarsätter inte din prakriska ärfarenhet.
Men hävadar bara att det är inge sklinad om man tar kräningen bara genom fjädrana eller genom krängare och fjädara. Om de ger samma krängningsmotstånd.
Se är det tyvärr en viss form av missvisande fenomen man kan få med traditionella krängar instalationer som man får precis de fenomen du pratar om.

Förstå mig rätt när det gäller lättningen det finns betydligt mer onödigt chafs bak än fram på ett saabas av modell 95 eller 96, där av min komentar om att man lättar mäst bak.

Hmm om jag får vara nyfiken vad fick du för hörnvikter på 96-oljebrännarn???

om man har 2.1Hz fram på en 60/40 bil vad bör man då ha bak?

fuling skrev:

Bosse L: Jag frågarsätter inte din prakriska ärfarenhet. Men hävadar bara att det är inge sklinad om man tar kräningen bara genom fjädrana eller genom krängare och fjädara. Om de ger samma krängningsmotstånd. Se är det tyvärr en viss form av missvisande fenomen man kan få med traditionella krängar instalationer som man får precis de fenomen du pratar om. Förstå mig rätt när det gäller lättningen det finns betydligt mer onödigt chafs bak än fram på ett saabas av modell 95 eller 96, där av min komentar om att man lättar mäst bak. Hmm om jag får vara nyfiken vad fick du för hörnvikter på 96-oljebrännarn???

om jag minns rätt (pärmen ligger nog i verkstan) var det några kg över 190 kg på HF och runt 197 kg på VF och 180-185 kg bak. Har för mig det även bak var lite mera vikt på vänster sida.
Detta med ca 10-15 liter bränsle och utan förare i bilen. Ger en grov viktfördelning mellan 50-52% fram.
Beträffande lättningen av gurksnuttarna är det nog som du säger generellt sett.
På kortnosen (som jag åker) behåller du i regel också av praktiska skäl stöfångaren fram (iaf till vissa delar) På gurkan påverkar byte av förarstol och borttagning av passagerar stol mera än baksätet som väger mindre. Dessutom på en tävlignsbil tillkommer den viktförändring som buren ger. I mitt fall är det lite fler rör bak än fram. Nu sitter jag lite längre bak än i original och har med flit valt ett tungtudnerrede på en lätt stol. Dessutom brukar jag rulla ut till start med 20-25 liter i tanken. Tillsammans med betydligt midnre/lättare batteri och portplock av diverse önödigak omponenter under huven tror jag därför det ligger hyfsat nära 50/50. Även om bilen är rätt välbalanserad (lätt understyrd i skarpa böjar och överstyrd i snabba - jag vill helst ha det tvärt om...) har jag funderat på om frånvaro av diffbroms gör att jag skulle få något mer traction med mer vikt fram?

Förlåt Thomas vi Saab-dårar ägnar oss visst å trådkapning

Betr fjäderhårdheter hade jag nog valt något lite mjukare än det teoretiskt optimala och sedan motverkat krängning med justerbara K-hämmare. Detta för att med bortkopplade krängare lätt ändra till mer rengvänlig set up vid behov. Är ju rätt kul att piska felhjuldrivna bilar med en rätt inställd fwd i regnet ibland

citat:
om man har 2.1Hz fram på en 60/40 bil vad bör man då ha bak?

Lika hård eller hårdare, pga bla val av däcksdimensioner bak kontra fram.
Sen måste vi också titta på krängningsstyvheten bak och fram så vi inte får så det inte blir knas med balansen.

Fram så styrs mycket av val av fjäderstyvhet vad man får för nedfjädring vid max broms så bilen tex så den inte bottnar då.


Bosse:
Tackar

fuling skrev:

Lika hård eller hårdare, pga bla val av däcksdimensioner bak kontra fram. Sen måste vi också titta på krängningsstyvheten bak och fram så vi inte får så det inte blir knas med balansen. Fram så styrs mycket av val av fjäderstyvhet vad man får för nedfjädring vid max broms så bilen tex så den inte bottnar då.

Idag så har jag 1.15 fram och 1.18 bak, mao räknar man med alla antaganden och mätmissar så = lika hårt fram som bak.

och jag skulle vilja ha bilen lite mer överstyrd än vad den är idag.