Jag har som vanligt lite svårt för packeterade lösningar, så ur den synvinkeln så håller jag med att köper man Öhlins så vinner man inga varvtider bara för att man nu har öhlins. Man kan köpa dyrare gitarr men det låter inte bättre för det om man inte kan spela. Men även en dålig gitarr låter bra om man kan spela.
Fördelen med Öhlins är mekanisk kvalitet samt tillgänglighet och därmed byggbarhet. Det finns delar och byggmöjlighet som motsvaras av få. Men det innebär att slutresultatet är avhängigt användaren.

om jag ändå skulle ge ett allmänt omdöme om Öhlins, så är det föjsamheten även med hårt fjädrad gatbil som går rejs ibland. Skillnaden är inte fantastisk men överraskande behaglig gatåkning. och ett brett register kostar troligen att åstadkomma i en dämpare eftersom den typen av dämpare aldrig blir någon massprodukt.
Göran Malmberg

Rash:
1 är att att bestämma fjädrar och krängre. Har man inte grundblans så kan man ha hur bra stötdämpre som hälst så går det bara fixa lite med dem.

Jag läste ordet sänksats, då mår jag

fuling skrev:

Rash: 1 är att att bestämma fjädrar och krängre. Har man inte grundblans så kan man ha hur bra stötdämpre som hälst så går det bara fixa lite med dem. Jag läste ordet sänksats, då mår jag

Så sänkningssats gör inte något som helst nytta då?? Hjälper det inte att få ner tyngdpunkten på bilen med några cm??

Ska ni förklara något så förklara för mig som om jag vore 5år (Som Denzel Washington sa på Philadelphia ).

ok, så steg ett är att bestämma fjädrar och bra grova krängningshämmare? och sedan gå vidare till dämpare? Finns det ingen bra paketlösning?

Ska kolla med Peugeots grupp n kit för asfalt, men jag har en känsla av att "orginal" grejer är vääldigt dyra..se bara på reservdelar, ibland det lönar sig att byta till trimditon istället

Kolla på blocket så finns det ett grupp n kit till salu. Pruta så kan du du säkert få betala ca 5 som jag gjorde för mitt. http://www.blocket.se/view/5337829.htm?caller=vll_s&l=0&c=1&am . . . .
Tyvärr så har jag inte fått på det ännu, då torsionstavarna sitter fast hårt och min lokala mekare fick inte loss de med de verktygen som han har. Peugeot ville ha mer betalt att byta stavarna än vad jag gett för kittet. Och så mycket arbete är det inte om de bara vill släppa.

Jodå sänkingssatsen kan nog kanske göra nytta, den sänker tyndpunkten alltid bra.
Men den är för mjuk, ca ca ca 20-30% hårdare än std. Borde vara ca 2-4ggr så hårda.
Sen sänker man en bil med MacPeston så kan det bli så att bilen kränger mer än std pga att rollcentrumet sjunker och tom hamnar under markplan.
Sen har vi bakvagnen, förmodligen någon halvstel grunka. Eller?
Hmm käns redan som jag är inne på heroglyferna, eller?

Rash skrev:

fuling skrev: Rash: 1 är att att bestämma fjädrar och krängre. Har man inte grundblans så kan man ha hur bra stötdämpre som hälst så går det bara fixa lite med dem. Jag läste ordet sänksats, då mår jag Så sänkningssats gör inte något som helst nytta då?? Hjälper det inte att få ner tyngdpunkten på bilen med några cm?? Ska ni förklara något så förklara för mig som om jag vore 5år (Som Denzel Washington sa på Philadelphia ). ok, så steg ett är att bestämma fjädrar och bra grova krängningshämmare? och sedan gå vidare till dämpare? Finns det ingen bra paketlösning? Ska kolla med Peugeots grupp n kit för asfalt, men jag har en känsla av att "orginal" grejer är vääldigt dyra..se bara på reservdelar, ibland det lönar sig att byta till trimditon istället

Lite OT, men det jag har på gång med min 205:a (som ju har snarlikt chassi) är styvare krängare bak, AVo-dämpare bak och AVo coilovers fram med något hårdare kompressionsdämpning och fjädrar än "off the shelf"-AVogrejer. På AVo-prylarna kan man justera enbart returdämpningen fram, och komperssion/retur bak enligt ett "fixed ratio". Krängaren från Peugeot Sport är 25 mm jämfört med originalets 21 mm (100% styvare) och var faktiskt inte särskilt dyr, kring 8-900, när den nu anländer. Egentligen skulle jag köpt 23 mm torsionsfjädrar bak också (original 19 mm), men de kostar en slant och får vänta lite.

Anledningen till att jag ville ha coilovers var för att kunna justera cambern fram (smalare fjädrar som inte tar i fjädertornen). Allt som allt räknar jag med att detta ger mindre fjädringsrörelser genom allmän uppstyvning samt att den styvare krängaren bak och camberjusteringen fram ser till att framänden har mer grepp. Lite tröttsamt att köpa R-däck man bara utnyttjar till 50% av dess bredd.

Finns det egentligen bättre grejjer till oss vanliga dödliga - än Öhlins ?

Som då inte gör att man får leva på existensminimum resten av livet !

p_andersson skrev:

Kolla på blocket så finns det ett grupp n kit till salu. Pruta så kan du du säkert få betala ca 5 som jag gjorde för mitt. http://www.blocket.se/view/5337829.htm?caller=vll_s&l=0&c=1&am . . . . Tyvärr så har jag inte fått på det ännu, då torsionstavarna sitter fast hårt och min lokala mekare fick inte loss de med de verktygen som han har. Peugeot ville ha mer betalt att byta stavarna än vad jag gett för kittet. Och så mycket arbete är det inte om de bara vill släppa.

Har skickat iväg ett mail till honom, tack för tipset!

Fuling(Känns taskigt att skriva fuling men vill du heta det så... ): Bak är det torsionsfjädrar och liggande dämpare. Mer vet jag inte

AL e rätt ute tidigt i tråden.
Det man bör göra som glad hobbykille e att med en omgång gula Koni på plats i första hand faktiskt kika på att bygga om eländet till tex 60mm "racingstandard" för att kunna sortera fjäder.
Det där med fjäderkonstanter kontra kränghämmare finns det ju sen olika skolor om,men för min del anser jag nog att man skall kika länge å väl på en RALLY vagn-när man diskuterar ngt som skall överhuvutaget komma i närheten av vanligt gatåka.
Banracing dito...funkar inte speciellt vettigt med de puckelpistar vi använder för att ta oss till ICA.

Sänksatser...e ett skämt.
Det e INTE ett sätt att få en bil att gå fort,å handen på hjärtat...när ben mm e ombyggt för att ta 60mm fjäder så e fjädrarna i sig inte så vanvettigt dyra.
För att få ett utgångsläge i fjäder...kika återigen på rallyvagnarnas setup för asfalt.

Dämpare så.
Öhlinare e bra prylar.
Inget snack där.
Meeeen...som tidigare insinuerats...har du INGEN som helst användning av dessa på din vagn i nuläget.
Jag går tom så långt så att jag säger att en sedan utan en MYCKET välutänkt bur samt förstärkt plåt genom sömsvets mm helt enkelt e ALLDELES för mjuk för att kunna tillgodogöra sig ngt liknande.

Å...för att inte krångla till det för dig...
Det som får din bil snabb,utsorteringsmässigt,på bana e möjligheten att justera dämparens funktion ut.
Dvs rebound.
In-dvs bump-justerar man lite slarvigt uttryckt så att bilen inte bottnar.
Ett BILLIGT tips...
Skaffa dig en omgång silastios i olika hårdhet som höjd till dina Koni istället skall du se va de e kapabla till(även mkt felaktigt kallade för genomslagsgummin)...å följ upp med en omgång sk "packers" att hänga inunder dessa.(Brickor man justerar silastions höjd med).
Tro mig...du e LÅNGT ifrån att ha uttömt din Konis kapacitet...

Som vanligt när det gäller våra små Peugeoter så är det mest kritiska att styva upp bakvagnen. Om man nu ska börja kika på vad som gör nytta och vad som inte gör det...
Peugeot Sports grövsta krängningshämmare och torsionsstavar så är du med i matchen. Men gatkörning när det är blött kan kanske bli lite hårigt

Jesper Karlsson "Racing": Vad är silastios? och hur funkar sådana? Är det alltså något jag kan använda till koni-dämparna jag har?

och "packers"?

Jag måste lära mig prata grekiska någon dag

Silastios e den korrekta benämningen på de genomslagsgummin som sitter i samband med stötdämparen.
Folks gemena uppfattning e att dessa e till för att förhindra bilen från att bottna.
Så e inte fallet,utan de används för att skapa en form av fjäderprogressivet i dämparens ytterläge.
"Genomslagsgummit"-eller silastion då-finns därför att tillgå ifrån seriösa stötdämpartillverkvare som lös reservdel,och i olika form/hårdhet/höjd.
Detta just för att kunna justera silastions ingrepp å funktion.
om vi nu säger att man hittar en silastio som ger bilen den prestanda under givna förutsättningar man vill ha,men det sker för sent i fjädringsrörelsen,så kan man med hjälp av "packers"(eller shims på god svenska) höja silastion över dämparens stång så ingreppet av just silastion sker tidigare.
Även packers...finns normalt i lite olika tjocklekar,å dessa e normalt i ngn form av hårplast med en skåra igenom för att enkelt kunna "träs" på dämparens kolvstång.

om man e hugad så e det enkelt,billigt å effektivt att leka med silastios.
Den nakna sanningen e att ALLT för få förstått vitsen med dem.
Den-vad vi kallar-"engelska" skolan i väghållning förespråkar att man åker lite lägre fjäderkonstant å mer rebound i setup.
oki.
Addera att man på många mer moderna setups på tex rally bilar åker en progressiv lösning vad gäller fjäder.
På så vis får man en följsam konstruktion som hårdnar upp betydligt med grövre hjulrörelse.
På en ren banbil finns ju inte det behovet...racerbanor e som bekant hyggligt plana.
oki.
Ett,billigt,effektivt sätt att fixa en progressiv(nåja) fjädring e att lattja med just...silastios.
Hittar man i sin tur inte en som ger vad man önskar e de skitenkla att modda me en vanlig modell/matt kniv eller liknande.
Kostnaden brukar vara väldigt rimlig för dessa-rent ut sagt glömda-tuning prylar...

Fippla med bumpstop (samma sak) är det många Miataförare som känner till. DennisK körde ju "bara på dom" i ett år och det gick nästan lika fort.

Det som inte är så lyckat är att få ingreppet av dem att bli kraftigt eftersom det blir ett stort steg i fjäderkonstant.

Hade inte hundkojjirna också gummin som man använde flitigt?

Gula Konis med "Ebaycoliover" är det billigaste tipset med vettigaste justeringen (med torsionsfjädrar bak får väl bakfjädringen hållas konstant)

Att mer eller mindre seriösa byggen/byggare använt sig av bumpstopsgummin är väl ingen hemlighet.
Dock ska man inte negligera komplexiteten i detta bara för att de råkar vara enkla att få dit.

Som Niklas säger, fjäderkonstanthöjningen brukar komma väldigt fort och detta ger både svårkontrollerad bil och sämre väghållning som resultat.

Man kan inte komma ifrån att det i alla lägen är bättre med en så pass bra avstämning man kan med fjädrarna först, sen kan man ju alltid leka med gummin osv osv för finliret.

När Super Touring var stort (BTCC under 90-talet för er som inte är med på vilket reglemente jag hänvisar till.) gick utvecklingen sjukligt fort vad det gäller dämpare och fjädring.
Runt -95 började de flesta bilar åka vetydligt mjukare fjäder och mer krängare samt att man då hade just bumpgummin. Detta för att bilen skulle vila i rätt aerodynamisk höjd vid fullfartsåka rakt fram. Har läst en hel del om dessa bilars uppbyggnad och ingestans står att det var för att hjälpa till med fjädringen som så.
Det löste man istället med Eibachs system för progressiv fjädring med en mjuk och en hårdare fjäder i serie. Då bottnade den mjuka ur efter bara ca 10mm, eller mindre. Anledningen var en mer kontrollerbar bil över curbsen, som man gladeligen åkte över då effekt saknades i motorerna.

I dagen släge finns möjligheten att ha bumpgummit inbyggt i dämparen på de dyraste dämparna i form av sinnrikt trixande med gasbehållarens tryck, ventiler osv.

Så visst är trixande och testande med gummin intressant och visst har det använts, men det kan inte ersätta en hyffsat korrekt grundsättning med balans mellan krängning och roll.
Lite fel ände av problemet att börja i tycker jag. Man måste ha fjädrarna osv hyffsat rätt först.
Dessutom anser jag det vara mkt mer komplicerat egentligen att få bra då det är ganska svårt att hålla kontroll på vad man gör.

Lösningen har presenterats tidigare även för oss i vårat långloppande men vi ratade den ganska fort då problemet dels var ett annat egentligen samt att det just blev komplext.

Bara mina två cent.

Tror oxå att Rash kommer finna sina Konis mkt bra om han kompletterade så han kan köra 60mm fjäder fram, stämmer av dessa till runt 2,5 Hz, byter ut torsionsfjädrarna bak till ngt som ger balans samt monterar lite stöddigare krängare. Mest för pengarna.