Det är inte toritionsfjädens fel att bilarna är långsamma utan de som satt upp chassit.
och sen är inte chassit bara fjäderkonster utan även krängare och stötdämpare, allså ett paket som skall lira ihopp. Att då såga en paramater käns jä... fel.

Mao att såga toritionsstavaran bara för att ingen bil går fort ligger i samma dignitet som att mäta väghålling i mm säking, fin sort

Re:

Qvarnis skrev:

Men min bedömning är att det finns så pass många färdiga skruvfjäder och stötdämparkoncept till en 911 att det vida överträffar en torisionsdito.

Förmodligen helt korrekt.

Qvarnis skrev:

Fråga: Varför meckar inte flera 911 förare med sina torisionsstavar som har seriösa fortåkarambitioner, och kan du vara snäll att räkna upp vilka riktigt snabba - äldre - 911or som som har just detta som genomgått övriga ombyggnader för att bli maximalt snabba på en bana?

Förmodligen har det att göra med ditt första påstående, det behöver man inte vara raketforskare för att lista ut.

I Torbjörns fall gäller det däremot att skaffa en bil som fungerar lite bättre på bana men som ändå fungerar på landsväg till en rimlig kostnad, det har ju Torbjörn själv skrivit genom att säga att det är för dyrt/mekigt att konvertera till coilover som innebär åtminstonde konvertering av svärdet när du tar bort torsionstaven. Här får Torbjörn gärna rätta mig om jag tolkat hans ambitioner fel.

Men skall man bygga den optimala ban 911an hade jag med största sannolikhet använt en G50 låda, bättre bromsar och ett chassie från 993an.


/Anders

Hej igen,
Anders; du har tolkat mig helt rätt. Modifiera bilen så att den fungerar bättre på bana (observera ordvalet), fortfarande är användbar på landsväg och till en rimlig kostnad.

Jag gör så att jag tar det som jag känner är svagaste punkten och börjar fundera på vad jag skall göra åt det. Då måste man ju naturligtvis börja med föraren och licenskurs, regelbundna banmöten och sprintrace.

Nästa som inte kändes bra var körställningen. Byter till en skålad OMP ratt som kommer ca 60mm närmre.

Nästa: Stötdämparna är väldigt svajiga och läcker. Byter till gula justerbara Koni. Här hade jag kunnat byta till spiralfjädrar men väljer bort det.

Nästa: Bromsarna fadar. Byter tätningar i originaloken, några bromsrör, blå pagid, riktig bromsvätska och egenhändigt ihopsnickrad bromskylning. Ingen fade efter 60 varv på kullen. Jag hade gärna stoppat i Boxterns bromsar eller annat "big-brake" kit. Det mest kostnadseffektiva för mig var en renovering av befintliga ok.

Nästa: Bilen sladdar för mycket. Väljer att köra några säsonger på gatdäck för att få in känslan för bilen

Nästa: Bilen kränger för mycket. Nya styvare fjädrar och bussningar. Här kom min fråga till forumet om storlek på stavar.

Nästa: Lättare? Mer effekt?

Under tiden en del småreparationer som det alltid är på gamla bilar. Skraplister, slitna säkerhetsbälten, drivaxlar, mm, mm.

Halva nöjet med sportbil är ju att få både bilen och föraren att fungera bättre, nu gör jag en förändring i taget samtidigt som jag själv anpassar mig till förändringarna och förhoppningsvis blir bättre förare ett steg i taget.

Alla ändringar jag gör måste ge en känsla av valuta för pengarna och jag vill ogärna slänga saker som fungerar.

Sen kan vi nog vara överens om allihop att en gammal P911 med renoverade originalbromsar, gula Konisar och grövre stavar är mycket bättre på bana än en originalare.

Man måste ju oxå vara försiktig med hur man jämför. Detta är en bil från 1982. Den måste jämföras med andra bilar som är ungefär lika gamla.

Det är intressant vart en fråga om torsionsfjädrar kan leda...

Hälsningar
Torbjörn

Tittar jag bara på viktfördeling och typ av bil RWD 40/60 (fram/bak).
så skulle jag välja
23/30
23/31
24/31
24/32
25/33

Hmm 24/31 mitt i skiten.
OBS nu har jag ingen aning om vad som händer med balansen.
Krängare bak och fram måste med i smeten också.

Jag fixade lite i listan

"Fjäderhårdhhet" vid hjul 18,8 mm 110 lb/in 23 mm 100,00 lb/in 21 mm 173 lb/in 24 mm 120,00 lb/in 22 mm 210 lb/in 25 mm 140,00 lb/in 23 mm 250 lb/in 26 mm 165,00 lb/in 24 mm 296 lb/in 27 mm 191,00 lb/in 25 mm 350 lb/in 28 mm 221,00 lb/in                 29 mm 254,00 lb/in                 30 mm 294,00 lb/in                 31 mm 332,00 lb/in                 32 mm 377,00 lb/in                 33 mm 427,00 lb/in

EDIT:
Vad är det för däcksdimensioner på åket i fråga????

Fram 205/55-16, bak 225/55-16. Hittils sportgatdäck. Inom snar framtid R-däck eventuellt 15 tum men samma bredd fram och bak.

Varför skulle du välja så? Hur resonerar du?

Torbjörn

Jag kollar viktfördelingen så 40/60 om bilen skall vara ca avfjädrad lika hårt fram som bak.
Sen vet jag att RWD bilar är en smula hårdare fram än bak detta pga bla att drivingen sitter bak så där lever ostarna ett hårdre liv bak + att ca 60% av bromsförmågan ligger fram så biljä.. inte niger sat...

205/255 luktar lite i minsta laget fram, 225/255 käns bättre.
Jag skulle behålla ca däcksdimensionerna på R-däcken.

Går man sen på samma däcksdimension runt om tex 225 bör man mjuka upp bak pga den stora rövvikten.
och mer krängre fram, tom så man kan behöva släppa krängre bak.
Mao gäller att ha tunga i rätt mun när man väljer däck, fjäderhårheter och krängare.

OBS nu pratar jag ganska generellt, kan vara så att man bör/skall gå upp/ner i fjädar/krängre bak/fram för att kompensera fenomen som tex hjulgeomeri mm.

Hej igen,
Eftersom Porsche byggde in en hel del understyrning vill många aktiva förare inklusive jag själv bygga bort lite av det. Därav önskemålet att öka mer bak än fram. Om du kollar hur Porsche leverarade bilen så var det nåt i stil med 110 fram mot 120 bak, alltså ganska lika. Anders kommentar tidigare är nog helt riktig, med 26mm bak och ev lite grövre krängare får man en en välbalanserad bil. Den relationen, alltså styvheten hos 18,8 mot 26 kan ju då vara önskvärd att bibehålla fast med 29-30 bak. Eller 31. Då borde 21-23 fram vara lämpligt. Sen kommer ju, som du påpekar, krängarna att bidra. För mig får det bli en senare uppgradering; en sak i taget.

originalkrängarna på min bil är 20 mm fram och bak, har dock inga övriga mått i huvudet. På 3,2 litern, alltså -84 eller om det var när G50 lådan kom -87, bytte dom till 22 mm bak, fram är jag osäker på.

Torbjörn

nu är inte jag någon klippa på porche, har inte räknat igen någon ordänligt.

När du pratar om balans med vissa toritionsstavar (fram/bak), med vilka däck? (bak/fram)

Ändrar man nu däcksdimension så behöver man en annan balans fjädarar/kränagre.

Åka med samma däcksdimenion runt på en 40/60 bil är ingen hitt.
Det bör/skall vara bredare bak.

Vill du räkna?

Torbjörn

Re:

fuling skrev:

Jag kollar viktfördelingen så 40/60 om bilen skall vara ca avfjädrad lika hårt fram som bak. Sen vet jag att RWD bilar är en smula hårdare fram än bak detta pga bla att drivingen sitter bak så där lever ostarna ett hårdre liv bak + att ca 60% av bromsförmågan ligger fram så biljä.. inte niger sat... 205/255 luktar lite i minsta laget fram, 225/255 käns bättre. Jag skulle behålla ca däcksdimensionerna på R-däcken. Går man sen på samma däcksdimension runt om tex 225 bör man mjuka upp bak pga den stora rövvikten. och mer krängre fram, tom så man kan behöva släppa krängre bak. Mao gäller att ha tunga i rätt mun när man väljer däck, fjäderhårheter och krängare. OBS nu pratar jag ganska generellt, kan vara så att man bör/skall gå upp/ner i fjädar/krängre bak/fram för att kompensera fenomen som tex hjulgeomeri mm.

255 fram blir nog svårt att få in. På RS'n har jag 225 fram och 265 bak vilket ger en fin balans, med lite plåtbank kan man få in 235/275. På en SC/3.2 kan man med mycket finlir kanske få in 225 fram, 255 bak tror jag blir gränsen.

Jg körde min gamla Carrera 3.2 med 21/29 mm och 205(7")/245(9"), clubsport dämpare och orginal krängare på. Bilen var välbalanserad åt det överstyrda hållet men rena komfortfjädringen jämfört med RS'n.

/A

Brottom???

Re:

fuling skrev:

. Åka med samma däcksdimenion runt på en 40/60 bil är ingen hitt. Det bör/skall vara bredare bak.

Där är jag av en annan åsikt. Skulle vi kunna åka (nästan) lika brett fram som bak på vår 911 skulle vi göra det.

I normalfall så behövs det mer bakostar bara för att få ca samma sidogrepp rent tänkt på viktfördelingen.
Sen brukar det fodras lite till bak för att där drivs det också.

Sen med massor av pulver behövse det mer grepp bak och då tex så styvar man upp bilaset fram och då kan det behövas mer fram däck.

Så Qvarnis på din bil är det inte orimligt att det är som du säger. Men mer generält så säger jag nej.
Iof så får man passa sig att säga saker som kan tolkas som en sanning utan att hela bilden klar för sig.
Mao man bör titta på fall till fall igentligen.

Re:

fuling skrev:

I normalfall så behövs det mer bakostar bara för att få ca samma sidogrepp rent tänkt på viktfördelingen. Sen brukar det fodras lite till bak för att där drivs det också. Sen med massor av pulver behövse det mer grepp bak och då tex så styvar man upp bilaset fram och då kan det behövas mer fram däck. Så Qvarnis på din bil är det inte orimligt att det är som du säger. Men mer generält så säger jag nej. Iof så får man passa sig att säga saker som kan tolkas som en sanning utan att hela bilden klar för sig. Mao man bör titta på fall till fall igentligen.

Porsche 911 har en inbyggd understyrning i vissa lägen iom sin konstruktion som man kommer runt på detta sätt. Så breda däck som möjligt fram (och bak inom rimligheternas gränser) på en 911 är vägen att gå om man vill kringgå bilens svagheter. Självklart måste det finnas en kraftfull motor som knuffar på ekipaget för det blir inte direkt lättrullat.

Så breda däck som möligt är väll alltid bäst om man har tillräckligt med pulver att putta skrotet framåt.
Men i många fall är det typ fysiska hinder som säger stopp, typ skärmkanter och annat junk.

Med typ 225/255, eller liknde kombinationer, får man en hyfsad balans på de flästa 40/60 bilar.

Att 911 är byggd understyr som gat bil rätt rätt normalt.

och sen är en SVAGT understyr bil mer lättkörd än en överstyrd, mao går fortare med de flästa förare.
Iof sen är det en fråga var en en bil över/understyr.


EDIT:
Sen är väll typ 225/255 vad man får in som std på många 911or, eller?
Jag är LÅNGT ifrån någon Porche kännare.

Häpp,

Beställning är lagd:
Stavar 22/30, styvare bussningar till svärden och solida topplagringar till stötdämparna fram.

Torbjörn

Hej svejs,
Nu har jag bytt stavarna och blivit nästan färdig, jag skall justera hjulvinklarna och höjd lite innan det blir helt bra.

Jag hade sedan tidigare justerbara Koni, gula. Det har känts som att de inte har kommit helt till sin rätt med originalfjädrarna.

Nu har jag monterat Weltmeisters solida torsionsstavar dimension 21mm fram och 30mm bak och nya bussningar till svärden bak. Bussningarna är i gummi, ser ut som original men är 70 shore istället för 50 shore hårdhet. Alltihop inköpt från Ferdinand.se.

Jag har även köpt nya bussningar till övre stötdämparfästene fram i poyuretan från superflex. De har inte kommit på plats ännu.

Jag har tidigare upplevt bilen som för mjuk. I hög fart på landsväg har den varit svajig, på Parkbanan i Göteborg lyfter jag inner framhjul på gatdäck. Och på både kullen och falkenberg har det känts som att fjädringen är alldeles för mjuk och krängig. Bara stötdämparbytet har inte botat det.

Nu är det nåt helt annat. Jag har bara hunnit med ca tio mil blandad landsvägskörning, småvägar till motorväg. Fjädringen känns nu helt fast. Krängning vid kurvtagning, nigning vid broms och sättning vid acceleration är betydligt mindre. Bilen känns mer planterad på vägen och ger mer förtroende. Den känns oxå att den belastar bakdäcken mer nu än tidigare. Understyrningen är alltså mindre än tidigare.

Köregenskaperna, vilket i det här fallet var det viktiga, har blivit mycket förbättrade. Nu är bilen sån som jag ville haft den från början. Stadig i fart, stadigare under inbromsning och med direktare instyrning.

På vanlig ländsväg/motorväg är det ingen stor skillnad i komfort förutom en något högre ljudvolym inne i bilen. De små vägarna här på orust gör man nog bäst i att undvika, där får man köra antingen mycket långsamt eller mycket fort...
Det tränger in mer vägljud i kupen, jag tror att bussningarna försämrar komforten mer än fjädrarna. Fjädrarna gör ju bilen stötigare men bussningarna släpper in mer vibrationer och brummande ljud.

Nästa bankörning blir framåt vårkanten. Då skall jag börja känna vad justering av stötdämparna ger.

Kvar att göra i chassiet är att byta ytterligare bussningar och turbons styrstag och möjligtvis ett fjäderbensstag..

Jag tycker att jag hamnade helt rätt med fjädringen. Jag har köpt bilen för att köra så mycket och så hårt jag orkar.

Tack för goda förslag.

Hälsningar
Torbjörn

Kul att du är nöjd

Hälsningar
Anders