Kapa fjädrar. Bra eller dåligt? BRÅDIS!

I fredags var det äntligen banpremiär för nybyggda bilen. Ni anar inte hur skönt det kändes efter 8mån slit. Vagnboken stod klar på Torsdag kväll jag hann inte med att tvätta bilen heller
Dock så brottades jag under dagen med riktigt elak överstyrning. En del av förklaring ligger i att all bantning av bilen har ju skett bakom torpeden och balansen i bilen är ju ändrad. Dessutom så hade jag lite konstigt däcktryck på morgonen och det blev ganska bra senare under dagen.
Dock fick jag en liten vink om att bilen är på tok för hög, speciellt eftersom den har höjt sig 5cm bak men kanske bara 2-3cm fram. Detta skulle då förklara överstyrningen.
Det sitter MT Motor Steg2 fjäder på nu som har funkat kanon tidigare. Desasa är ganska stöddiga med 16mm tråd och är raka i utformningen. Jag vet inte just nu hur många varv dom har på sig men det skall jag kolla upp. Jag har rivit distanserna som sitter ananrs på bilen men nu är frågan.

Vad händer om man kapar fjädern?
Stressar man materialet?
Blir inte fjädern hårdare?

Ungefär 5cm sänkning vill jag ha vilket är 1 varv ung. Underdelen på axeln har uttag för fjädern samt att övre fästet går att vrida om jag inte är helt fel ute

Lite jäktigt är det då det blir tävlingspremiär på lördag. Hade varit kul och fixa detta

Bilen i fråga är en Alfa 75 3.0
Vikt fram tom utan förare: 600
Bak: 500

Fram sitter det MT Motor 30mm torsionstavar så där är sänkningen enkel genom att man vrider dom bara.

Överstyrningen beror säkert på att fjädrarna numera är för hårda bak i förhållande till viktfördelningen efter det att du lättat den. Recept: Mjuka upp den bak. Om du kapar de fjädrar du har nu blir de ännu hårdare. Om de är 5 fjädervarv aktiv längd nu och du kapar ett varv blir dom 20% styvare.

Enda botemedlet är att köpa fjädrar som inte är så hårda som de du har nu och samtidigt gör att rumpan blir lite lägre.

och en annan synpunkt är att fjädrarna kan få problem att stanna i fjäderskålarna om du kapar dom. Vid utfjädring (eller upphissning) kan de trilla ur = obra.

Vet inte dom det spelar roll i ditt fall men på gat-bilar så brukar även SBP bli irriterade över lösa fjädrar.

Daniel Bengtsson skrev:

Överstyrningen beror säkert på att fjädrarna numera är för hårda bak i förhållande till viktfördelningen efter det att du lättat den. Recept: Mjuka upp den bak. Om du kapar de fjädrar du har nu blir de ännu hårdare. Om de är 5 fjädervarv aktiv längd nu och du kapar ett varv blir dom 20% styvare. Enda botemedlet är att köpa fjädrar som inte är så hårda som de du har nu och samtidigt gör att rumpan blir lite lägre.

Då var det som jag trodde då
Jag håller på att kolla upp ett alternativ med att åka på Fåård Sierra Husvagnsfäder till bilen. Dom passar men är lägre än MT S2 fjädrarna och mjukare. Men....biltema variant

Ni kanske såg att det var kullen vi körde på och passeringen under bron var ingen höjdare på morgonen med fel lufttryck i däcken. Gjorde ett par riktigt långa lakritsremmar på morgonen. Är ju van tidigare med att bara släppa upp lite innan innan man dundrar igenom men nu blev det att bromsa en del innan. Dessutom så gick den som en påse nötter pga kassa stift så det gick inte fortare på rakan trots -250kg i bilen.
Det är ju lite ojämt under bron och det var då den bröt loss röven så det kan nog stämma att det blir för hårt bak.

om man iaf kapar men kanske tar bort krängaren. Låter det som en dålig ide?

Magnus K skrev:

och en annan synpunkt är att fjädrarna kan få problem att stanna i fjäderskålarna om du kapar dom. Vid utfjädring (eller upphissning) kan de trilla ur = obra. Vet inte dom det spelar roll i ditt fall men på gat-bilar så brukar även SBP bli irriterade över lösa fjädrar.

SBP? vad är det för något?
Jag skall montera dropstops i wire form på bilen så det skall inte vara något problem. Har inte fått tummen ur bara ännu

Så här såg det iaf ut i tv kurvan

citat:
om man iaf kapar men kanske tar bort krängaren. Låter det som en dålig ide?

Spåntat låter det rätt pga av att pga fjäder och krängfjäder arbatar ihopp.
Men jag delar Daniels uppfatting att mjukar fjädrar vore bättre men frågan är om inte krängar också är för hård nu. Så även med mjukar fjädrar blir det fel. OBS jag är på tunn is.

Daniel Bengtsson skrev:

om de är 5 fjädervarv aktiv längd nu och du kapar ett varv blir dom 20% styvare.

En fjäder som är 100 lång och 50N/mm hård är väl inte hårdare än en 150mm lång fjäder som är 50N/mm?

Nu har jag missat ngt här som jag kommer få äta upp.

Andreas Lidström f.k.a AL skrev:

Daniel Bengtsson skrev: om de är 5 fjädervarv aktiv längd nu och du kapar ett varv blir dom 20% styvare. En fjäder som är 100 lång och 50N/mm hård är väl inte hårdare än en 150mm lång fjäder som är 50N/mm? Nu har jag missat ngt här som jag kommer få äta upp.

Nej, absolut inte. Är fjäderkonstanten för två olika fjädrar 50N/mm så är den det. Men en fjäder som är 50N/mm med en viss längd och t.ex 5 fjädervarv blir 60N/mm om ett fjädervarv kapas så den blir 4 fjädervarv.

Skrev ett inlägg innan som trillade bort verkar det som: Det jag skrev var att det finns annat att pilla på också och att montera bort krängfjädern bak är ett bra första test. Du kan ju även om det går att justera eller byta och sätta en styvare krängfjäder fram.

T

Daniel Bengtsson skrev:

Nej, absolut inte. Är fjäderkonstanten för två olika fjädrar 50N/mm så är den det. Men en fjäder som är 50N/mm med en viss längd och t.ex 5 fjädervarv blir 60N/mm om ett fjädervarv kapas så den blir 4 fjädervarv.

ok, jag är med.

Nu ska jag bara lugna ner mig lite så jag kan grunna ut varför det blir såhär...

Andreas Lidström f.k.a AL skrev:

Daniel Bengtsson skrev: Nej, absolut inte. Är fjäderkonstanten för två olika fjädrar 50N/mm så är den det. Men en fjäder som är 50N/mm med en viss längd och t.ex 5 fjädervarv blir 60N/mm om ett fjädervarv kapas så den blir 4 fjädervarv. ok, jag är med. Nu ska jag bara lugna ner mig lite så jag kan grunna ut varför det blir såhär...

Du kan sluta grunna nu.

EDIT: Det ska givetvis vara seriekoppla fjädrarna som minskar fjäderkonstanten.

Att SERIEkoppla två lika fjädrar med 50 N/mm minskar fjäderkonstanten till hälften.

1/ktot = 1/k1 + 1/k2 ger ktot = 1/(1/50 +1/50)= 25 N/mm

Enligt mitt exempel är det egentligen 1 fyravarvs och 1 envarvs fjäder som är SERIEkopplade till 1 femvarvsfjäder. Om då ktot är 50 N/mm för femvarvaren så blir k för ett varv, kvarv:

1/kvarv + 1/kvarv + 1/kvarv + 1/kvarv + 1/kvarv = 1/ktot

5/kvarv = 1/ktot, vilket ger kvarv = 5*ktot = 250 N/mm

för fyra varv blir då 1/ktot4= 1/250 + 1/250 + 1/250 + 1/250 = 4/250

ktot4 = 250/4 = 62.5 N/mm

M.a.o, min huvudräkning innan gick lite fort så jag menade egentligen 62.5 N/mm och att det blir 25% styvare.

ojojoj nu blev det lite bränt i kolan. Skall ta en kopp kaffe/rök sen så det rensar hjärnan lite.
Vad gäller krängare så är det en grövre ditsatt sen tidigare på 26mm den gamla höll 24mm.
Bak så sitter orginalkrängaren med orginalsladdriga ändbussningar.
Även om jag demonterar krängaren bak så påverkar det ju inte volvo XC70 looken på bilen. Även om det är praktiskt när man kör upp den på kärra osv så är ju önske målet att få ner den. Då återstår att byta fjädrar alltså
Deusstom så är MT s2 fjädrarna lite hårdvaluta när det gäller oss transaxelåkare så sätta kapen i dom är ju ingen dröm situation då en orginal bil sänks 60mm ungefär

Tack Daniel!

Jag är med...inbillar jag mig.

Har varit o testat ikväll

Båda fjädrarna har samma trådgrovlek = 16mm
Gamla fjädern är 20mm kortare
Den nya fjädern höjer bilen 30mm räknat från den gamla. Kan bero på att den nya fjädern är 2mm trängre och inte riktigt glider ner i skålen på samma sätt. Fick åka en lite snutt för att den skulle sätta sig på dom
dom har samma antal varv
dock olika lindat, bifogar bild
Konstigt nog så känns den nya fjädern betydligt mjukare. Torde bero på den lustiga lindningen. har markerat på bilden vart det skulle vara lämpligt att kapa.
Den övre "tallriken" på bilen går att vrida så man behöver inte kapa exakta varv. Får inte till det med formeln om den skulle bli hårdare än den befintliga som kapad

Bifogar bild på dom. Den gamla MT S2 fjädern till vänster och den nya Sierra fjädern till höger

Den "konstigt" lindade fjädern är progressiv. Som jag lärde mig i skolan (maskinelement kursen tror jag) så är antal varv på fjädern avgörande. Få varv = "hårdare" fjäder ungefär. Jag hade progresiva fjädrar på min E21a som jag kapade ett varv på den "täta" änden. Om ingen kan bekräfta detta får jag leta upp mina gamla maskinelement böcker för att jag vet att jag har räknat på en massa fjädrar (men de var några år sen..).

Edit: Det var väl nåt sånt du menade Daniel med dina beräkningar va? Det finns en formel om längd-varv-tjocklek-matrial vill jag minnas...

Planslipade ändar nv=nt-1,5 eller nv=nt-1,75
Ff = G * Dt^4 / 8 / Dm^3 / nv

Ff=N/mm
G=tjuvmodul (78500-81500N/mm^2)
Dt=tråddiameter [mm]
Dm=medeldiameter (mitt i mellan ytter och innerdiameter) [mm]
nv=antal värksamma lindingsvarv [st]
nt=totalt antal lindingsvarv [st]

Har man inte planslipade ändar men de ligger i en skål som är som änden på fjäden är det bara att ta bort från nt antal varv som fjädern ligger stumt mot skålen.

Vad som kommer hända med den fjäder som är tätlindad i änden är att de täta varven kommer gå ihopp och sedan blir då fjädern hårdare. Allså mindre värksamma varv. Vad som nu kan ha hänt när du nu lättat bilen är att de täta varven ej har bottant än och käns där av mjukare. Har en känsla av att man gjort på detta sätt för att ej fjädern skall trilla den när hjulet är helt utfjädrat.

Tar vi nu en titt på igen
Ff = G * Dt^4 / 8 / Dm^3 / nv
så är G * Dt^4 / 8 / Dm^3 =konstant (oberoende av antal varv)
Ger då
Ff =konstant / nv

om vi nu antar nv1=5 och nv2=4 (kapat 1 varv)

Ff1*nv1=konstant=Ff2*nv2
ger
Ff1*nv1=Ff2*nv2
ger
Ff2 = Ff1 * nv1 / nv2

Hz=(Ff / m)^0,5 / 2 / pi

Edit: (tilllägg)
Sitter nu inte fjädern mitt över hjulet eller typ en bit in på en A-arm så måste man minska Ff med förhållandet på bärarmslängden till och fjäder infästningens längd. Vi antar 0,75
Ffh=fjäderkonstat hjul
Ffh=Ff*0,75^2
Men denna konatnt (0,75) kan vi skita i om man bara vill se typ hur många % hårdare fjädringen blir

om du nu lättat bilen, vikt fjädrad=m, så sjunker m och Ff stiger när du kapar fjädern.
Detta betyder att bilen förmodligen blir mycket hårdare än förut, högre Hertz-tal(Hz).
Med en totalt rubbad balans i bilen som föjd.

ps Hoppas för guds skull jag inte nu är ute och cyklar .

oki..blir helt grumlig i huvet just nu på den där formeln Skall ta o sova lite o räkna på det där i morgon.
Fjädrarna är inte planslipade utan har en skål i underkant som dom passar i. I överkant är det en "gummibälg" som tar emot fjädern. Jag kommer i vilket fall som hellst att göra ett dropstop i wire för att förhindra utfjädring som släpper iväg fjädern.

Citat:
Bilen i fråga är en Alfa 75 3.0
Vikt fram tom utan förare: 600
Bak: 500

Har du en anning om vad bilen vägde innan lättningen bak och fram?????

Citat:

Ff = G * Dt^4 / 8 / Dm^3 / nv

Tack fuling det var den formeln jag vimsade om.

En annan sak jag har hört är att med linjära fjädrar upplevs bilen mer konsekvent än med progressiva. Detta kan jag förstå teoretiskt men det vore kul att få det bekräftat av nån som har testat IRL.

fuling skrev:

Citat: Bilen i fråga är en Alfa 75 3.0 Vikt fram tom utan förare: 600 Bak: 500 Har du en anning om vad bilen vägde innan lättningen bak och fram?????

Inte exakt men ung 1350. Dock mer balanserat. Tyvärr har ju det mesta lättningen skett bakom torpedväggen vilket har gett en lätt bakvagn.
Har iaf monterat dom nya fjädrarna och dom är avtagna 2 varv. Sänkte 2cm ung och om jag räknade rätt åp formeln så skall dom inte bli så mycket hårdare än mina MT fjädrar.
Kör ju tävling på lördag så jag skall ta med dom gamla fjädrarna ifall det blir skit med dessa. Dom kostade mig 229:- styck så det får jag väl leva med om det det inte blev bra
Känns som lite vinterpul annars...

En dum fråga ? Men är det inte så att om man kapar i fjädern så tappar den spenningen runt det stället som man har kapat runt (nu menar jag kapat med vinkelslip). Har frågat olika återförsäljare och det var detta svaret jag fick.