Re:

triss skrev:

ice skrev: Q1: Är det en övre eller nedre bärarm? Q2: Pekar Caster-staget framåt eller bakåt? Q3: Skall fjäderkrafter verka på den aktuella bärarmen? Jag kan svara på den... Q1: Nedre bärarm i McPerson Q2: Bakåt Q3: Stötdämpare/fjäder McPerson som sagt..

Bärarmen; 'kommer att utsättas för ~ 1,2*axelvikten.
Casterstaget; 'kommer att utsättas för ~ 2,6*axelvikten.

Re:

ice skrev:

triss skrev: ice skrev: Q1: Är det en övre eller nedre bärarm? Q2: Pekar Caster-staget framåt eller bakåt? Q3: Skall fjäderkrafter verka på den aktuella bärarmen? Jag kan svara på den... Q1: Nedre bärarm i McPerson Q2: Bakåt Q3: Stötdämpare/fjäder McPerson som sagt.. Bärarmen; 'kommer att utsättas för ~ 1,2*axelvikten. Casterstaget; 'kommer att utsättas för ~ 1,4*axelvikten.

är det maxbelastning/peak eller normalbelastning?

Re:

Stingray skrev:

ice skrev: triss skrev: ice skrev: Q1: Är det en övre eller nedre bärarm? Q2: Pekar Caster-staget framåt eller bakåt? Q3: Skall fjäderkrafter verka på den aktuella bärarmen? Jag kan svara på den... Q1: Nedre bärarm i McPerson Q2: Bakåt Q3: Stötdämpare/fjäder McPerson som sagt.. Bärarmen; 'kommer att utsättas för ~ 1,2*axelvikten. Casterstaget; 'kommer att utsättas för ~ 1,4*axelvikten. är det maxbelastning/peak eller normalbelastning?

Utan skak och brak.

Jag gillar inte vinkeln på Caster-staget. Kan du flytta karossinfästningen så att Caster-staget hamnar mer i linje med den normala färdriktningen?
observera att jag ändrat mitt föregående inlägg, då jag insåg att vinkel mellan bärarmen och Caster-staget var mer 30 deg än 45 deg.

Re:

ice skrev:

Stingray skrev: ice skrev: triss skrev: ice skrev: Q1: Är det en övre eller nedre bärarm? Q2: Pekar Caster-staget framåt eller bakåt? Q3: Skall fjäderkrafter verka på den aktuella bärarmen? Jag kan svara på den... Q1: Nedre bärarm i McPerson Q2: Bakåt Q3: Stötdämpare/fjäder McPerson som sagt.. Bärarmen; 'kommer att utsättas för ~ 1,2*axelvikten. Casterstaget; 'kommer att utsättas för ~ 1,4*axelvikten. är det maxbelastning/peak eller normalbelastning? Utan skak och brak. Jag gillar inte vinkeln på Caster-staget. Kan du flytta karossinfästningen så att Caster-staget hamnar mer i linje med den normala färdriktningen? observera att jag ändrat mitt föregående inlägg, då jag insåg att vinkel mellan bärarmen och Caster-staget var mer 30 deg än 45 deg.

osäker exakt på vinkeln på casterstaget. hur mycket ska man lägga till för att få lite marginal? 10%

Re:

Stingray skrev:

1 Jag skulle föreslå 20x40x3 mm. 20x40x3? 3mm godstjocklek förstår ja men menar du 20mm lång 40mm i yttre radie eller hur menar du? har inte riktigt lärt mig hur man skriver godstjocklekar på rör.. ännu.. hehe.. 3 tanken var att svarva gängstycken som svetsas i rören en höger och en vänstergängad så man kan justera steglöst samt låsa med mutter emot svetsstycket, borde inte snurra under färd då? ice: triss har redan svarat på det och han har rätt.

1
Jag menar en rektangulär profil som ligger 40mm längs och 20 mm lodrät bilen. Om då hållaren har 3mm gods så blir den lite större än de 40 mm profilen har. Sen så kan du ha 2-3 tiondelar presspassning mot ytterdiametern på kulledens splines.
SÅGA av en liten del av kragen på var sida på spindelleden så att du får anhåll mot hållaren så kulleden går att pressa ut igen.
2
Den yttre hållaren svetsas mot en halvrunt uttag i profilen å i andra änden är det en balljoint. Det finns ett exempel på min hemsida www.hemipanter.se under "Rollbars springs shocks and A-arms." med en liknande ledad A-arm.
3
Ioch med att det är en kulled i bägge ändar så kan profilen vrida sig runt dessa. Det förhindras med en lösning som bilden "Bottom, second version A-arm". Alltså den yttre infästngen av den bakre strävan.
mvh
Göran

Re:

Göran Malmberg skrev:

Stingray skrev: 1 Jag skulle föreslå 20x40x3 mm. 20x40x3? 3mm godstjocklek förstår ja men menar du 20mm lång 40mm i yttre radie eller hur menar du? har inte riktigt lärt mig hur man skriver godstjocklekar på rör.. ännu.. hehe.. 3 tanken var att svarva gängstycken som svetsas i rören en höger och en vänstergängad så man kan justera steglöst samt låsa med mutter emot svetsstycket, borde inte snurra under färd då? ice: triss har redan svarat på det och han har rätt. 1 Jag menar en rektangulär profil som ligger 40mm längs och 20 mm lodrät bilen. Om då hållaren har 3mm gods så blir den lite större än de 40 mm profilen har. Sen så kan du ha 2-3 tiondelar presspassning mot ytterdiametern på kulledens splines. SÅGA av en liten del av kragen på var sida på spindelleden så att du får anhåll mot hållaren så kulleden går att pressa ut igen. 2 Den yttre hållaren svetsas mot en halvrunt uttag i profilen å i andra änden är det en balljoint. Det finns ett exempel på min hemsida www.hemipanter.se under "Rollbars springs shocks and A-arms." med en liknande ledad A-arm. 3 Ioch med att det är en kulled i bägge ändar så kan profilen vrida sig runt dessa. Det förhindras med en lösning som bilden "Bottom, second version A-arm". Alltså den yttre infästngen av den bakre strävan. mvh Göran

1) ah ja var insnöad på en fyrkantsprofil.. räcker 40x20x3 hållfasthetsmässigt?

2) om man skulle göra exakt likadant inne vid ramen som yttre, fast med säg 30mm lång 40x20 solid järnbit, som man sedan borrar och gängar för M14 och sedan låser fast med att borra rakt igenom och köra med saxsprint (på spindelledssidan)

men det verkar faktiskt mer omständigt än att bara svetsa om balken så man får en uniball vid ramen, men att man har spindelled ute vid fjäderbenet.



jag är lite velig svetsar jag i balken blir jag mer eller mindre tvungen att SFRo besikta skiten.. medans med spindelleder kan ja byta tillbaka till org vid besiktning..[/img]

Re:

Stingray skrev:

1) ah ja var insnöad på en fyrkantsprofil.. räcker 40x20x3 hållfasthetsmässigt? 2) om man skulle göra exakt likadant inne vid ramen som yttre, fast med säg 30mm lång 40x20 solid järnbit, som man sedan borrar och gängar för M14 och sedan låser fast med att borra rakt igenom och köra med saxsprint (på spindelledssidan) men det verkar faktiskt mer omständigt än att bara svetsa om balken så man får en uniball vid ramen, men att man har spindelled ute vid fjäderbenet. jag är lite velig svetsar jag i balken blir jag mer eller mindre tvungen att SFRo besikta skiten.. medans med spindelleder kan ja byta tillbaka till org vid besiktning..[/img]

1
Det finns två anledningar till att jag valde en rektangulär profil. A, om snedstaget möter upp en bit IN från spindelleden så blir det böjkrafter längs ledes bilen vid broms. B, för att på en bättre insvetsningsyta mot ledhållaren. Du har ju inga böjkrafter alls vertikalt i armen, så den behöver inte vara hög. Kolla så du kan vrida hjulet bara, när strävan sitter långt ut. Går det bra så är hållfastheten inget problem.
2
Behöver du ha justerbarhet för främre strävan?
mvh
Göran

Re:

Göran Malmberg skrev:

Stingray skrev: 1) ah ja var insnöad på en fyrkantsprofil.. räcker 40x20x3 hållfasthetsmässigt? 2) om man skulle göra exakt likadant inne vid ramen som yttre, fast med säg 30mm lång 40x20 solid järnbit, som man sedan borrar och gängar för M14 och sedan låser fast med att borra rakt igenom och köra med saxsprint (på spindelledssidan) men det verkar faktiskt mer omständigt än att bara svetsa om balken så man får en uniball vid ramen, men att man har spindelled ute vid fjäderbenet. jag är lite velig svetsar jag i balken blir jag mer eller mindre tvungen att SFRo besikta skiten.. medans med spindelleder kan ja byta tillbaka till org vid besiktning..[/img] 1 Det finns två anledningar till att jag valde en rektangulär profil. A, om snedstaget möter upp en bit IN från spindelleden så blir det böjkrafter längs ledes bilen vid broms. B, för att på en bättre insvetsningsyta mot ledhållaren. Du har ju inga böjkrafter alls vertikalt i armen, så den behöver inte vara hög. Kolla så du kan vrida hjulet bara, när strävan sitter långt ut. Går det bra så är hållfastheten inget problem. 2 Behöver du ha justerbarhet för främre strävan? mvh Göran

jag är osäker om ja behöver justera främre strävan man kanske skulle göra en som inte är justerbar först och se om man behöver justera nått senare, på så sätt så kommer ja ju undan med att köra med spindelleder, samtidigt som jag får casterstaget vilket är det som är intressant igentligen.

iofs kan man väl ställa camber med justerbart huvudstag? går ju iofs med ställbar topplagring oxå..

Re:

Stingray skrev:

jag är osäker om ja behöver justera främre strävan man kanske skulle göra en som inte är justerbar först och se om man behöver justera nått senare, på så sätt så kommer ja ju undan med att köra med spindelleder, samtidigt som jag får casterstaget vilket är det som är intressant igentligen. iofs kan man väl ställa camber med justerbart huvudstag? går ju iofs med ställbar topplagring oxå..

Främre strävan skall ha en längd så att spårvidden blir rätt, därför är det bättre att justera camber med topplagringen.
Egentligen är det samma sak med caster, den bakre strävan bör stå så att axelavståndet blir rätt.
mvh
Göran

Re:

Stingray skrev:

... ...

oj, här har det hänt grejer:
Caster-staget har flyttat ut ända till spindeleden.
Vinkeln mellan Caster-stag och I-arm har ökat.

Jag gillar ju att räkna; så jag gör väl det en gång till.
Nedan följer en massa antaganden, om något av dem är helfel; 'skrik!

Last/hjul i garaget: 375 (1500/4) kg
Last/framhjul full inbromsning: 600 (1500*0,8/2) kg
Last ytter framhjul full kurvtagning: 750 (1500/2) kg
Last inner framhjul full kurvtagning: 0 kg

Friktionskoefficient: 1,1

Spindelledshöjd: 100 mm
Topplagringshöjd: 700 mm
I-armsvinkel: +/- 90 deg
Caster-stagsvinkel: +/- 45 deg

Full kurvtagning (alla riktningar, om inte annat anges, är relativt bilens längdriktning):
1. Den längsgående kraften på A-armen är 0.
2. I-armen kan p.g.a. sin vinkel inte ta några längsgående krafter.
3. 1. Och 2. ger att Caster-stagets längsgående kraft även den är 0.
4. Caster-stagsvinkeln (45 deg) ger samma kraft i tvärgående- som i längsgående riktning m.a.o. 0.
5. 3. Och 4. ger kraften längs Caster-staget (0^2+0^2)^½=0 kp (vad bra då kan vi lätta lite till ).
6. Kraften i I-armen blir (Last ytter framhjul full kurvtagning)*Friktionskoefficient*Topplagringshöjd/(Topplagringshöjd-Spindelledshöjd)=750*1,1*700/(700-100)=960 kp


Full inbromsning (alla riktningar, om inte annat anges, är relativt bilens längdriktning):
A. Den tvärgående kraften på A-armen är 0.
B. I-armen kan p.g.a. sin vinkel inte ta några längsgående krafter.
C. B. ger att hela den längsgående kraften tas upp av Caster-staget.
__Kraften blir (Last/framhjul full inbromsning)*Friktionskoefficient*Topplagringshöjd/(Topplagringshöjd-Spindelledshöjd)=600*1,1*700/(700-100)=770 kp
D. Caster-stagsvinkeln (45 deg) ger samma kraft i tvärgående- som i längsgående riktning m.a.o. 770 kp.
E. C. Och D. ger kraften längs Caster-staget (770^2+770^2)^½=1090 kp (det är nog bäst att sätta tillbaka Caster-staget ).
F. A. Och D. ger kraften i I-armen=770 kp.

Re:

Göran Malmberg skrev:

...SÅGA av en liten del av kragen på var sida på spindelleden så att du får anhåll mot hållaren så kulleden går att pressa ut igen...

Hmm.. Jag bygger samma sak på min E30 som ska SFRo reggas. Nu är jag lite noob på uträkningar av laster och grejjor, så ärligt talat fattar jag inget av det ni skrivit om detta (om någon orkar förklara lyssnar jag gärna)

Min länkarm kommer från en rallybil där de kör med M20 uniball längst in precis som på DTM bilderna tidigare i tråden.

Min länkarm:


Nu gillar ju inte SFRo det här med Uniballs överallt, och dessa kostar 3000:- för 2. Jag funderar alltså i samma banor som Stingray gjort lite här. Att svarva en hylsa som jag pressar i original inre spindelled i från E30. Sen fräsa till och sätta en gängstång så detta "paket" bli en enhet motsvarande en uniball.

Vad tror ni om det?
Nu har min länkarm M20x1.25 för uniballs, jag kommer troligen av enkelhets skäl att byta gänga till vanlig M20, då jag har tillgång till mycket M20 bult 12.9 på jobbet. Kan detta förstöra mer än bara fin inställnings möjligheterna på länkarmen?

.../Henrik

Re:

Cammo skrev:

Nu gillar ju inte SFRo det här med Uniballs överallt, och dessa kostar 3000:- för 2. Jag funderar alltså i samma banor som Stingray gjort lite här. Att svarva en hylsa som jag pressar i original inre spindelled i från E30. Sen fräsa till och sätta en gängstång så detta "paket" bli en enhet motsvarande en uniball. .../Henrik

Det finns en orsak till att de inte gillar uniballs. Det beror inte på att uniballs är dåligt utan att de sätts dit på fel ställen. Du skall inte ha uniballs längst ut på A-armens nedre spidelled då gängan blir belastad med bromskrafter böjledes. Är strävan VINKELRÄT mot färdriktningen så går det bra med uniballs mot ramen.
En uniballs med gängat skaft är starkare än om du gängar ett skaft själv då skärverktyget skapar brottsanvisningar. Det är alltså inte lagerhuvudet på uniballsen som är problemet, såvida det inte handlar om vertikal belastning.
mvh
Göran

jag har mer eller mindre kommit fram till att det verkar bli uniball mot ramen då det verkar vara det helt klart lättaste sättet...

hittade tätade ledlager som var tänkta till motorsport.. men nu hittar ja inte den sidan igen... aja bilen måste iaf besiktas innan de blir någon svetsning i ramen..

ice: tack för uträkningarna

Re:

Stingray skrev:

...hittade tätade ledlager som var tänkta till motorsport.. men nu hittar ja inte den sidan igen...

http://www.mecmove.se/rodobal/mte.asp
http://www.mecmove.se/lankhuvud/tatningar.asp

Re:

Göran Malmberg skrev:

Cammo skrev: Nu gillar ju inte SFRo det här med Uniballs överallt, och dessa kostar 3000:- för 2. Jag funderar alltså i samma banor som Stingray gjort lite här. Att svarva en hylsa som jag pressar i original inre spindelled i från E30. Sen fräsa till och sätta en gängstång så detta "paket" bli en enhet motsvarande en uniball. .../Henrik Det finns en orsak till att de inte gillar uniballs. Det beror inte på att uniballs är dåligt utan att de sätts dit på fel ställen. Du skall inte ha uniballs längst ut på A-armens nedre spidelled då gängan blir belastad med bromskrafter böjledes. Är strävan VINKELRÄT mot färdriktningen så går det bra med uniballs mot ramen. En uniballs med gängat skaft är starkare än om du gängar ett skaft själv då skärverktyget skapar brottsanvisningar. Det är alltså inte lagerhuvudet på uniballsen som är problemet, såvida det inte handlar om vertikal belastning. mvh Göran

Jo, att man helst ska undvika att göra egna gängor, det vet jag, jag ska om jag bygger detta använda m20 bult i 12.9 kvailte, och dom håller säkert.

I detta fall är det ju den inre leden jag menar, den som sitter i framvagsbalken, och den får ju belastningen hyffsat rätt om jag inte är helt ute och cyklar, men det ser ju ut att bli lite bryt när man bromsar, men det tar ju det bakre staget upp...

Så då rekommenderar ni alltså att jag hellre sätter m20 Uniballs, än bygger med original inre spindel, men 12.9 gänga?

(jag har kollat på leder hos mecmove också, dom har grejjer som SFRo godkänner. 1500:- st för m20 ink. kådis)

Re:

ice skrev:

Stingray skrev: ...hittade tätade ledlager som var tänkta till motorsport.. men nu hittar ja inte den sidan igen... http://www.mecmove.se/rodobal/mte.asp http://www.mecmove.se/lankhuvud/tatningar.asp

tackar

Re:

Cammo skrev:

...Så då rekommenderar ni alltså att jag hellre sätter m20 Uniballs, än bygger med original inre spindel, men 12.9 gänga? (jag har kollat på leder hos mecmove också, dom har grejjer som SFRo godkänner. 1500:- st för m20 ink. kådis)

Jag rekommenderar inte någon att sätta M20 på något annat än en stridsvagn (no pun intended).
Med en säkerhetsfaktor på 5; 'räcker det med M14 (om vi väljer ur MTE-serien).

Tack för svaret, men det svarar ändå inte på min fråga? och Som SFRo sa när jag pratade med dem: På en racebil funkar det med brtydligt mindre grejjor än på en gatbil, jag kommer köra grusväg hem till morsan med min bil...

M20 eller original kulled är frågan?

är väl inget fel på original kulled..!!!

Re:

Michael Th skrev:

är väl inget fel på original kulled..!!!

problemet är att få till justerbarhet med org kulled!

där har vi den lilla jäveln som är i vägen hela tiden HUR GÖR MAN för att kunna justera med kulled i båda ändorna.. i har kommit fram till att man kan göra som ja tänkte först med en gängstång och svetsa gängstycken i länkarmen, men det ger andra problem, som tex att du vill ha gängan så nära inre kulleden som möjligt för låg fjädrad vikt, om du har solida klumparna du ska gänga i längre ut ger ju det mer ofjädrad vilket vi absolut inte vill ha

då är en uniball en relativt billig, simpel samt tar lite plats, men framförallt fungerande lösning.

jag kommer köpa mig en extra framvagnsbalk och svetsa fästena i så jag har en "besiktnings" och en "non-bilprovningen-approved" variant.. i alla fall tills jag får arslet ur vagnen att sfro besikta, iom att de ska vara ett relativt rullande projekt som får smaka lite kurvor då och då så lär nog inte de hända dom närmaste 5 åren..