Citat:

VB = -2.0 deg, HB = -1.0 deg Det lär inte gå att ha olika per sida bak! om jag inte bygger individuell bakvagn förstås.

Det går om du kapar axeln i ändårna i stället för mitten. Om det är värt kan inte jag svara.

Re:

ice skrev:

VB = -2.0 deg, HB = -1.0 deg

Det där var det skummaste jag hört utan att veta vad man skall köra med för däck

Re:

Grendel skrev:

Citat: VB = -2.0 deg, HB = -1.0 deg Det lär inte gå att ha olika per sida bak! om jag inte bygger individuell bakvagn förstås. Det går om du kapar axeln i ändårna i stället för mitten. Om det är värt kan inte jag svara.

Ja det är ju sant!

Men om nån åker med nån gång så blir det ju fel men eftersom man ska köra mest själv så ska man ju räkna på det.

Ska man verkligen ha 2gr mot vägbanan? jag tänkte eftersom en stel axel ligger rakt mot banan alltid förutom däckets kompression.

Däcken blir väl toyo r888 pga. priset, men visst vill man satsa på en ungefärlig justering, det kan ju hända att man byter däck.

Jag vet inte om nån i challenge kör med så lite som 2 grader faktiskt. Jag kör med betydligt mer iaf...

Re:

MaZ skrev:

Jag vet inte om nån i challenge kör med så lite som 2 grader faktiskt. Jag kör med betydligt mer iaf...

Det låter lite mycket att ha betydligt mer(4gr?) mot vägbanan men jag har inte provat så jag vet inte, jag tänkte ha inspänningsfjädrar runt om för att undvika eventuella innerhjulslyft som sabbar geometrin, vet inte om de här bilarna brukar lyfta något hjul när det går undan men på en stel axel är det ju riktigt obra.

Re:

Grendel skrev:

Citat: VB = -2.0 deg, HB = -1.0 deg Det lär inte gå att ha olika per sida bak! om jag inte bygger individuell bakvagn förstås. Det går om du kapar axeln i ändårna i stället för mitten. Om det är värt kan inte jag svara.

Man behöver bara gör ett snitt (spårvidden/6 till vänster om mitten).

Re:

t16 skrev:

...jag tänkte ha inspänningsfjädrar runt om för att undvika eventuella innerhjulslyft som sabbar geometrin,

Det där får du nog förklara lite tydligare.

t16 skrev:

vet inte om de här bilarna brukar lyfta något hjul när det går undan men på en stel axel är det ju riktigt obra.

Jag brukar lyfta HF i hårnålarna, och båda innerhjulen då jag kerb hopp:ar.

Såna här tunna så att fjädringsvägen blir längre utan att fjädrarna hänger lösa eller hjulen lyfter och ger mer vikt på ytterhjulen.

Det kanske är meningslöst?

Re:

t16 skrev:

Såna här tunna så att fjädringsvägen blir längre utan att fjädrarna hänger lösa eller hjulen lyfter och ger mer vikt på ytterhjulen. Det kanske är meningslöst?

Bra när du lyfter den med domkraft kan man väl sammanfatta det med.

Vid kurvtagning kommer krängningsfjädrarna att hindra Slinky Dinky:sarna ifrån att trycka ner innerhjulen.

Re:

ice skrev:

Vid kurvtagning kommer krängningsfjädrarna att hindra Slinky Dinky:sarna ifrån att trycka ner innerhjulen.

Fram iallafall och bak får vi troligen inget lyft så då skiter jag i det

Re:

Tjena.
Vad händer om du bygger fyrlänk eller vad det nu heter.
Biffar en superfin skiss.
Då kanske man inte behöver strula till det ovanför lådan utn på sidan om?
Håkan

Det går säkert alldeles utmärkt men det är enklare att göra ett fäste ovan lådan än de totalt åtta som går åt till ett fyrlink.

Fick förresten ett wattlänk och bromsklossar från RSRacing idag!

Annars är jag mitt i en flytt och saknar internet så därför tittar jag sparsamt på nätet nu.

Nu är jag igång igen efter flytt och lite annat pyssel som följer med!

Det jag funderar på nu är hur mycket skrubbradie som är önskvärd, mina nuvarande fälgar på Et30 ger en skrubb på:

62mm vid - 0.6 i camber

44mm vid -3gr camber

Jag har möjlighet att köpa fälgar med et43 så att jag kan göra bärarmarna snäppet längre när jag ändå bygger samt minska skrubben något.

Jag har ingen servo och satsar på att montera en kortare styrväxel(2,1 rattvarv om jag minns rätt) så jag undrar lite vilken som är den önskvärda skrubben när man kan välja?

Stor skrubb ger ju tung styrning och ryck i ratten men hur lite vill man ha innan ratten är död?

om inte fälgarna är jättedyra; 'skulle jag satsa på alternativ 43.

ok!

Ska kolla så de 100% går fritt från oket bara.

mvh

Re:

ice skrev:

t16 skrev: Citat: WR fram = 5,5 kg/mm. KH fram = 1,1 kg/mm. WR bak = 8,4 kg/mm. KH bak = -0,4 kg/mm. Broms = 70% fram CW = 272 254 269 257 kg. För att vara säker att jag förstått rätt: WR= fjäderns hjulkonstant KH= krängarens hjulkonstant CW= totalvikt per hjul Check, check, check. t16 skrev: Är detta räknat generellt eller är det för den markfrigång och CGH som jag angett dvs +65mm fram? Det här är din, och endast din, bil. t16 skrev: Frågan är i vilken höjd man skall ha watten bak... Den negativa KH:n bak; 'kan man realisera på flera sätt. 1. Höja deDion-bussningen. 2. Sänka Watt-länken. 3. Flytta ihop bakfjädrarna. 4. ... om vi sänker Watt-prOpellern till 190 mm; 'blir receptet så här: WR fram = 5,4 kg/mm. KH fram = 1,1 kg/mm. WR bak = 8,4 kg/mm. KH bak = 0,0 kg/mm. Broms = 70% fram CW = 272 254 CW = 269 257 kg. Vilket ger: Inbromsning: Höger framhjul förväntas låsa vid -1,28 g. Höger bakhjul låser vid -1,28 g. Framvagnen komprimeras 23 mm. Bakvagnen expanderas 27 mm. Skidpad högervarv: Framvagnen släpper vid 1,22 g. Bakvagnen förväntas släppa vid 1,25 g. Vänster framhjul komprimeras 25 mm. Höger bakhjul expanderas 29 mm. Skidpad vänstervarv: Framvagnen släpper vid -1,24 g. Bakvagnen förväntas släppa vid -1,26 g. Höger framhjul komprimeras 26 mm. Vänster bakhjul expanderas 30 mm.

Jag låg under bilen och tänkte börja flytta upp dedionfästet men kom då att tänka på hur stadigt förankrat det är i karossen så jag bestämde mig för att skrota den iden tills nästa vinter då buren skall i för då finns det ju ett stadigt tvärstag ungefär där att fästa dedionen i.

Bara så jag inte tappat bort mig helt i tråden, värdena ovan var väl vad som gällde med dedionfästet på orginalplacering?

Stötdämparna beställer jag däremot för den fjäderkonstant som jag tänkt ha när dedionen är uppflyttad, om jag förstått det rätt så vill man ha 1:1 dämpare på en banbil ungefär men det ska väl AVo veta.

Re:

t16 skrev:

...Bara så jag inte tappat bort mig helt i tråden, värdena ovan var väl vad som gällde med dedionfästet på orginalplacering?...

Jo.

Re:

t16 skrev:

...Stötdämparna beställer jag däremot för den fjäderkonstant som jag tänkt ha när dedionen är uppflyttad, om jag förstått det rätt så vill man ha 1:1 dämpare på en banbil ungefär...

Jag tror vi kom fram till ~ 1:1 i lågfartsområdet (< 0,1 m/s), men att dämparen i högfartsområdet mer skulle gå mot 1:2.

Jag tänkte knäcka till bakaxeln i morgon men har några frågor först:

1. Om jag förstått rätt så blir det ofta toe out när man böjer till mer camber på dedionen, är det inte då en bra ide att göra ett snitt underifrån där man böjer den för då blir det toe in?

2. För att räkna om grader till millimeter, kan man då använda formeln för att räkna ut krängning i mm från görans chassibok? jag tänkte att man tar avståndet mellan övre och nedre fälgkant tex 400mm och ska ha 2gr camber så blir det 2 tan * 400=14mm dvs övre fälgkant skall vara 14mm längre in från lodlinjen eller avståndet mellan fälgarna skall vara 14+14= 28mm mindre i överkant för att ge 2gr camber per sida?
Det kanske är helt fel och det finns nån annan formel?

3. ungefär vilken toe in skall man ha bak om man kör med 15" r- däck?

mvh

1. Om jag nu inte är ute och fladdar så böjer man till camber så får man också toeout vid utfjädring. Dvs att man får toeout vid broms, inte så bra. Det ger en orolig rumpa. Så man behöver lite toein statiskt.
Hur mycket en bra fråga

2. Du är på helt rätt spår. Bara en förtydling.
Igntligen är sinus mer rätt kanske MEN för små viklar är sin och tan i prinsip lika. så det spelar cyckelpump.

3. så mycket att man har LITE toein vid broms.

ps saab 95/96a bakaxen är i prinsip lika med en didiong vad gäller camber ger toe vid fjädring.

Stötdämapre:
Kan tom vara så att kompen är större än returen i lågfarten.
Så MYCKET föränkalt
2:1 som går mot 1:1 som går mot 1:2