Cédric:
Ja bättre sätta den styft fram. Säkra greppet bak.
+ att en hel del ligger i krängarlösheten på sättingen.

Slitter/vinge ligger de nerkraft just fördelat så ändras inte balansen.
Men helt rätt, i denna diskution är är det utanför 1A.

Re:

fuling skrev:

Björn: Hmm en vättig teori. Men man borde även styvat upp mer fram för att få lite mer stychel. Bakvagsteorin stämmer, ger tå ut vid utfjädring bak. Så om jag inte är ute och cyklar åker man med tå in i åkhöjden. Ser vi på Mathey 996GT3 så har de gjort tvärt om hårdre fram än bak för att premirea drivgreppet. Men jag gissar att bilen är tillräckigt styv bak för att inte hitta på några riktiga dumheter. 200/240-->0,83 (fjäderkonstant fram gemom fjäder bak) 996GT3 cup 240/260-->0,92 KW-kitten liger ca ca (996 o 997) Mellan f/b -->0,3 till 0,4 Sen std fjädrnan på 996, 997 GT2 e GT3 hänger i luften än så länge. Fler olika bud som pekar åt helt olika håll. Tar de när jag känner jag hittat tillförlitlig källa. Man kan ski... i MR när det är samma grundbil man tittar på.

Std-fjädrarna kan du lita på mina värden såvida inte fjädrarna varit felmärkta på alla jag tittat på...
Standard ligger på ca 0.42..
Verkar som att fjädermässigt så ändrar man till mindre skillnad mellan fram och bak när man kör racesetup av någon anledning. De flesta "standardkit" typ KW, Bilstein osv bibehåller ca ca samma f/b som original.
De flesta som kör med lite bättre grejer och väljer fjädrar själva (öhlins, moton osv) verkar köra ca ca 0.6-0.7 f/b vilket ligger i paritet med skillnaden i vikt mellan fram och bak...

Citat:

Std-fjädrarna kan du lita på mina värden såvida inte fjädrarna varit felmärkta på alla jag tittat på... Standard ligger på ca 0.42..

ok, jag får väll tro dig da

Citat:

Verkar som att fjädermässigt så ändrar man till mindre skillnad mellan fram och bak när man kör racesetup av någon anledning. De flesta "standardkit" typ KW, Bilstein osv bibehåller ca ca samma f/b som original.

Nu kan man fråga sig vem som är ute och seglar.
Hmm kanske fel uttryckt, men vad och varför är JÄ.... Intresankt.
Typ har man bara skalat upp fjäderkonstantera lika bak och fram eller har man en baktanke också???

Citat:

De flesta som kör med lite bättre grejer och väljer fjädrar själva (öhlins, moton osv) verkar köra ca ca 0.6-0.7 f/b vilket ligger i paritet med skillnaden i vikt mellan fram och bak...

Ligger mer i vad min ryggrad säger.
Mathey har gått ett steg längre.

Ingen som har lite fjäderkontanter, vikter mm på div bilar???
Gärna som gått på ringen och svenska banor.

Denna har bara gått i sverige men här är lite vikter & värden.

Bil Bmw 318is
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=45706

_____Med förare___utan förare___Tomvikt

Totalt____960________880________856
Fram_____540________500________500
Bak______420________380________356

ofjädrad vikt fram & bak är 40 kg.

Fjädrar fram är 100N/mm MR 0,88

Fjädrar bak är 120N/mm MR 0,45

Krängare fram 21mm grov solid, 880 mm stånglängd & 125mm armlängd kopplad rakt i fjäderbenet (0,88)

Krängare bak 19mm grov solid 770 mm stånglängd & 170mm armlängd kopplad på samma plats som fjäder (0,45)

Hjul runt om
Fälg 7*15 ET20 Däck Toyo R888 205/50-15

Spacer fram 25mm spacer bak 20mm ( spårvidd utan spacer fram 1400mm bak 1410mm)
Spårvidd med spacer f & B 1450mm

Et med spacer -5mm fram & 0mm bak

Michael Bäck:
Tackar
MR värden är väll i kvadrat, eller?
borde väll vara 0,94 och 0,67, eller?

Någon som har std värderna? (318is)

Re:

fuling skrev:

Michael Bäck: Tackar MR värden är väll i kvadrat, eller? borde väll vara 0,94 och 0,67, eller? Någon som har std värderna? (318is)

Japp stämmer skrev fel värdena jag angett är i kvadrat

Kanske det klarnar mer i Porschefallet om man även tänker in krängningshämmare?

Jag är ju inte direkt nån expert, men är det kanske så att man kör mkt styvare krängare fram vs bak på gatbilarna för att premiera drivhjulsgrepp/lättkördhet?

Tänkte ge en reflektion. När jag körde WSR rådde många olika idéer kring stadsbanor (Bilbao, Monaco). När jag körde med DAMS skulle bilen vara en svamp på styltor. Var ok, men ingen raket. Framförallt så lyfte den för mycket på kjolen i högfart, eller rättare sagt satte sig aldrig på backen (inge bra med ground effekt-bil). Comtec, som hade snabbaste bilen i Monaco, körde i princip samma set up som alla andra banor fast lite högre. Det fungerade betydligt bättre, bara att däcken blev lite överhettade eftersom det är så halt i Monaco och de glider lite uppepå med "hård" bil. Man skrubbar yttemp helt enkelt.

Har själv kört en del Nordschleife och har svårt att se fördelarna med en extremt mjuk bil. Något högre kan jag köpa, men så stora skillnader är det, i min mening, inte.

Tror du har rätt Alx. Som jag skrev har man nog mest lite mjukare för att oerfarna inte ska tappa kontrollen om det kastar till vid gropar. Då kan en "normalbegåvad" förare åka fortare om bilen är lugn.

Däremot tror jag att en bil med normalt bra racechassie som kanske behöver vara lite högre så bilen inte går sönder går fortast med en riktigt bra chafför.

Re:

Göte RS6 Sjögren skrev:

Att ta luft på ringen är fullständigt normalt och beroende på hur mycker hår man har på bröstet så är det ju inget problem med att ta mer luft än andra på dessa mer normala ställen(för de som vågar) Men det är ju när man börjar ta luft på ställen man normalt inte ska ta luft som man misslyckats kapitalt. ...

Vad passar väl bättre än att jag citerar mig själv här.

Med de orden visar jag ju på att jag aldrig hävdat att en bil ska vara mjuk som en disktrasa. Jag menar alla vet ju om att i VLN samt 24H så ska man ju ta sig runt en GP slinga oxå. Vilket kanske inte gör sig på bästa sätt med en mjuk disktrasa. Som sagt just höjden var ju det första Tom Schirmer M noterade på Loaded. Eller just avsaknaden av höjd! Den var ju platt som en pankaka och hade ingen som helst möjlighet till att fjädra ifrån.
Så givetvis gick det inget vidare då.

Nåväl jag har logg på Mazdan från TF och den går ju som en GT3a 100-200 ner i foxhole. En lättad GT3a med Cup spec. På andra ställen rakt på når den höga Vmax till trots för att föraren inte har värst mycket erfarenhet av ringen eller bilen. Mazdan är ju orginal i chassit(dämpare/fjädrar).

Men står nu inne hos Tom Schirmer Motorsport. När han är klar ser jag inga svårigheter för bilen(med rätt förare) att köra kring eller kanske under 9min på VLN sträckningen.
--------------------------------
Från mail av CE som nämner Raeders Motorsports nyligen gjorde prestationer..
Raeder Motorsport egne anställde Christoph Breuer körde deras egen Audi A3 på ny rekordtid i helgens VLN, 8.56 är första framkrafsare under 9 min! Så turbomatad framhjulsdriven A3 på ca 335 hk och <1200 kg med KW-chassi och en kompetent förare/utvecklare känns väl som rätt kombination för en turbomatad framhjulsdriven Mazda MPS på ca 335 hk och < 1200 kg med KW-chassi? :-)
--------------------------------------
Som sagt Raeder Motorsport samt Schirmer Motorsport finns i samma lilla by i Nurburgring...så det känns inte orimligt att Mazdan kommer gå fort direkt när den är klar(med rätt förare)

Som sagt jag känner mig rätt övertygad om den saken.

Det här är inte rocket science. Vi pratar alltså om shoppingbilar i slutändan, inte ändamålsbyggda formelbilar med sjuk downforce och ground effect.

1. Bottna ur
Vill du inte bottna ur, i med bump rubbers och packers. Pratar vi sedan extremt med F1 och dyligt så sitter de så pass i bump rubbers i 140 km/h att fjädern inte längre fyller någon funktion, jag menar de fungerar ju lite överallt. Får upp en bild i huvudet från champ car för ett par år sedan när de körde en stadsbana över järnvägsräls och hanterade det galant men såg ut som en gammal Cheva vid ögonblicket utan katastrofer. Kanske nån vet vad jag syftar på och har nån bild? Samma bild gäller även nedan att fjädra ut. Där pratar vi alltså om en bil på statisk ride height på 35 mm och en dynamisk på under 10 mm.

2. Fjädra ut
Se till att ha långa fjärdrar, hjälpfjädrar och what ever else som behövs för att du ska ha ett par deci droop. Har inget att göra med hur låg bilen är och knappt heller hur stum den är. Kolla så du har tillräckligt med dämpare för att släppa ut hjulen ordentligt bara, dvs hur mycket kan du lyfta bilen från backen innan hjulen lättar.

La med en bild när jag flyger i Bilbao mot andraplats. Kubica var fyra så hans bil flög väl värre än min =) Aleshin (kör F2 nu) satte sin FR 2.0 i muren vid hoppet men det var för att han var klantig, inte pga banan, annars hände inget speciellt under helgen.
Bilbao var den guppigaste banan jag kört, förmodligen värre än Nordschleife. Skulle justera bromsvågen under träning men det slutade med att jag slog av tändningen för det guppade så jäkligt... Nåväl, bilen var lite högre men thats it. Gick ju bra.

Kul att du är med och kommenterar Alx, men vad gör du här? Det finns ju en ledig plats hos Force India...

Champ Car som hoppar över rälsen i San José:

http://www.youtube.com/watch?v=bnV7JzMU9XA

Hehe...ok, kanske inte så galant som jag kommer ihåg men överlag ser man att hela banan är grymt guppig så poängen kvarstår.

Jorå, bara att skaka fram 20 coola miljoner så är det iväg till Monza =)

Såg förresten den bilen jag testade samma år hoppa förbi så den klarade väl sig då =)

Fortfarnde kvarstår frågan vad är mjukt/hårt????

Hårdheten på fjädersättingen på en bil går att sätta siffor på.
Mao vi får ett mätetal. Presis samma som vi mäter, tid, hasighet, temperatur, mm mm mm mm.

Hög/låg är samma som mjuk/hård. Allså lika jä... Ospesifiserard.

Sen F1 och dylikt är utanför normalt tänk vad gäller fjädring.
Som Alx sa, fjädranra bottnar i 140km/h.
Har för mig att man typ kan åka upp o ner i den farter, man nerkraftern från vingar, splitter mm är större än tyngdkraften.

Mao A1 gäller inte för F1 och dylikt.

3,1hz fram och 2,4hz bak är mjukt.

Svenska banor vill hellre ha hårdare sättning men för ringen tycker jag det passar perfekt.

Citat:

3,1hz fram och 2,4hz bak är mjukt.

Ja bak är lite mjuk, men går man på med mer fjäder bak MÅSTE man styva upp krängren fram.
Hmm nu är vi utanför 1A igen

Men runt 3Hz för en åkabanbil på R-däck är inte fel.
Sen blir det +- vingel pga FWD, RWD e AWD mm mm mm
Allså en JÄ... GROV tummregel.

Re:

fuling skrev:

KW-kit: Det är en hund begraven någonstans vad gäller fjäderkonstanterna för div porchar. Fjäderkonstanterna fram/bak är jä... lustiga. Mjukt fram och hårt bak, borde vara tvärt om. Detta är veriferat med någon som VEEEEEEEEEEET vad den håller på med. Jag har bara ett svagt hum. Summan av kaddemuman är att jag är jä... förvirrad

I princip alla åker med hårdare fjädrar bak än fram på Porsche 996! Eftermarknadskit såsom original.. Varför skall det vara tvärtom? bilen är ju tvärlätt i fram och tung i bak??

Mvh
Pete

Re:

Göte RS6 Sjögren skrev:

Göte RS6 Sjögren skrev: Att ta luft på ringen är fullständigt normalt och beroende på hur mycker hår man har på bröstet så är det ju inget problem med att ta mer luft än andra på dessa mer normala ställen(för de som vågar) Men det är ju när man börjar ta luft på ställen man normalt inte ska ta luft som man misslyckats kapitalt. ... Vad passar väl bättre än att jag citerar mig själv här. Med de orden visar jag ju på att jag aldrig hävdat att en bil ska vara mjuk som en disktrasa. Jag menar alla vet ju om att i VLN samt 24H så ska man ju ta sig runt en GP slinga oxå. Vilket kanske inte gör sig på bästa sätt med en mjuk disktrasa. Som sagt just höjden var ju det första Tom Schirmer M noterade på Loaded. Eller just avsaknaden av höjd! Den var ju platt som en pankaka och hade ingen som helst möjlighet till att fjädra ifrån. Så givetvis gick det inget vidare då. .

Du har ju sagt om och om igen att en orginalbil tex en CSL är snabbare än en motsvarande med modifierad hjulupphänging i form av valfritt eftermarknadskit. Enligt min uppfattning är i princip alla org bilar mer eller mindre mjuka som en disktrasa, mao är det precis vad du säger!

Håller helt med ALX, fjädringsvägen är nyckeln inte höjden på bilen eller att fjädrarna skall vara mjuka.. Mantheys fjädrar verkar inte speciellt mjuka trots ringensetup.. Gaute mfl har ju sågat möjligheterna för riktigt snabba tider med min bil på Ringen eftersom jag har ett "hemmasnickrat" kit.. Men vad jag kan se ligger jag inte alltför långt från Mantheys setup!

/P

Re:

Puppan skrev:

Gaute mfl har ju sågat möjligheterna för riktigt snabba tider med min bil på Ringen eftersom jag har ett "hemmasnickrat" kit.. Men vad jag kan se ligger jag inte alltför långt från Mantheys setup! /P

Då har du äntligen en vettig anledning att åka ner till ringen (Sorry för OT)

Citat:

I princip alla åker med hårdare fjädrar bak än fram på Porsche 996! Eftermarknadskit såsom original.. Varför skall det vara tvärtom? bilen är ju tvärlätt i fram och tung i bak??

Nu pratar jag inte värden på fjädrarna UTAN relatrrat till vikten.
Då skall RWD bilen vara hårdre fram än bak.


Mathey
Fram ca 4,4Hz 1,3 (200N/mm) (1,3=m/khjul)
Bak 3,3Hz 2,4 (240N/mm)

Tar vi nu ett KW kitt så ligger tvärt om, hårdre bak än fram gäller både 996 och 997.
Detta bör stämma om jag nu fått/hittat rätt värden.

Puppan, så kollar du lite tidigare i tråden.
triss och jag komma fram till att ca ca ca std ca fram/bak fjäder ligger på ca 0,4 och ca 0,6-0,7 (utan MR) på mer bananpassade sättapper. Mao 996 996 och andra blyhäckar är hårdare avfjädrade fram än bak.
Även typ BWM är satta åt samma håll. Tar vi sen grävlingar är det åt andra hållet, det är ju en backade blyhäck. Även bilar med ca 50/50 och RWD, typ 944, är satta styvare fram än bak.

Allt detta går att förstå om man sätter in sig lite.
Vad man måste ha koll på är
1. Fjäderkonsten
2. den fjädrade vikten
3. MR, ski... viktig för det kan slå ski... mycket mellan fjäderkonstanten och vad det blir på hjulet.
Sen kan man säga att den drivade änden skall vara mjukare, samma även med den tyngre.
Detta gäller mäst om man har samma ostar runt om, bräder svålar bak på en blyrumpa tar bort lite av den effekten.

Sen finns det en massa avarter på fjädersättingar som är till för att kompensera något ännu jävligare.
Men för 1A så stämmer åvan. Kolla får ni se.