Elektrisk vattenpump?

Elektrisk vattenpump, jag ser fördelar med detta, men finns det nackdelar också?

Jag läste kommentarer på youtube angående att använda en davies craig på en Ferrarimotor. Han som kommenterade hade försökt använda en men den hade inte klarat av tillräckligt högt tryck.

Funderar, de kan ju klara högt flöde, men de verkar inte klara så höga tryck, de varkar specade vid 0.3-0.5 bar.
Men ett kylsystem har väl ofta högre tryck än så? Eller har systemet samma tryck på bägge sidor pumpen så de jämnar ut sig?

På min v10 med mekanisk pump har jag 5 kilo tryck mellan pump och termostat.

Re:

knotan skrev:

På min v10 har jag 5 kilo tryck mellan pump och termostat. Så man lär ju klara flödet om man tar bort termostaten och reglerar kylningen med pwm.

5 kilo med elpump?

Nej jag har orginal mekanisk pump. Jag bara bekräftade det du var inne på med att en elektrisk inte kan bygga samma tryck som en mekanisk, och att man har högre tryck i motorn än de flesta vet om/tror.

Men att jag tror det fungerar bra även med lägre tryck, så länge som man har tillräckligt flöde.
Och för att få maximalt flöde så får man modifiera, eller ta bort termostaten. Och istället styra flödet med pwm för att få motorn att hålla rätt temp. (Troligwn behövs då oxå någon typ av bricka som strypning för att det ska fungera )

Re:

knotan skrev:

Nej jag har orginal mekanisk pump. Jag bara bekräftade det du var inne på med att en elektrisk inte kan bygga samma tryck som en mekanisk, och att man har högre tryck i motorn än de flesta vet om/tror. Men att jag tror det fungerar bra även med lägre tryck, så länge som man har tillräckligt flöde. Och för att få maximalt flöde så får man ta bort termostaten. Och istället styra flödet med pwm för att få motorn att hålla rätt temp.

OK!
Det kan ju skilja från motorkonstruktion till motorkonstruktion hur mycket tryck den behöver om inte kylkanalerna är optimerade.
Jag läste installationsanvisningar till en DC pump att om man behåller termostaten så ska man borra ett par hål i den för att ha lite flöde.
Bäst var att plocka bort termostaten, ploccka bort impellern på originalpumpen och pwm styra elpumpen. Sätta elpumpen längst ned vid kylaren.

Men BMW kör ju tydligen elpump på vissa modeller också...

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Re:

Jovani skrev:

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Kan finnas utrymmes behov.
Davies Craig säger att de kan minska förlusterna med 10 kW, typ 13 hk "gratis". Låter ju lite för fantastiskt, men en mekanisk vattenpump drivs ju med varvtalet och den är säkert optimerad för ett visst varvtal och när man kommer upp i varv blir den oeffektiv.

Jag skriver ju inte i trådar som är rådgörande längre.
Men det här är så uppåt väggarna.... så jag känner att jag måste.

MAN FÅR INTE ta bort termoststen i en V-motor !!! Och ofta inte i en radmotor heller .
Man kan möjligtvis byta ut termoststen mot en bricka, med ett hyfsat litet hål. (ca 10-15 mm i en Chevy)

Och.... pratar alla om samma tryck ? Det det handlar om här, är trycket som pumpen bygger i block och topp(ar).

Värmetryck är något helt annat.

(naturligtvis kan det finnas någon enstaka motor där man kan göra så..... men inte i allmenhet)


EDIT: Många moderna motorer har termostater som har flera funktioner.
Att ta bort en sån är inte bara dåligt. Det är helt fel.. och skadligt !

Re:

ButterflyRacing skrev:

Jag skriver ju inte i trådar som är rådgörande längre. Men det här är så uppåt väggarna.... så jag känner att jag måste. MAN FÅR INTE ta bort termoststen i en V-motor !!! Och ofta inte i en radmotor heller . Man kan möjligtvis byta ut termoststen mot en bricka, med ett hyfsat litet hål. (ca 10-15 mm i en Chevy) Och.... pratar alla om samma tryck ? Det det handlar om här, är trycket som pumpen bygger i block och topp(ar). Värmetryck är något helt annat. (naturligtvis kan det finnas någon enstaka motor där man kan göra så..... men inte i allmenhet) EDIT: Många moderna motorer har termostater som har flera funktioner. Att ta bort en sån är inte bara dåligt. Det är helt fel.. och skadligt !

Har inga problem med att du kommer in med synpunkter och erfarenheter.
Det jag skrev om termostaten kom från deras hemsida: https://daviescraig.com.au/electric-water-pumps

Kan du utveckla varför man inte får köra utan termostat?

Angående tryck,jag har ingen aning (luftkylt är min grej ), det var lite därför jag frågar. Jag vet ju att värmen bygger ett tryck som locket i expantionskärlet håller. Men måste pumpen också klara ett tryck för att få rätt flöde?

Re:

safe skrev:

ButterflyRacing skrev: Jag skriver ju inte i trådar som är rådgörande längre. Men det här är så uppåt väggarna.... så jag känner att jag måste. MAN FÅR INTE ta bort termoststen i en V-motor !!! Och ofta inte i en radmotor heller . Man kan möjligtvis byta ut termoststen mot en bricka, med ett hyfsat litet hål. (ca 10-15 mm i en Chevy) Och.... pratar alla om samma tryck ? Det det handlar om här, är trycket som pumpen bygger i block och topp(ar). Värmetryck är något helt annat. (naturligtvis kan det finnas någon enstaka motor där man kan göra så..... men inte i allmenhet) EDIT: Många moderna motorer har termostater som har flera funktioner. Att ta bort en sån är inte bara dåligt. Det är helt fel.. och skadligt ! Har inga problem med att du kommer in med synpunkter och erfarenheter. Det jag skrev om termostaten kom från deras hemsida: https://daviescraig.com.au/electric-water-pumps Kan du utveckla varför man inte får köra utan termostat? Angående tryck,jag har ingen aning (luftkylt är min grej ), det var lite därför jag frågar. Jag vet ju att värmen bygger ett tryck som locket i expantionskärlet håller. Men måste pumpen också klara ett tryck för att få rätt flöde?

Det var inte ditt uttalande om tremostat jag reagerade på.

Hela kylsystemet bygger på stt pumpen bygger ett tryck, för att kunna transportera vatten in i alla skrymslen i motorn. Detta helt oberoende av trycket som byggs upp av värmen.
Trycket över pumpen har du även med kall motor och utan kylarlock.

Om pumptrycket minskas, tex genom en dålig punp eller att termostaten tas bort, kommer vattnet ta den enklaste vägen genom motorn.
Detta kommer att leda till punktkokninga..... troligtvis i topparna, som inte nödvändigtvis märkas i den totala motortemeraturen.

Om tex Crag skriver att man kan modifiera på ett visst sett, i en viss motor... får man ju hoppas att det är sant. Men man ska vara väldigt försiktig.

Re:

ButterflyRacing skrev:

Om pumptrycket minskas, tex genom en dålig punp eller att termostaten tas bort, kommer vattnet ta den enklaste vägen genom motorn. Detta kommer att leda till punktkokninga..... troligtvis i topparna, som inte nödvändigtvis märkas i den totala motortemeraturen.

Lite så jag tänkte också.

Re:

Jovani skrev:

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Vi gjorde det på FS-bilarna med hojmotor, då var den stora poängen att kunna separera kylflöde från varvtal på motorn: vi kunde öka flödet på låga varvtal (framför allt vid längre kötid eller mellan sprintrundor), och vi kunde köra pump+fläkt efter att vi stängt av motorn. När jag lekt i autocross/konbana med vanliga bilar, har det också där känts som en bra idé i vissa situationer, men jag har inte övervägt det mer än att tänka "det här hade nog fungerat".

Re:

Himlar skrev:

Jovani skrev: Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden? Vi gjorde det på FS-bilarna med hojmotor, då var den stora poängen att kunna separera kylflöde från varvtal på motorn: vi kunde öka flödet på låga varvtal (framför allt vid längre kötid eller mellan sprintrundor), och vi kunde köra pump+fläkt efter att vi stängt av motorn. När jag lekt i autocross/konbana med vanliga bilar, har det också där känts som en bra idé i vissa situationer, men jag har inte övervägt det mer än att tänka "det här hade nog fungerat".

Det har väldigt stora fördelar i många grenar av racing .

Framför allt att man kan kyla i depån.... med motorn avstängd.
Det bästa systemet vi haft, är eldriver orginalpump.

Det är mycket skrivet på Rejsa i ämnet under åren.
Bara att söka.

Det jag antar att Håkan är inne på gällande termostaten är att den på många (antagligen de flesta) inte bara öppnar vattnets väg till eller från kylaren, utan i samma rörelse blockerar vattnets interna flöde genom motorn , de brukar vara så att på kall motor är kylaren blockerad och vattnet cirkulerar enbart internt, eller genom blocket, till bilens värmepaket, parallellt med topplock, sen tillbaka till pump.

När motorn sen blir varm blockeras "korta" cirkulationen genom motor och tvingar vattnets rutt genom kylaren.

Det jag pratar om gällande trycket är mätt som sagt mellan pump och termostat, hela kylsystemet håller tex 1 kilo (maximalt 1.5 kilo innan övertrycksventil i expansionskärlets lock öppnar)

Och ju mer man varvar desto mer stiger trycket inne i motorn. Men eftersom vattnet pumpen skjutsar på , tas från kylare/expansionskärl så sjunker nivån lika mycket på den sidan, viket gör att på den sidan håller sig trycket fortsatt på sina 1-1.5 kilo även fast trycket efter pump är tex 5 kilo vid 7000 rpm.


Tar man helt bort termostaten så måste man ju dels den "interna" rutten vanligen blockeras, och man får ta med i beräkningen att trycket i motorn sjunker.

Eftersom trycket är ett resultat av mängden vatten (flödet) kontra arean vid flaskhalsen (termostaten) så måste man ha högre flöde vid lägre tryck för att få lika mycket kylning,( inte helt korrekt fysisk beskrivning nån annan kan säkert den teoretiska förklaringen bättre)
Samt att med lägre tryck blir kokpunkten lägre, än vid högre tryck.

Jag tror att det generellt fungerar bra trots den lägre kokpunkten på grund av att motorn med bra flöde av kallt vatten aldrig kommer upp så högt i temp.

Strömmen till pumpen tas ju från batteri som får sin kraft från generatorn, så den frigjorda effekten blir nog väldigt liten/försumbar.


Största vinsten ligger nog då i att man kan kyla med mer flöde även när motorn står på tomgång eller är avstängd.


Däremot så verkar av allt jag läst (och upplevt) tex davies Craig pumpstyrning fungera rätt dåligt, vara svårt att ställa in bra dessutom verkar de bränna säkringar i tid och o-tid.

Så ska man använda elektronisk vattenpump är nog det bästa att styra den via sitt styrsystem med ett rejält tilltaget PWM relä med bra kylning.
Då i kombination med att blockera interna flödet i motorn och låta allt vatten gå genom kylare.

Alternativet, om man inte av platsskäl eller annat måste ta bort orginal mekanisk pump och termostat, att sätta en mindre elektrisk pump som bara hjälper till att cirkulera lite extra vatten , styrt via en elektronisk termostat när motorn är varm (tex koppla den paralellt med fläkten)

Re:

knotan skrev:

Det jag antar att Håkan är inne på gällande termostaten är att den på många (antagligen de flesta) inte bara öppnar vattnets väg till eller från kylaren, utan i samma rörelse blockerar vattnets interna flöde genom motorn , de brukar vara så att på kall motor är kylaren blockerad och vattnet cirkulerar enbart internt, eller genom blocket, till bilens värmepaket, parallellt med topplock, sen tillbaka till pump. När motorn sen blir varm blockeras "korta" cirkulationen genom motor och tvingar vattnets rutt genom kylaren. Det jag pratar om gällande trycket är mätt som sagt mellan pump och termostat, hela kylsystemet håller tex 1 kilo (maximalt 1.5 kilo innan övertrycksventil i expansionskärlets lock öppnar) Och ju mer man varvar desto mer stiger trycket inne i motorn. Men eftersom vattnet pumpen skjutsar på , tas från kylare/expansionskärl så sjunker nivån lika mycket på den sidan, viket gör att på den sidan håller sig trycket fortsatt på sina 1-1.5 kilo även fast trycket efter pump är tex 5 kilo vid 7000 rpm. Tar man helt bort termostaten så måste man ju dels den "interna" rutten vanligen blockeras, och man får ta med i beräkningen att trycket i motorn sjunker. Eftersom trycket är ett resultat av mängden vatten (flödet) kontra arean vid flaskhalsen (termostaten) så måste man ha högre flöde vid lägre tryck för att få lika mycket kylning,( inte helt korrekt fysisk beskrivning nån annan kan säkert den teoretiska förklaringen bättre) Samt att med lägre tryck blir kokpunkten lägre, än vid högre tryck. Jag tror att det generellt fungerar bra trots den lägre kokpunkten på grund av att motorn med bra flöde av kallt vatten aldrig kommer upp så högt i temp. Strömmen till pumpen tas ju från batteri som får sin kraft från generatorn, så den frigjorda effekten blir nog väldigt liten/försumbar. Största vinsten ligger nog då i att man kan kyla med mer flöde även när motorn står på tomgång eller är avstängd. Däremot så verkar av allt jag läst (och upplevt) tex davies Craig pumpstyrning fungera rätt dåligt, vara svårt att ställa in bra dessutom verkar de bränna säkringar i tid och o-tid. Så ska man använda elektronisk vattenpump är nog det bästa att styra den via sitt styrsystem med ett rejält tilltaget PWM relä med bra kylning. Då i kombination med att blockera interna flödet i motorn och låta allt vatten gå genom kylare. Alternativet, om man inte av platsskäl eller annat måste ta bort orginal mekanisk pump och termostat, att sätta en mindre elektrisk pump som bara hjälper till att cirkulera lite extra vatten , styrt via en elektronisk termostat när motorn är varm (tex koppla den paralellt med fläkten)

Men Knotan....
Det här är ju helt gallematias.

Du blandar det tryck man vill ha, för att höja kokpunkten..... och det tryck som behövs för stt få ut vatten i motorns alla hörn.

Alltså...... Man kan inte sitta på forum och redogöra för saker man läst, om man har en helt felaktig slutledning av ämnet.

Vi får dela upp kylsystemet i två dela (minst)

Vi pratar nu om en varm motor.

Först har man en slinga med vatten vatten, som man vill hindra från att koka.
Vatten blir trycksatt när det blir varmt i en sluten krets.
För att hålla det trycket på en hanterligt nivå och att vattnet inte ska övergå i ånga, sätter man en säkerhetsventil, som släpper ut övertryck.
I detta fall är det kylarlocket.
Tillåter man ett högre tryck, höjer man kokpunkten, inom vissa gränser.
Ett racelock till ChevySmalBlock ligger på 22 psi, om jag inte minns fel.
Men titills står vattnet helt stilla i vår slinga.

---------------------

Sedan vill man kyla vattnet i slingan.
Då behöver man en pump och en kylare i slingan.
Då vår slinga har en massa krumelurer som alla ska nås av vattnet, behöver man en pump som trycker ut vattnet, till alla platser i systemet.... så man får en jämt flöde i hela systemet.

För att få ett tryck över pumpen och ett kontrollerat flöde överallt, behöver man en strypning i slutet av slingan.

Pumpen transporterar alltså vattnet genom motorns alla delar och sedan genom kylaren.... och vidare till strypningen och tillbaka till inloppet i pumpen.
Detta gör att hela motorn och kylaren får ett stadigt flöde med trycksatt vatten.
DETTA TRYCK HAR INGET MED ÅNGTRYCKET ATT GÖRA !

Strypningen i vårt nu VARMA system är alltså termostaten ! Inte för att det har en funktion som kan styra vattnet olika väger...... utan för att den är just en strypning även i helt öppet läge !

Trycket som transporterar vattnet mäts ÖVER PUMPEN.... och inte mellan pump och termostat !
Det man får vid en mätpunkt mellan pump och termostat... är hur mycket pumpen suger på den korta sträckan
( mot asmosfärstrycket)

-----------------------------

Tar man då bort strypningen/termostaten helt så försämrar man fyllnadsgraden av slingan.... och vattnet kommer ta den enklaste vägen i slingan .... och framför allt topparna kommer få dåligt med vatten i vissa utrymmen.

Har man dessutom en V-motor, kommer en bank få mindre vatten än den andra, då det med stor säkerhet inte är exakt samma motstånd på båda sidor.

-----------------------

Man kan döda termostatens funktion att styra vattnet i olika riktningar.... genom att klippa bort käglan. Men bättre är kanske att byta ut den mot en plåtbricka med hål i.
Exempel blir hålet ca 10-15 mm i en ChevySmalBlock

Man kan också borra mindre hål runt käglan, men behålla termostatens funktion.
Då får man ett jämnare variation vattnet och en del vatten går alltid genom kylaren.



EDIT:
I MITT EXEMPEL HAR VI EN TERMOSTAT MED ENKEL FUNKTION. Alltså öppen eller stängd.

Det finns tremostater med dubbla funktioner, som tex öppnar käglan och samtidigt stänger en kanal.

Dessa funktioner måste läsas på separat för varje motor, innan man byter termostaten mot en bricka.

Vidare har vi problemet med flöde.....

En motor som oftast går på höga varv, behöver en nerväxlad vattenpump.
Utan nerväxling riskerar man att pumpen slutar pumpa vatten. (vafan det nu heter..)

Vatten som passerar för fort i ett kylsystem kan även det vara ett problem.

Så att tro att man ska öka kylningen genom att minska mottrycket som termostaten skapar..... är sååå fel !

Re:

ButterflyRacing skrev:

En motor som oftast går på höga varv, behöver en nerväxlad vattenpump. Utan nerväxling riskerar man att pumpen slutar pumpa vatten. (vafan det nu heter..)

"Kaviterar", det blir ångblåsor på lågtryckssidan av pumpskovlarna och pumen pumpar mindre vätska (mycket minimal beskrivning).

Eldrivning av originalpump kan kanske vara enklare att få till om det inte är så många enheter som trängs på frontsidan.
Att få till ett större remhjul på pump eller mindre på vev kan vara svårare. Alla situationer är naturligtvis olika.

Re:

Niklas Falk skrev:

ButterflyRacing skrev: En motor som oftast går på höga varv, behöver en nerväxlad vattenpump. Utan nerväxling riskerar man att pumpen slutar pumpa vatten. (vafan det nu heter..) "Kaviterar", det blir ångblåsor på lågtryckssidan av pumpskovlarna och pumen pumpar mindre vätska (mycket minimal beskrivning). Eldrivning av originalpump kan kanske vara enklare att få till om det inte är så många enheter som trängs på frontsidan. Att få till ett större remhjul på pump eller mindre på vev kan vara svårare. Alla situationer är naturligtvis olika.

Måste man, av utrymmesskäl, använda elpump, så går det naturligtvis att få till det.
Bara man vet förutsättningarna för ett kylsystem.

Om man inte måste ha det..... skulle jag hoppa över det.

Re: Elektrisk vattenpump?

safe skrev:

.............................Funderar, de kan ju klara högt flöde, men de verkar inte klara så höga tryck, de varkar specade vid 0.3-0.5 bar. Men ett kylsystem har väl ofta högre tryck än så? Eller har systemet samma tryck på bägge sidor pumpen så de jämnar ut sig?

Det trycket som Davis redovisar är säkert trycket över pumpen.

Om någon orkar mäta trycket över en vanlig pump..... skulle det vara intresant att veta vad det är.
Har jag vetat det... så har jag glömt det för länge sedan.

Vadär det du menar Håkan snulle vara rent felaktigt i det jag skriver?

Jag vet inte riktigt vad jag skrivit någon gång tidigare för länge sedan som gör att du medvetet eller omedvetet läser in allt jag skriver på ett felaktigt sätt..


Jag må ha dragit fel slutsats många ggr,
Men några större rena felaktigheter hR jag nog inte skrivit här. Sedan kan man se på saker ur olika perspektiv, där det ena inte behöver utesluta det andra.

Tex ja , ett högre teyck hjälper till att trycka ur luft och få vattnet till alla hörn å vråer.OCH ett högre tryck ger en högre kokpunkt, vilket som är primärt har jag inte sagt något om.

Trycket över pumpen är en sak, ja. Det va inte vad jag redogjorde för.

Ja. Termostaten är en flaskhals för att få upp ett tryck. Men den är oxå en styrning i de flesta motorer för vulkwn väg vattnet ska gå. Tar man bort den , behövs båda sakerna ses över.

Som jag sa håkan, på lin motor har jag 1 kilo i behållaren, kalla sidan, och vid höga varvtal 5 kilo före termostat. Alltså är trycket över pumpen 4 kilo.