På min v10 har jag 5 kilo tryck mellan pump och termostat.

Så man lär ju klara flödet om man tar bort termostaten och reglerar kylningen med pwm.

Nej jag har orginal mekanisk pump. Jag bara bekräftade det du var inne på med att en elektrisk inte kan bygga samma tryck som en mekanisk, och att man har högre tryck i motorn än de flesta vet om/tror.

Men att jag tror det fungerar bra även med lägre tryck, så länge som man har tillräckligt flöde.
Och för att få maximalt flöde så får man ta bort termostaten. Och istället styra flödet med pwm för att få motorn att hålla rätt temp.

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Jag skriver ju inte i trådar som är rådgörande längre.
Men det här är så uppåt väggarna.... så jag känner att jag måste.

MAN FÅR INTE ta bort termoststen i en V-motor !!! Och ofta inte i en radmotor heller .
Man kan möjligtvis byta ut termoststen mot en bricka, med ett hyfsat litet hål. (ca 10-15 mm i en Chevy)

Och.... pratar alla om samma tryck ? Det det handlar om här, är trycket som pumpen bygger i block och topp(ar).

Värmetryck är något helt annat.

(naturligtvis kan det finnas någon enstaka motor där man kan göra så..... men inte i allmenhet)


EDIT: Många moderna motorer har termostater som har flera funktioner.
Att ta bort en sån är inte bara dåligt. Det är helt fel.. och skadligt !

ButterflyRacing skrev:

Jag skriver ju inte i trådar som är rådgörande längre.
Men det här är så uppåt väggarna.... så jag känner att jag måste.

MAN FÅR INTE ta bort termoststen i en V-motor !!! Och ofta inte i en radmotor heller .
Man kan möjligtvis byta ut termoststen mot en bricka, med ett hyfsat litet hål. (ca 10-15 mm i en Chevy)

Och.... pratar alla om samma tryck ? Det det handlar om här, är trycket som pumpen bygger i block och topp(ar).

Värmetryck är något helt annat.

(naturligtvis kan det finnas någon enstaka motor där man kan göra så..... men inte i allmenhet)


EDIT: Många moderna motorer har termostater som har flera funktioner.
Att ta bort en sån är inte bara dåligt. Det är helt fel.. och skadligt !

Har inga problem med att du kommer in med synpunkter och erfarenheter.
Det jag skrev om termostaten kom från deras hemsida: https://daviescraig.com.au/electric-water-pumps

Kan du utveckla varför man inte får köra utan termostat?

Angående tryck,jag har ingen aning (luftkylt är min grej ), det var lite därför jag frågar. Jag vet ju att värmen bygger ett tryck som locket i expantionskärlet håller. Men måste pumpen också klara ett tryck för att få rätt flöde?

Om pumptrycket minskas, tex genom en dålig punp eller att termostaten tas bort, kommer vattnet ta den enklaste vägen genom motorn.
Detta kommer att leda till punktkokninga..... troligtvis i topparna, som inte nödvändigtvis märkas i den totala motortemeraturen.

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Jovani skrev:

Tänker som så här: Varför byta en pump som är utvecklad och testad för motorn och som klarar alla förhållanden?

Vi gjorde det på FS-bilarna med hojmotor, då var den stora poängen att kunna separera kylflöde från varvtal på motorn: vi kunde öka flödet på låga varvtal (framför allt vid längre kötid eller mellan sprintrundor), och vi kunde köra pump+fläkt efter att vi stängt av motorn. När jag lekt i autocross/konbana med vanliga bilar, har det också där känts som en bra idé i vissa situationer, men jag har inte övervägt det mer än att tänka "det här hade nog fungerat".

Det jag antar att Håkan är inne på gällande termostaten är att den på många (antagligen de flesta) inte bara öppnar vattnets väg till eller från kylaren, utan i samma rörelse blockerar vattnets interna flöde genom motorn , de brukar vara så att på kall motor är kylaren blockerad och vattnet cirkulerar enbart internt, eller genom blocket, till bilens värmepaket, parallellt med topplock, sen tillbaka till pump.

När motorn sen blir varm blockeras "korta" cirkulationen genom motor och tvingar vattnets rutt genom kylaren.

Det jag pratar om gällande trycket är mätt som sagt mellan pump och termostat, hela kylsystemet håller tex 1 kilo (maximalt 1.5 kilo innan övertrycksventil i expansionskärlets lock öppnar)

Och ju mer man varvar desto mer stiger trycket inne i motorn. Men eftersom vattnet pumpen skjutsar på , tas från kylare/expansionskärl så sjunker nivån lika mycket på den sidan, viket gör att på den sidan håller sig trycket fortsatt på sina 1-1.5 kilo även fast trycket efter pump är tex 5 kilo vid 7000 rpm.


Tar man helt bort termostaten så måste man ju dels den "interna" rutten vanligen blockeras, och man får ta med i beräkningen att trycket i motorn sjunker.

Eftersom trycket är ett resultat av mängden vatten (flödet) kontra arean vid flaskhalsen (termostaten) så måste man ha högre flöde vid lägre tryck för att få lika mycket kylning,( inte helt korrekt fysisk beskrivning nån annan kan säkert den teoretiska förklaringen bättre)
Samt att med lägre tryck blir kokpunkten lägre, än vid högre tryck.

Jag tror att det generellt fungerar bra trots den lägre kokpunkten på grund av att motorn med bra flöde av kallt vatten aldrig kommer upp så högt i temp.

Strömmen till pumpen tas ju från batteri som får sin kraft från generatorn, så den frigjorda effekten blir nog väldigt liten/försumbar.


Största vinsten ligger nog då i att man kan kyla med mer flöde även när motorn står på tomgång eller är avstängd.


Däremot så verkar av allt jag läst (och upplevt) tex davies Craig pumpstyrning fungera rätt dåligt, vara svårt att ställa in bra dessutom verkar de bränna säkringar i tid och o-tid.

Så ska man använda elektronisk vattenpump är nog det bästa att styra den via sitt styrsystem med ett rejält tilltaget PWM relä med bra kylning.
Då i kombination med att blockera interna flödet i motorn och låta allt vatten gå genom kylare.

Alternativet, om man inte av platsskäl eller annat måste ta bort orginal mekanisk pump och termostat, att sätta en mindre elektrisk pump som bara hjälper till att cirkulera lite extra vatten , styrt via en elektronisk termostat när motorn är varm (tex koppla den paralellt med fläkten)

En motor som oftast går på höga varv, behöver en nerväxlad vattenpump.
Utan nerväxling riskerar man att pumpen slutar pumpa vatten. (vafan det nu heter..)

ButterflyRacing skrev:

En motor som oftast går på höga varv, behöver en nerväxlad vattenpump.
Utan nerväxling riskerar man att pumpen slutar pumpa vatten. (vafan det nu heter..)

"Kaviterar", det blir ångblåsor på lågtryckssidan av pumpskovlarna och pumen pumpar mindre vätska (mycket minimal beskrivning).

Eldrivning av originalpump kan kanske vara enklare att få till om det inte är så många enheter som trängs på frontsidan.
Att få till ett större remhjul på pump eller mindre på vev kan vara svårare. Alla situationer är naturligtvis olika.

.............................Funderar, de kan ju klara högt flöde, men de verkar inte klara så höga tryck, de varkar specade vid 0.3-0.5 bar.
Men ett kylsystem har väl ofta högre tryck än så? Eller har systemet samma tryck på bägge sidor pumpen så de jämnar ut sig?