Re:

bakmotor skrev:

ButterflyRacing skrev: bakmotor skrev: Ni som kan och kanske kan klargöra för en lekman . Vid ökad caster får man mer camber på ytter hjul vid sväng och minskad camber på inner hjul vid sväng, korrekt? Ja....förutsatt att du har en hyfsat stor axeltappslutning Fasen, då verkar det som nått fortfarande kan fastna i denna gamla hårddisken. Du som har björnkoll på BMW, vet du på rak arm axeltapps vinkeln på E36 (M3 -97)? Har hört att man ska köra ganska ordentligt med caster på dom.

Jag minns inte exakt vad vinkeln är, man får ju sämre minne vartefter.
Dessutom åker vi e30 ben på vår e36.
Men det är en stor vinkel........så 10 grader caster går det nog åt....minst....om vi pratar banåkarbilar.


EDIT: När man pratar uppemot 75% av axeltappen, i caster.....så är det inte ett exakt mått.
Krängning och en massa anda saker ska räknas med.
Så det är väl mer ett mått på var man kan hamna. Sedan får man testa sig fram.

Re:

ButterflyRacing skrev:

Men det är en stor vinkel........så 10 grader caster går det nog åt....minst....om vi pratar banåkarbilar..

Tackar å ja det är det vi pratar om
Har fått tipset tidigare på 10º och det låter ju rätt mycket men då ska man nog försöka dras sig ditåt om topplagringarna tillåter det.

Jag funderar över det här med slicks. Det har framkommit att det krävs väldigt mycket camber för att få slicks att fungera.
Hur fungerar det på en bil med stel bakaxel för det inte går att justera hjulvinklarna?
Det finns ju bilar med stel bakaxel som går väldigt fort på bana.
Har själv aldrig kört på slicks men är intresserad av att veta varför det skiljer så mycket i inställningarna.
Är det konstruktionen på däcket som gör det eller är det det ökade greppet som gör att bli en beter sig annorlunda eller är det kanske en kombination av båda?

Re:

Seebach skrev:

Kontrollerade Slitaget på mina "r-däck" och framdäcken har mer slitage på insidan. På höger fram är det förståeligt med tanke på att bilen i nuläget saknar diffbroms. Men att även vf hjul är mer slitet på insidan är lite märkligt med tanke på att bilen är konstant understyrd. Jag vill ha en understyrd karaktär på chassit och vill under inga omständigheter ha den överstyrd. Det är möjligt att den blir långsammare men det passar min körstil. Får laborera lite med hjulvinklarna samt däcktryck och mäta däcktemperaturen i slitbanan på in och utsida.

Vill inte kritisera dig på nått sätt nu men undrar bara varför du föredrar att ha bilen understyrd?

Jag kör själv FWD på bana och hatar att ha min understyrd, tycker de är mkt lättare att ta sig runt med lite överstyrning då man kan ladda på lite hårdare in i kurvan och låta bakändan komma för att sen hämta hem den ut ur kurvan med gasen

Mvh Magnus

Re:

_aero skrev:

Seebach skrev: Kontrollerade Slitaget på mina "r-däck" och framdäcken har mer slitage på insidan. På höger fram är det förståeligt med tanke på att bilen i nuläget saknar diffbroms. Men att även vf hjul är mer slitet på insidan är lite märkligt med tanke på att bilen är konstant understyrd. Jag vill ha en understyrd karaktär på chassit och vill under inga omständigheter ha den överstyrd. Det är möjligt att den blir långsammare men det passar min körstil. Får laborera lite med hjulvinklarna samt däcktryck och mäta däcktemperaturen i slitbanan på in och utsida. Vill inte kritisera dig på nått sätt nu men undrar bara varför du föredrar att ha bilen understyrd? Jag kör själv FWD på bana och hatar att ha min understyrd, tycker de är mkt lättare att ta sig runt med lite överstyrning då man kan ladda på lite hårdare in i kurvan och låta bakändan komma för att sen hämta hem den ut ur kurvan med gasen Mvh Magnus

Jag vill ha ett understyrt beteende för att jag vill kunna hålla fullt i snabba kurvor som under bron på Kinnekulle t.ex.
Att komma i 170 där och bilen släpper bak är ingen trevlig upplevelse.
Så därför har jag byggt min bil tvärtom mot de flesta andra genom att ha den väldigt styv fram och mjukare bak och ingen extra krängningshämmare bak.
Jag tänker styva upp den ytterligare med en grövre krängningshämmare fram och öka cambern till -3°.
De flesta säger att det inte kommer att fungera men jag tänker prova.
Sen har jag nog bara en tredjedel så mycket effekt som du samt att jag skall montera diffbroms och då blir det nog svårare att styra med gasen.

Re:

Seebach skrev:

_aero skrev: Seebach skrev: Kontrollerade Slitaget på mina "r-däck" och framdäcken har mer slitage på insidan. På höger fram är det förståeligt med tanke på att bilen i nuläget saknar diffbroms. Men att även vf hjul är mer slitet på insidan är lite märkligt med tanke på att bilen är konstant understyrd. Jag vill ha en understyrd karaktär på chassit och vill under inga omständigheter ha den överstyrd. Det är möjligt att den blir långsammare men det passar min körstil. Får laborera lite med hjulvinklarna samt däcktryck och mäta däcktemperaturen i slitbanan på in och utsida. Vill inte kritisera dig på nått sätt nu men undrar bara varför du föredrar att ha bilen understyrd? Jag kör själv FWD på bana och hatar att ha min understyrd, tycker de är mkt lättare att ta sig runt med lite överstyrning då man kan ladda på lite hårdare in i kurvan och låta bakändan komma för att sen hämta hem den ut ur kurvan med gasen Mvh Magnus Jag vill ha ett understyrt beteende för att jag vill kunna hålla fullt i snabba kurvor som under bron på Kinnekulle t.ex. Att komma i 170 där och bilen släpper bak är ingen trevlig upplevelse. Så därför har jag byggt min bil tvärtom mot de flesta andra genom att ha den väldigt styv fram och mjukare bak och ingen extra krängningshämmare bak. Jag tänker styva upp den ytterligare med en grövre krängningshämmare fram och öka cambern till -3°. De flesta säger att det inte kommer att fungera men jag tänker prova. Sen har jag nog bara en tredjedel så mycket effekt som du samt att jag skall montera diffbroms och då blir det nog svårare att styra med gasen.

Okej då är jag med på ditt tankesätt inte så kul när de släpper i dom farterna. Har själv testat så jag vet men du har inte funderat på att ta hjälp av aerodynamik för att få den mer understyrd i högre fart? Är iaf den planen jag har med min bil.

Men testa de du har tänk å se vad de ger för resultat, är ju din bil och de viktigaste är att du är nöjd med hur den beter sig du tror inte att du kommer få mer fäste i fram med 3grader camber?

Kan säga att mitt körsätt att gå hårt in för att sen styra ut med gasen har funkat på alla FWD bilar jag kört från 150hk utan diffbroms till min racer på runt 400hk med diffbroms

Re:

_aero skrev:

Seebach skrev: _aero skrev: Seebach skrev: Kontrollerade Slitaget på mina "r-däck" och framdäcken har mer slitage på insidan. På höger fram är det förståeligt med tanke på att bilen i nuläget saknar diffbroms. Men att även vf hjul är mer slitet på insidan är lite märkligt med tanke på att bilen är konstant understyrd. Jag vill ha en understyrd karaktär på chassit och vill under inga omständigheter ha den överstyrd. Det är möjligt att den blir långsammare men det passar min körstil. Får laborera lite med hjulvinklarna samt däcktryck och mäta däcktemperaturen i slitbanan på in och utsida. Vill inte kritisera dig på nått sätt nu men undrar bara varför du föredrar att ha bilen understyrd? Jag kör själv FWD på bana och hatar att ha min understyrd, tycker de är mkt lättare att ta sig runt med lite överstyrning då man kan ladda på lite hårdare in i kurvan och låta bakändan komma för att sen hämta hem den ut ur kurvan med gasen Mvh Magnus Jag vill ha ett understyrt beteende för att jag vill kunna hålla fullt i snabba kurvor som under bron på Kinnekulle t.ex. Att komma i 170 där och bilen släpper bak är ingen trevlig upplevelse. Så därför har jag byggt min bil tvärtom mot de flesta andra genom att ha den väldigt styv fram och mjukare bak och ingen extra krängningshämmare bak. Jag tänker styva upp den ytterligare med en grövre krängningshämmare fram och öka cambern till -3°. De flesta säger att det inte kommer att fungera men jag tänker prova. Sen har jag nog bara en tredjedel så mycket effekt som du samt att jag skall montera diffbroms och då blir det nog svårare att styra med gasen. Okej då är jag med på ditt tankesätt inte så kul när de släpper i dom farterna. Har själv testat så jag vet men du har inte funderat på att ta hjälp av aerodynamik för att få den mer understyrd i högre fart? Är iaf den planen jag har med min bil. Men testa de du har tänk å se vad de ger för resultat, är ju din bil och de viktigaste är att du är nöjd med hur den beter sig du tror inte att du kommer få mer fäste i fram med 3grader camber? Kan säga att mitt körsätt att gå hårt in för att sen styra ut med gasen har funkat på alla FWD bilar jag kört från 150hk utan diffbroms till min racer på runt 400hk med diffbroms

Just nu känns den lite för mjuk fram samt att den är lite väl understyrd så därför tänkte jag prova med en annan krängningshämmare och mer camber.
Vad det gäller Aerodynamik så vet jag inte riktigt vad som kan göras eftersom det är en Combi. Större frontspoiler med splitter fram kan man montera men jag vet inte vad man kan göra bak. Vill inte ha en stor vinge på taket, det blir inte så fräsigt ☺

Re:

Seebach skrev:

_aero skrev: Seebach skrev: _aero skrev: Seebach skrev: Kontrollerade Slitaget på mina "r-däck" och framdäcken har mer slitage på insidan. På höger fram är det förståeligt med tanke på att bilen i nuläget saknar diffbroms. Men att även vf hjul är mer slitet på insidan är lite märkligt med tanke på att bilen är konstant understyrd. Jag vill ha en understyrd karaktär på chassit och vill under inga omständigheter ha den överstyrd. Det är möjligt att den blir långsammare men det passar min körstil. Får laborera lite med hjulvinklarna samt däcktryck och mäta däcktemperaturen i slitbanan på in och utsida. Vill inte kritisera dig på nått sätt nu men undrar bara varför du föredrar att ha bilen understyrd? Jag kör själv FWD på bana och hatar att ha min understyrd, tycker de är mkt lättare att ta sig runt med lite överstyrning då man kan ladda på lite hårdare in i kurvan och låta bakändan komma för att sen hämta hem den ut ur kurvan med gasen Mvh Magnus Jag vill ha ett understyrt beteende för att jag vill kunna hålla fullt i snabba kurvor som under bron på Kinnekulle t.ex. Att komma i 170 där och bilen släpper bak är ingen trevlig upplevelse. Så därför har jag byggt min bil tvärtom mot de flesta andra genom att ha den väldigt styv fram och mjukare bak och ingen extra krängningshämmare bak. Jag tänker styva upp den ytterligare med en grövre krängningshämmare fram och öka cambern till -3°. De flesta säger att det inte kommer att fungera men jag tänker prova. Sen har jag nog bara en tredjedel så mycket effekt som du samt att jag skall montera diffbroms och då blir det nog svårare att styra med gasen. Okej då är jag med på ditt tankesätt inte så kul när de släpper i dom farterna. Har själv testat så jag vet men du har inte funderat på att ta hjälp av aerodynamik för att få den mer understyrd i högre fart? Är iaf den planen jag har med min bil. Men testa de du har tänk å se vad de ger för resultat, är ju din bil och de viktigaste är att du är nöjd med hur den beter sig du tror inte att du kommer få mer fäste i fram med 3grader camber? Kan säga att mitt körsätt att gå hårt in för att sen styra ut med gasen har funkat på alla FWD bilar jag kört från 150hk utan diffbroms till min racer på runt 400hk med diffbroms Just nu känns den lite för mjuk fram samt att den är lite väl understyrd så därför tänkte jag prova med en annan krängningshämmare och mer camber. Vad det gäller Aerodynamik så vet jag inte riktigt vad som kan göras eftersom det är en Combi. Större frontspoiler med splitter fram kan man montera men jag vet inte vad man kan göra bak. Vill inte ha en stor vinge på taket, det blir inte så fräsigt ☺

Hoppas de får den att bete sig mer som du vill då Nått som hade varit väldigt fint att ha skulle ju vara knivkrängare med justerspak i kupen så man verkligen kan testa sig fram och finjustera krängarna tills de känns bra

Problemet är ju att du skulle behöva en vinge bak, splitter ger ju bara mer fäste i fram vilket ger mer överstyrning. Jag kör ju splitter på min och man känner verkligen skillnad på greppet i 100km/h+ fast kan bli lite spännande då när man inte har ordentlig vinge för att balansera ut de

Kolla 10min i filmen så får du se ett duktigt kast i 150km/h när ja vart lite övermodig på grund av allt grepp i fram

Men kanske skulle va nått för dig med en bakvinge som du lätt monterar på när du ska köra bana och sen tar av igen vid gatkörning?

Understyring:
Jag fördrar också en svagt understyrd bil också.
Det går att sikta i viss mån vart man hamnar när man far av det svarta.

Styva upp fram på en understyrd bil(tex grävling):
Jag har gjort samma sak, styvat upp fram och fått känslan av minder understyring.
Vunnit ett antal saker, minder kräning, bättre camber, bättre stabelitet.
Men förlorade förmodligen grepp, men det gick fortare pga att
jag känner snabbre när understyringen kommer.
Sen lättar man av för mycket bak får man inte upp tempen i däcken tex,
bilen blir överstyrd. Fram och bakdäcken bygger upp greppet olika kan
också ställa till det.
Stötdämparan kan också ställa till det.
mm mm mm

Styra med gasen med diffbrom:
Det blir lättare då ytter hjulet driver.
Bilen har en changas att gå i däckets rikting, inte bara tanjenten.


Rätt och fel:
Ja, beror helt på situvation

Re:

fuling skrev:

Understyring: Jag fördrar också en svagt understyrd bil också. Det går att sikta i viss mån vart man hamnar när man far av det svarta. Styva upp fram på en understyrd bil(tex grävling): Jag har gjort samma sak, styvat upp fram och fått känslan av minder understyring. Vunnit ett antal saker, minder kräning, bättre camber, bättre stabelitet. Men förlorade förmodligen grepp, men det gick fortare pga att jag känner snabbre när understyringen kommer. Sen lättar man av för mycket bak får man inte upp tempen i däcken tex, bilen blir överstyrd. Fram och bakdäcken bygger upp greppet olika kan också ställa till det. Stötdämparan kan också ställa till det. mm mm mm Styra med gasen med diffbrom: Det blir lättare då ytter hjulet driver. Bilen har en changas att gå i däckets rikting, inte bara tanjenten. Rätt och fel: Ja, beror helt på situvation

Vad glad jag blir!
De flesta tycker att det är fel att styva upp den fram men jag har kommit till precis samma slutsatser som du.
Vi får se hur bilen går efter vinterns uppdateringar med diffbroms och ändrad hjulupphängning fram! ☺

Seebach:
Jag är lite nyfiken.
Vilka hjulkonstater(fjäderhårdhet med utväxlingshörhåalnde) hadde du tänk åka med?
(farm och bak)
krängare fram o bak?

Re:

fuling skrev:

Seebach: Jag är lite nyfiken. Vilka hjulkonstater(fjäderhårdhet med utväxlingshörhåalnde) hadde du tänk åka med? (farm och bak) krängare fram o bak?

Jag skall genast erkänna att jag trodde att jag kunde mer än vad som är fallet.
Jag har gjort mycket hjulinställningar på jobbet och gått relevanta utbildningar men jag märker nu att de bara skrapat på ytan när det gäller hjulupphängning och chassigeometri.

Vad det gäller min bil så köpte jag ett färdigt clubsportkit från HR utan att fundera nämnvärt över fjäderhårdhet. Det märktes dock snabbt att fjädrarna fram var alldeles för mjuka.
Jag mätte upp dem och det visade sig att fram var de 80 nm/mm och bak 90 nm/mm.
Jag tog då kontakt med HR och deras svar var att man kunde gå upp till 120 nm i hårdhet men att det skulle bli väldigt hårt.
Efter monteringen av 120 nm fjädrarna är bilen bättre men jag upplever den fortfarande för mjuk fram.
Jag har inte tillräckliga kunskaper för att kunna räkna ut fjäderkonstanterna.
Krängningshämmaren fram kommer bli 19 mm och infästningen är flyttad från länkarmen till fjäderbenet
Bakaxeln är av mjukstel typ och fjädrarna är placerade framför hjulcentrum så där blir hävarmen större. Krängningshämmaren bak är fastsvetsad i framkant på bakaxelbalken och går ej att göra något åt. Det finns eftermarknadskrängare att köpa som monteras utanpå bakaxelbalken men det vill jag inte ha för styvheten bak upplever jag inte som att den är för mjuk.
Jag skall försöka läsa på så att jag kan räkna ut hjulkonstanterna så att jag har något att utgå från.

OM du vill går det alldeles utmärkt att bygga bakaxeln justerbar.
Du får söka lite inom speciellt VW där det finns både VW-motorsport , massor av rallybilar och gott om modifierade trackday och gatbilar som har dessa modifikationer.

Staga upp bakaxeln för mindre flex och mer kontrollerade förutsägbara rörelser.
Stag mellan nav/stötdämparinfästning längst bak på axeln ute vid hjul(grupp-a och senare grupp-h).
Dessa stag sätter man mellan ytterkant på axeln vid naven och in mot mitten av axel.
Ett stag på var sida av axeln.

Sätt en plåt i framkant/bakkant på bakaxelbalken(den öppna delen) framför/bakom den inbyggda krängaren.
Denna plåt kan man då bulta längs hela axelns längd eller bara några bultar , så justerar man krängningshårdheten på själva axeln utöver den inbyggda.
Eller så har man färdiga olika långa plåtar som man i förväg vet hur mycket krängning de motverkar.

Sedan är det inte helt ovanligt att ha som på Golf Mk I att det sitter en utanpåliggande krängare.
Men den ger ju mindre effekt då effekten på en extra påskruvad orginalkrängare är(kan inte ränka på det) mycket mindre eftersom den inte ger 100% mer motstånd utan endast hjälper till.

Där har du tre olika exempel på bakaxelfix du kan ordna själv som ger effekt.
Men tänk då på att det oftast ÄR för att ändra på balansen i bilen motsatt det du har åstakommit.
De flesta VILL ha precis motsatt effekt av det du bygger in i din bil.
Men du kan ju bygga efter din ide.

Fattar du mitt svammel

Seebach:
Vad väger bilen?

120N/mm fram med MacÄckelben, MR är ca 0,94, är inte i mitt tycke jättehårt.
ger 120*0,94^2->106N/mm på hjulet.
Hmm iof den fjädrade vikten styr.
Men 1200-1400kg grävling ger ca ca en tracdays/ban-bil med 120N/mm fjäder.

Std fjäder ligger runt 20N/mm, mao en öking med 6ggr.
Ca en helt normal ökning i ögon, men jag är ingen ömröv

Sen bör man gör en öking av krängaren i ca samma omfatting.
I många fall tillför typ std-krängaran då lika mycket som ett böjt gem

Tror tjästevikten är runt 1450kg.
Iaf var det därikring på min förra.

Re:

Lillen skrev:

Tror tjästevikten är runt 1450kg. Iaf var det därikring på min förra.

Nästan 1420kg står det på regbeviset och den är ju inte lättad hittills. ☺

Re:

Seebach skrev:

Lillen skrev: Tror tjästevikten är runt 1450kg. Iaf var det därikring på min förra. Nästan 1420kg står det på regbeviset och den är ju inte lättad hittills. ☺

Min vägde 1445kg enligt både regbevis och på nätet.......kollade nu.

hjulvinklar mcpherson

såg att detta var den färskaste tråden om hjulvinklar så lika bra att svara här än göra en ny tråd.

jag bygger på min escort mk2 och håller på med bärarmen för framvagnen.

spindeln kommer från en bmw e36 och kommer köra med gaz gold coils ställbara topplager och bärarm.

vill ha lite överstyrning men samtidigt en universalbil som går att sladda runt med och lite pill så ska den gå fort runt banan.

bilen kommer som mest gå på bana men även lite gata till diverse träffar.

frågan eller snarare frågorna är:

vilka hjulvinklar är att satsa på med en mk2 på ca 850-1000 kg?

vilken vinkel ska armen ha vid stillastående belastning rak eller yttre leden närmare marken eller tvärt om?

hur kan jag mäta hemma

alla tips och råd är välkomna vill gärna komma ner på backen och piska lite med den.


vänster sett framifrån höger sett ovanfrån så ser ni hur jag tänkte bygga sjusteringarna