Re:

Marcus S skrev:

...Kan det förekomma olika konstanter höger/vänster...

om bilen är vänstertung; 'finns det en del fördelar med att ha den hårdare fjädrad på den sidan.

Re:

ice skrev:

Marcus S skrev: ...Kan det förekomma olika konstanter höger/vänster... om bilen är vänstertung; 'finns det en del fördelar med att ha den hårdare fjädrad på den sidan.

Ice , verkar det troligt på en MINI challenge tävlingsbil ?

MS//

Nä jag skulle köra med samma fjädar på begge sidor.
Hmm har inte hört att man skulle köra med olika fjäderhårdheter på olika sidor, inte på en bil som skall svanga åt begge hållen i alla fall. Åka runt runt bilar har jag TASKIG koll på.


Vad skulle det vara för fördelar att ha den hårdare på den tyngre sidan?
Den tyngre sidan är ju känsligare så frågan är om den inte borde vara mjukare, eller?

Re:

fuling skrev:

Nä jag skulle köra med samma fjädar på begge sidor. Hmm har inte hört att man skulle köra med olika fjäderhårdheter på olika sidor, inte på en bil som skall svanga åt begge hållen i alla fall. Åka runt runt bilar har jag TASKIG koll på. Vad skulle det vara för fördelar att ha den hårdare på den tyngre sidan? Den tyngre sidan är ju känsligare så frågan är om den inte borde vara mjukare, eller?

Fråga inte mig

Nåt att sova på Johan... , Vilka fjäderkonstanter tror du en MINI challenge race-bil har ?

Natti natti

Re:

Marcus S skrev:

...Vilka fjäderkonstanter tror du en MINI challenge race-bil har ? ...

Här halkar jag in på ett bananskal (!).

Har gjort liknande research vad gäller vår ShoppingClio. Fjäderval (för sport/gata) verkar variera friskt bland kiten från olika tillverkare.
För Mini race-bilarna skulle jag gissa på hjulkonstant fram på ca110-120N/mm och bak kanske 85N/mm.

Är det jättefel eller får jag en banan?

Re:

Lars Falk skrev:

Marcus S skrev: ...Vilka fjäderkonstanter tror du en MINI challenge race-bil har ? ... Här halkar jag in på ett bananskal (!). Har gjort liknande research vad gäller vår ShoppingClio. Fjäderval (för sport/gata) verkar variera friskt bland kiten från olika tillverkare. För Mini race-bilarna skulle jag gissa på hjulkonstant fram på ca110-120N/mm och bak kanske 85N/mm. Är det jättefel eller får jag en banan?

Hej Lars!

Mjuka upp lite fram så blir det banan till dig , bak är det mitt i prick

MS//

Till mig blir det i bästa fall bananpuré eftersom jag tidigare ful-mätt på MR värdena.
Gjorde noggrannare mätningar där jag tog hänsyn till hjulens minus offset.
Man kan ju säga att liite fel MR gör stoort fel när man räknar fjäderkonstanter.

Resultatet blev MR 0,94 (förstås) fram. Men olika offset på hjul kan väl få detta att avvika en smula.. ?
och MR 0,75 bak.

Med ClubFuling chassi dvs 75N/mm fram och 60N/mm bak skulle framfjädern hålla 85N/mm
och bakfjädern 110N/mm.

Det ger egenfrekvenserna 2,25hz fram och 2,7hz bak med uppskattad vikt inkl. tjockisgubbe.

MS//

Re:

Niklas Falk skrev:

Dubbla orginalkonstanten är ju en startpunkt som borde hjälpa till vid nöjeskörning och inte förstöra gatkörning. 3ggr kanske passar om orginal är lite väl mjukt. om du inte ska flytta infästningspunkter så har du ju samma MR som orginal (och därmed samma förhållande). Det är ju en förändring från ett läge till ett annat, inte nyberäknig från vitt papper med bärarmar som löst rörmaterial. Beroende på hur bilen upplevs av andra (eller dig själv) som testat varierande lösningar så kan det ju vara lämpligt att skjuta balansen mot lite hårdare bak för att få rumpan lite rörligare. Kraftigare krängare bak kan ju åstadkomma detsamma (men på lite annat vis) Att Kula konisar bara klarar av 50N/mm är ju en åsikt, 90N/mm fungerar också (olika länge och olika bra beroende på hur mycket bump man tycker om). Men KW behöver ju inte ha exakt samma shimsning (men det finns nog dämpardynos på hur lika de är).

Vi talar alltså om 50 - 90N/mm fjäderkonstant för en sk sportdämpare made by KONI ?

Det innebär att en kraftigt utväxlad hjulupphängning = lågt MR, ställer högre krav på bra
dämpare eftersom fjädern blir hårdare för att uppnå samma hjulkonstant..

Banan ?

Re:

Marcus S skrev:

Vi talar alltså om 50 - 90N/mm fjäderkonstant för en sk sportdämpare made by KONI ? Det innebär att en kraftigt utväxlad hjulupphängning = lågt MR, ställer högre krav på bra dämpare eftersom fjädern blir hårdare för att uppnå samma hjulkonstant.. Banan ?

OM man utgår från att alla Gula Koni har samma shimsning oavsett tänkt tillämpning (det kanske är så, totalt osäker själv) så är ju resonmanget rätt.

olika MR och samma bumpshimsning (den är ju nära konstant på Gula Konis) tycker jag låter lite mysko iofs. Möjligen kan man hävda att mängden Bump skall passa fjädern men Bump lirar ju ihop med däckets fjäderkonstant också och det förhållandet är ju inte samma vid 0,6 i MR som vid 0,9.
Kan detta vara förklaringen varför en del konstruktioner fungerar fint med Gula Konisar till ganska avancerade tillämpningar (det går iaf fort) och andra grundkonstruktioner inte alls lirar lika bra.

Hur långt från 2-3ggr original och lite hårdare bak (för FWD, tvärt om för RWD) är det du hamnat på (skoj att veta om gissningen inte var tokfel)?

Re:

Marcus S skrev:

...Det innebär att en kraftigt utväxlad hjulupphängning = lågt MR, ställer högre krav på bra dämpare... Banan ?

Niclas , jag vet inte original fjäderkonstant . De är lite mysko till utformningen så jag har inte
vågat mig på att räkna. Men de verkar mjukare bak så förhållandet högre hz bak gäller nog
inte på original-setupen.
Det jag VET är att bakfjädrarna på KW "sportkitet" är 40N(det står nämligen på fjädern)
Fram finns inga uppgifter men jag har försökt räkna. Fjädern är konformad med original =140mm
diameter upptill och 87mm nertill. Räknade med ett medelvärde och hamnade på ca 35N/mm
Detta ska vi ta med en stooor nypa salt. Vill nån hjälpa med räkning?

om detta skulle stämma är Clubfuling chassi 2,5ggr hårdare fram och 2,75 ggr(detta vet vi)
hårdare bak än ett KW version 2 chassi.

Spontant och gissningsvis har KW chassit bara tuffat till konstanterna baktill jämfört med
original. Hmm...

Niclas , visst blir det banan !

Re:

ice skrev:

Marcus S skrev: ...Det innebär att en kraftigt utväxlad hjulupphängning = lågt MR, ställer högre krav på bra dämpare... Banan ?

Till och med ice börjar smälta...

Citat:

Vill nån hjälpa med räkning?

Släng upp en blid på fjädern om du kan, gärna med lite mått.
Skall vi nog kunna lista ut ca vad fjäderkonstanten blir.

Marcus S, du börjar gilla bananer va?

ps
Sen har jag tappat tråden lite, måste läsa tråden igen och se om jag hittar ändan och nysta upp lite.

Johan , Så här ser fjädern ut. Inte nyputsat men håll till godo..



Ytterdiameter är 140mm på översta varvet och 87mm på det undre.
Tråddiameter är 12mm. Totalt 6varv , bedömmer det till 4,25 verksamma varv.
Stigningen på varven är mindre upptill .

Ska bli intressant och se vad du kommer fram till

Nysta på du , men möjligheten finns att jag trasslar till det igen..

Jag får fjäderkonstanten till ca ca ca 30N/mm


KW 30/40 (fram/bak)

ClubFuling chassi dvs 75N/mm fram och 60N/mm bak skulle framfjädern hålla 85N/mm
och bakfjädern 110N/mm.

Citat:

Vilka fjäderkonstanter tror du en MINI challenge race-bil har

ca110-120N/mm och bak kanske 85N/mm.

Citat:

Mjuka upp lite fram så blir det banan till dig , bak är det mitt i prick

MINI challenge race-bil: 100/85
Eller???

Re:

fuling skrev:

Jag får fjäderkonstanten till ca ca ca 30N/mm KW 30/40 (fram/bak) ClubFuling chassi dvs 75N/mm fram och 60N/mm bak skulle framfjädern hålla 85N/mm och bakfjädern 110N/mm. Citat: Vilka fjäderkonstanter tror du en MINI challenge race-bil har ca110-120N/mm och bak kanske 85N/mm. Citat: Mjuka upp lite fram så blir det banan till dig , bak är det mitt i prick MINI challenge race-bil: 100/85 Eller???

Du hittade tråden ser jag.. Och tack för räknehjälpen..

100/85 är så rätt det kan bli MEN detta är hjulkonstanter, jag kan hjälpa dig att räkna ut
fjäderkonstanterna om du vill...

Fick uppgift på två olika fram resp. bakfjädrar på Challenge-bilarna (det var därför jag yrade om olika
på höger/vänster) Men det troliga är kanske två olika setups. Hur som helst är 100/85 medelvärdet
på dessa fjädrar.

Hur tror du KW dämparna reagerar på ett Clubfuling fjäder-kit ? Bättre än man kan tro kommer du
förmodligen svara Kanske läge att softa till konstanterna lite eller se över dämparna..

En annan sak för att trassla till det , sådana här hardcorefjädrar kräver ju hjälpfjädrar för att
hålla fjädern vid upphissad bil och utfjädring. Varför används ibland hjälpfjädrar med fjäderkonstant
och inte bara tunna plattfjädrar ??

MS//

Citat:

Hur tror du KW dämparna reagerar på ett Clubfuling fjäder-kit ? Bättre än man kan tro kommer du förmodligen svara Kanske läge att softa till konstanterna lite eller se över dämparna..

Vi har
KW 30/40
fuling 85/110

Borde funka.
jag har åkt dämpare avsädda för ca 1,5ggr fjädar med 3ggr fjäder och 6ggr
20N/mm std, sport 30, rally 60, mina 120
Är bara vägen/bana inte allt för guppig så funkar det bra.
Men i viss fall blev det lite gunggung, men inget man behövde kalsong byte för
Känslan, vad bilen förmedlade, var fa... så mycket bättre med 120 än 60.
optimlt att åka med så hårda fjädrar till dämparna? Svar NÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ men det funkar drägligt.

Citat:

Varför används ibland hjälpfjädrar med fjäderkonstant och inte bara tunna plattfjädrar ??

Hmm de tunna plattfjädrna har en fjäderkonstant, så jag hajar inte riktigt frågan

Jo förstås har även de tunna fjädrarna en konstant men jag tror mig ha sett kraftigare diton
också dvs trådfjädrar. De plattfjädrarna jag själv haft var mkt mjuka och komprimerades direkt
av bilens tyngd. (eller snarare en bråkdel av bilens tyngd)

MS//

I normal fall vill man INTE att en fjäder skall bottna, allså att fjädervarven går ihopp.
Utifrån detta så ser jag ingen fördel med hjälpfjädrar med rundtråd.
Hmm om jag kommer ihåg rätt så är det något med spänningrna i fjädern som blir mindre bra om den bottnar.

Finns en sak som tala mot detta, vissa äckesatsfjädrar har ett par varv i en ända som betydligt mer tätlindade. Detta kommer ge att dessa varv bottnar.
När varven bottra så sjunker antalet verksamma lindingsvarv, dvs att fjäderkonstanten ökar.
De tätlindade varven kan ha 2st funtioner.
Antingen som hjälpfjäder och/eller så vill man ha en progresiv fjäder.

Jag kanske är ute och cyklar gällande rundtråd på hjälpfjädrar. Men jag har iaf sett betydligt
kraftigare hjälpfjädrar än de jag hade. (tror det kallas aktiv och passiv )
Det blir väl en progressiv fjäder ihop med aktiv hjälpfjäder istället för den mjuka , passiva.
Vad har man för glädje av det ?

MS//

Fuling missade lite vad du menade.

Marcus menar att både hjälpfjädern och den "hårda hjälpfjädern" har platt tråd.
Skillnaden dem emellan är att hjälpfjädern enbart är där för att hålla huvudfjädern på plats vid upphissning och den andra sk "tenderspring" är där för att ge en progressiv verkan.

Detta var ganska poppis på Super Touringbilar där man bla ville kunna åka som en idiot över curbsen på mjukast och bästa vis. Även småguppigheter ska tydligen tas bättre men det vet jag inget om.
Slaglängden innan utbottning på dessa är oftast inte mer än 5-10mm fjädringsväg.

Nu var alla med och svarar Fuling att han begriper får han en banan.

*den känndes fin att får säga*