Någon kanske minns att jag gjorde en "provisorisk" om ombyggnad av termostathuset eller numera bara pumphuset.
Någon märklig kompositplast som inte gick något vidare att limma.

Kylsystem är nu provtryck och det är tätt. Men första gången på länge jag hittat en annan pump (just denna från en v8 av liknande årsmodell/motortyp) som har motsvarande del i aluminium.

Självklart i vanlig audi manér, passar den . Nästan.
Alla hålen ligger ett par millimeter fel. Och designen är snarlik men ändå annorlunda.

Så jag lägger den i hyllan tillsvidare.
Och kommer bygga om den så den passar i ett senare skede.
Den ser dessutom ut att vara anpassad för lägre motorvarvtal. Men jag vet inte hur stor skillnad det gör. Det går troligen att flytta över pumphjulet från min v10 pump till v8ans pump och snygga till huset lite internt.

får jag göra en förfrågan till experter här i forumet.
Motorblock, ramlagerbrygga och "sumpen" är samtliga delarna gjutna i samma "alu-sil"
Absolut nedersta "locket" jag har gjort själv är i en 3 eller 4mm vanlig s235 plåt.

Det var tätt vid förr uppstart,
Nu när jag hällt i oljan efter motorn har stått något år "typ" så är det inte längre tätt
(väl rengjorda/släta ytor med rtv mellan) bultförbandet är ordentligt draget efter konstens alla regler, med spännbrickor.
Det borde vara tätt fortfarande. Men läcker igenom.

Jag ANTAR att det har med rörelser att göra.
Skulle det vara större möjlighet att det håller tätt om jag gör samma lock i tex en 5-6mm aluminium. Tänker att aluminium borde röra sig mer likt alusilet?
I övrigt tänker jag att man nog bör fräsa o-ringsspår å limma o-ring runt hela vägen för att få det bättre .( Vilket även det blir lättare i en lite tjockare aluplåt.)

Såhär ser locket ut.
Det är 3mm galvad plåt.
De tre "mittre" skruvarna hitåt i bild.
Är genomgående in till tråget.
Hela hitre delen är avkapat från orginal formen. Och ditsvetsat en 20x40x5mm aluminium "vinkeljärn"
sen är det svetsat småbitar av 8mm aluminium platta på insidan där det är gängat (för att få mer gods att gänga i, ungefär 13mm lång gänga)
Sist är hela ytan mot locket planfräst.

Tills vidare tog jag bort alla hitre skruvarna. Kilade in några mejslar så jag kunde spraya in bräkleen och blåsa torrt med tryckluft, och matade in lite nytt rtv i skarven, smetade in skruvarna med rtv sen skruva ihop igen.
Så det är nog tätt igen när det torkat tills imorrn.

Sen lär jag nog ta bort locket efter mappning och vattenskära ett nytt lock i 5 eller 6mm aluminium som jag lämnar till någon som får fräsa ett o-ringsspår runt .

Den hitre raden med skruvarna är m6 på cc60.
Man kanske borde dra dit ett gäng skruv mellan alla så dem blir cc30?

Synd att den inte är helt rektangulär, då hade bockade kanter styvat upp plåten fint.
Men lite besvärligt i bortre hörnet ser det ut som.

Svetsa på en kant, men då är det svårt att behålla planheten

Den är tyvärr långt från det. Den svänger på flera ställen . Tex i ringen.
(Och även andra ställen)

Aluplåt bör ge dig mindre rörelse i förbandet, vilket är bra. Nackdelen är ju då styvheten, det blir mer av ett trumskinn. Vet inte hur du har det med plats, men att pressa in någon typ av form i plåten hade gjort underverk. I bästa fall är det dock mest ett ljudproblem, då plåten kommer vara som ett högtalarmembran för allt ljud inifrån motorn. Hade kunnat delvis avhjälpas med att limma på en dämpare, tex stål-gummi-laminat i stil med vad Rubore tillverkar.

För tätningen så hade jag personligen skippat oring på en så stor interfaceyta. Rätt RTV-silikon löser det där. Hade dock varit noga med att välja just ett silikon och inte en anaerob flänstätning. Det finns även tvåkomponentsvarianter att ta till.
Dock är det alltid en risk med porer, och din konstruktion med svets etc låter ju som högrisk. Hade därför varit noga med att även täta skruvar individuellt.

Tack för utförligt och genomtänkt svar

Ljudet av en eventuell vibrerande plåt är helt ovidkommande (den låter mycket hur man än gör när man kör utan dämpare, och däck växelåda insug osv låter mer)

Risken med att göra "förstärkningar" i pressen tex är ju att hela plåten inte längre är slät (därför jag vill gå upp I tjocklek istället)
Det är wurth RTV jag använder. Den har aldrig svikit förr. Använder anaerob tätning högre upp till de gjutna rejälare delarna.
Silikon längst ned eftersom det borde godkäna lite mer rörelse utan att "spricka"??


Tanken med o-ring är då att limma fast oring i locket sen även limma med rtv som komplement till oringen

, ja så här i efterhand borde jag lagt lite mer tid på att göra "täta" pluggar som gängan är i. (Som det är på de orginala hålen)
Det ska jag fixa nästa tillfälle som motorn är isär.
Dvs svarva bottengängade stavar eller liknande som jag svetsar in i förbandet och sedan planfräser.

(Efter svetsning och fräsning har jag planslipat ytan med en brynsten just för att få en "tät" yta utan spår efter fräsning) det var någon liten por jag limmade igen med snabblim och slipade av.

Det såg ut att ha fuktat igenom både vid två av skruvarna och genom skarven.


Ska fylla i olja idag å se om det verkar hålla tätt. Om det börjar läcka igen Ska jag nog borra och gänga m5 mellan m6orna , så det blir cc30 istället tills vidare.

Sen göra en lösning med bottengängade hål och nytt lock nästa gång motorn måste isär.

Lägger upp lite bilder på vad jag sysslat med. Utan så mycket text

Givare för å logga rattutslag ?

Jupp.
Hade in innan med men lite enklare variant.
Har beställt syvecs egna 100hz gps/G,yaw- tillsammans med wheelspeed och stabil styrvinkel kan man få ut lite mer körhjälp

knotan skrev:

Jupp. Hade in innan med men lite enklare variant. Har beställt syvecs egna 100hz gps/G,yaw- tillsammans med wheelspeed och stabil styrvinkel kan man få ut lite mer körhjälp

Lite fortsatt pill. Plockat isär och rengjort och återmonterat innre styrleder.
Och beställt tryckknappar till ratten. Efter lite velande blev det "en något bättre" variant från elfa. Märke APEM.
Momentan, låga mått både inbyggnad och utåt. Rätt diameter för befintliga hål och viktigast av allt, Taktil återgivning med lagom motstånd och relativt kort slaglängd.
Man kan ju nörda ned sig i det mesta som bekant.

Använd tredo-brickor istället för vanliga brickor till trågbultarna så blir bulthålen täta iaf

Jag fyller ju ändå år snart.

Det där blir ju hur bra som helst

Cammo skrev:

Det där blir ju hur bra som helst

Ja. Tanken har vart att jag borde verkligen ta mig tiden att lära mig "grundena" i syvecs själv. Vet bara inte i vilken ände jag ska börja , det är så ofantligt mycket större och mer komplext än alla andra system jag har tittat i.

Jag får uppfattning att just denna "tiny-dash" har en egen lite mindre programvara/gränssnitt (eller va nu de rätta termerna är) som man sedan använder för att integrera data från andra system.
I den änden tror jag är rimligt att börja.
Sedan tror jag inte att man nödvändigtvis måste använda den änden av programmet. Har man som jag en s12 så kan man antagligen låta den styra dashen helt.
Tanken är att jag vill kunna se vanliga värden från ecu under drift , dvs temp tryck osv. Laptime givetvis eftersom jag köpt gpsen. Och framförallt läsa ut felmeddelanden och varningar och klicka bort dem utan att behöva ta fram laptop .

Sen den väldigt löjliga detaljen, så har jag vart lite motsträvig mot dash då dem är för stora, flashiga och moderna.
Denna har en lite mer "diskret" storlek ,och gränssnittet ser lite mindre modernt ut. Helt skulle det vart helt enkla röda digitala rader. Men det kanske går att göra egen design med senare.

Lite tråkigt att detta intressanta projekten inte har uppdaterats på länge 😥

knotan skrev:

Jag fyller ju ändå år snart.

Jag har också dessa godisar..