undrar vilket som är bäst när det gäller bur vid dörröppning

om det nu finns något som är bäst?

alt 1 eller alt 2?

Bullen skrev:

undrar vilket som är bäst när det gäller bur vid dörröppning om det nu finns något som är bäst? alt 1 eller alt 2?

Att bocka rören som på alt 1 har jag då aldrig sett och tror inte det är sbf godkännt, men två paralella rör som är raka är godkännt

ska du ha kryss som på alt 2 så måste du ha ett rakt rör längst med golvet oxå.
Sen är det bara certburar som får ha sånt där som syns vid astolpen.

en certbur inkl allt kostar mellan 20-25 k och då slipper man alla nya regler. Ska man ha bilen ett tag är det klart värt det.

Edit: tog bort bilderna i citatet.

Vad är minimikravet för bur enligt SBF? Dvs måste jag sätta stag som går fram till främre fjäderbenstornen eller är det överkurs? Har tittat lite på skisserna på SBF's hemsida och blir inte så mkt klokare över det, förutom att det verkar vara få rör i vissa av skisserna.

Min andra fråga är om det är OK att använda rör i dimensionen 45 mm samt 3 mm tjocka istället för 2 - 2.5 mm tjocka?

Kraniel skrev:

Jag uppar den här tråden med frågan: Vilken är den lämpligaste ytbehandlingen för din bur? Anledningen att jag frågar är att jag funderade om pulverlackering kunde vara någonting för min OMP-båge, men jag misstänker att uppvärmningen av materialet till c:a 300 grader kan ha oönskade åldringseffekter. Och hur är det med kromning, om man nu skulle få för sig någonting sådant? Är det tillåtet, med tanke på risken för vätesprödhet?

Nu vet inte jag om det är så på alla pulverlacker... men på pappas förra jobb hade dom en pulverlack.. ugnen värmdes bara upp till 170-180 grader...!

///ola Persson

Gemensamma tekniska regler säger minst 45x2.5 i huvudbågen med minst 350N/mm sträckgräns

http://web.sbf.se/regler/up/4/GT_Regler.pdf

sid 21[/url]

Vart kan man köpa ett stativ till borrmaskinen som gör det lättare att få schyssta vinklar och kanter?

När jag nu flyttat in rejs-Alfan i ett mekvänligt garage så är det hög tid att börja fundera på vilka justeringar jag behöver göra inför vagnboksbesiktningen.
Bilen har haft vagnbok tidigare, dock inte av den nya typen som kom för ett par år sedan.
Den har tävlats med i Roadsport några säsonger varav senast 2002.
Länk till biltråd

I Gemensamma Tekniska bestämmelser från SBF står det så här:

"GT 5.8.2.1.5 obligatorisk takförstärkning
För bilar homologerade av FIA från 2005-01-01 är det obligatoriskt att montera takförstärkning i skyddsburen enligt skisserna 253-9A till 9C. Vid tävling utan co-driver räcker det med en diagonalsträva som takförstärkning och då ska denna vara fäst i framkant på förarsidan."

Innebär detta att jag måste komplettera buren med en diagonalsträva i taket?

Eller behövs inte detta då bilen haft vagnbok tidigare?

Kraniel skrev:

Jag uppar den här tråden med frågan: Vilken är den lämpligaste ytbehandlingen för din bur? Anledningen att jag frågar är att jag funderade om pulverlackering kunde vara någonting för min OMP-båge, men jag misstänker att uppvärmningen av materialet till c:a 300 grader kan ha oönskade åldringseffekter. Och hur är det med kromning, om man nu skulle få för sig någonting sådant? Är det tillåtet, med tanke på risken för vätesprödhet?

Pulverlack-Inga probs! hela mitt chassie är pulverlackat!

Krom och förzinkning påstår "experterna" inte är bra då det tar bort en del av kolet i stålet men själv har jag tidigare haft både kromade bågar och förzinkade chassiekomponenter och det har funkat och dessutom godkänts av Bilsportsförbundet
mvh R

Kraniel skrev:

Jag uppar den här tråden med frågan: Vilken är den lämpligaste ytbehandlingen för din bur? Anledningen att jag frågar är att jag funderade om pulverlackering kunde vara någonting för min OMP-båge, men jag misstänker att uppvärmningen av materialet till c:a 300 grader kan ha oönskade åldringseffekter. Och hur är det med kromning, om man nu skulle få för sig någonting sådant? Är det tillåtet, med tanke på risken för vätesprödhet?

Det jag har rör bultar men det är ingen principskillnad.
The common solution is to apply a zinc or cadmium plating to prevent corrosion, and apply a conversion coating such as chromate to keep the finish looking nice. If a more decorative finish is desired, the fastener is usually polished and chrome plated. Plating causes problems with high-alloy steels due to hydrogen embrittlement, if appropriate measures are not taken after plating to "bake out" the hydrogen. This is especially true of chrome plating which tends to lock in the hydrogen. Plating does not adversely effect the mild steel used for 8.8 fasteners. The torque-tension relationship is greatly affected by plating due to its effect on the friction coefficient. Cadmium plating reduces the friction by 25% and zinc plating increases the friction up to 40%. This requires a corresponding 25% reduction or 40% increase in required torque for the same tension. Stainless steel fasteners have a friction coefficient about two times the corresponding plain steel fastener. This does not mean that stainless fasteners require double the specified torque since they usually cannot achieve the strength of a steel fastener.

Jag har en egen förklaring men den är inte underbyggd utan kommer från en Svensk firma som inte längre existerar. Men där talades om ett spänningsfenomen. Det är tydligen rätt ovanligt att det spräcker något material, men det är avhängigt legeringen i allra högsta grad så Du måste kolla vilka rör som använts. Ungsbehandling innom viss tid efter ytbehandlingen skulle säkerställa hållfastheten. Jag har även fått liknande information personligen från Bulten Sweden, för många år sedan.
Göran Malmberg

matfo skrev:

När jag nu flyttat in rejs-Alfan i ett mekvänligt garage så är det hög tid att börja fundera på vilka justeringar jag behöver göra inför vagnboksbesiktningen. Bilen har haft vagnbok tidigare, dock inte av den nya typen som kom för ett par år sedan. Den har tävlats med i Roadsport några säsonger varav senast 2002. Länk till biltråd I Gemensamma Tekniska bestämmelser från SBF står det så här: "GT 5.8.2.1.5 obligatorisk takförstärkning För bilar homologerade av FIA från 2005-01-01 är det obligatoriskt att montera takförstärkning i skyddsburen enligt skisserna 253-9A till 9C. Vid tävling utan co-driver räcker det med en diagonalsträva som takförstärkning och då ska denna vara fäst i framkant på förarsidan." Innebär detta att jag måste komplettera buren med en diagonalsträva i taket? Eller behövs inte detta då bilen haft vagnbok tidigare?

Din bil är väl inte Homologerad av FIA?

Vet snart inte vart jag ska skriva mina frågor men detta är en burfråga så jag skriver här:p.

Har läs SBFs regel bok och kommit fram till följande bur förslag.

Ge mig lite komentare om rätt och fel ni som vet och ni som inte vet



Hjulhusen på min bil har ingen "bärande" funktion så rören bakåt är dragna till vad jag kan se den starkaste delen i karossen bak. Det är även den punkten som ger mest styrka till karossen.

Den punktade linjen vet jag väll inte om den är növändig men påverkar ju trianguleringen (Stavning?).

Bakvagnen finns inte än men kommer ju att kopplas ihop med buren även den. Vad gällande bakvagnen så finns det jus nu bara fyrkants rör i svettsat mellan trösklar och två st bakåt som kommer att hålla upp det nya "paketet" med diffklump, bärarmar, coilovers osv.

Kom med förslag

Edit: Glömde lägga in på bilden krysset i taket

Nu skriver jag igen. Har lite lungt på jobbet. Har nämt någon gång att Hydroscand säljer rör av DIN 2391 C och det gör dom men när jag kollade upp sträckgränsen med deras leverantör (Stålrör AB) så visade det sig att t.ex. ett 42*3 rör har en sträckgräns på 279 N/mm2 och SBF har mingräns på 350 N/mm2. Så vi får nog glömma allt vad hydraulrör heter . Rören har en kvallitet 37.4 och har NBK behandlats (Mjuk glödgats) .

Nästa hårdhet DIN 2391 BK uppfyller sträckgränsen men får enligt Stålrör inte bockas. Vad jag har förstått finns det bara ett fåtal som kan bocka dessa rör t.ex Guss så vi vanliga dödliga kan glömma detta

Han nämde att det fanns en högre kvallitet på 2391C dock var det lite svårare att få fram sträckgränsen på dom rören. Dom värden vi (han) hittade indikerade på att även dom var av för dålig kvallitet .

Min slutsatts är att man kan glömma C rör

Diskuterade detta med min lokal SBF besiktningsman och han höll så klart med om att detta var en djungel utan dess like och har vart så i alla år.

Vad vi kom fram till var att man dock kan blanda olika hårdheter. Man kan tillexempel om man har en bur som uppfyller SBFs regler och vill komplitera med några extra stag kan man (varför fuska) ta ett rör med sämre sträckgräns. Frågan kom upp när för jag undrade om det var ok att ta andra rör till tex chassie.

Det som verkligen gjorde mig förvånad var att man får måla och slipa svettsar osv. innan godkännade av vagnbok. Sedan behövdes inget intyg på vilket material som användts i buren utan dom litar på att alla byggare själva kolat upp alla regler och följer dom.

Tycker att det är lite konstigt att kontrollen inte är hårdare än så.

Ville bara dela med mig om vad jag lyckats ta reda på såhär lågt

Fyller på med lite mer rörinfo

Svetts och smide säljer även dom rör med kvallitet DIN 2391 NBK och använder bla. detta till sina burar.

Dock använder dom kvallitet 52 och enligt Stålrör AB har dessa rör en sträckgräns på Min 355 N/mm2 så dom är ju som förväntat godkända.

Dessa rör är dock tydligen specialrör och måste beställas i stora mängder från grossist. Dom som låg närmast och lagerlagda var 80*10 (Hos Stålrör AB).

Min slutsatts av detta är att det är bara att vända sig till burbyggarna vid köp av rör (vilket jag rdan gjort ). Och allt som kan förknippas till Hydraulik är .

Dock är man ju lite nyfiken och vill veta lite om "Rördjungeln" så jag letar vidare.

Hoppas infon är till nytta för någon.

Bullen skrev:

väldigt vanligt i usa... Nascar dörrar kallar dom det för....

Kan man köpa rörlängder till buren hos vilken stålhandlare som helst eller måste man köpa av en Burbyggare? vet att det är vissa krav som ska uppfyllas men kunde inte tyda vilken stålkvalitet det ska vara.

Henke YZ skrev:

Kan man köpa rörlängder till buren hos vilken stålhandlare som helst eller måste man köpa av en Burbyggare? vet att det är vissa krav som ska uppfyllas men kunde inte tyda vilken stålkvalitet det ska vara.

I TR 5.8.3 står det materialspecifikationer som stålhandlaren bör kunna tyda, se bild



Ett generellt tips:
Läs reglementet några gånger innan burbygget påbörjas så du slipper göra ändringar om/när du vill ha vagnbok.
Många verkar tyvärr missa detta vilket då innebär en massa extrajobb och krångel

Här finns SBFs TR: http://web.sbf.se/regler/up/4/TR_Regler.pdf

Henke YZ skrev:

Kan man köpa rörlängder till buren hos vilken stålhandlare som helst eller måste man köpa av en Burbyggare? vet att det är vissa krav som ska uppfyllas men kunde inte tyda vilken stålkvalitet det ska vara.

Läs mina inlägg två snäpp upp så ser du vad jag kom fram till

Mattias Habenicht (Habbe) skrev:

Efter att ha clearat saken med Magnus, startar jag en tråd om skyddsbursbygge, vilken jag hoppas blir välfylld av informativ input. Har själv monterat en Gussbur i ett av projekten hemma men har efter det fått många bra tips som skulle ha besparat mig mycket arbete. Tänkte samla de viktigaste länkarna i ämnet i denna inledningstråd så har ni några bra, lägger jag in dom! SBF Gemensamma tekniska regler SBF Skisser Bra sida där man kan följa ett burbygge på en rallybil Tobbe_A:s mail till SBP samt SBP:s svar En liten tråd om Toyota- samt hjälmkrossarstag En längre tråd tråd om burbygge och lämplig triangulering Gunnarsjö svets och smide (Rolfstorp) Heigo, tysk burtillverkare OMP:s sortiment av skyddsburar Wiechers Sport, ytterligare en tysk leverantör av bolt on-burar En tråd om kostnader för att få buren monterad Läs om vilka bekymmer Benci fick med regbesiktningen av buren! Guss Motor Betsedev. 1, 134 38 GUSTAVSBERG 08-570 300 22 Mobiltfn 070-714 74 22

Som en korrigering har Subarus burbygge ändrat adress, den nya adressen är:

http://www.rally.subaru.com/2006_rallyprep.html

Nån moderator kanske kan ändra i första inlägget?
(Där man kan följa ett burbygge i en rallybil)

Hallå.

Skall bygga in en röskonstruktion i min Ford Anglia, pga att det inte finns något som hällst krockskydd.

Nu är det bara så att jag har svårt att hitta någon information om hur man kapar rören så att dom passar mot varandra.

Har hört talas om några tekniket, så som dosfräs.

Men då måste man ha ett stativ som håller rör och fräsen stenhårt, ett stativ som jag inte kan hitta.
Har även svårt att förstå hur man skall kunna kapa rör diagonalt, vill säga ett "snett" snitt.

Är det någon som har egna erfarenheter som känner för att dela med sig?

Mvh Tobbe

Fjabben skrev:

Hallå. Skall bygga in en röskonstruktion i min Ford Anglia, pga att det inte finns något som hällst krockskydd. Nu är det bara så att jag har svårt att hitta någon information om hur man kapar rören så att dom passar mot varandra. Har hört talas om några tekniket, så som dosfräs. Men då måste man ha ett stativ som håller rör och fräsen stenhårt, ett stativ som jag inte kan hitta. Har även svårt att förstå hur man skall kunna kapa rör diagonalt, vill säga ett "snett" snitt. Är det någon som har egna erfarenheter som känner för att dela med sig? Mvh Tobbe

Vinkelslip och tekniken "ta en liten bit i taget och kolla om det passar" typ
rätt segt dock.

Tackar.

Du vet ingen sida/tråd som man kan läsa mer om detta?