Tankar angående väghållning Volvo 240

Tjena!

Idag tog jag premiärturen med min 240 som går mest som gatbil men ibland även på bana. Har under vintern monterat ställbara koni även bak, och dessutom skaffat fjäderbensstag och ambulansstag. Blev lite besviken när jag provkörde faktiskt, inte alls den känsla som jag förväntat mig.

För ungefär 5 år sedan när jag skaffade denna bil så bytte jag till biltemas gasfjädrar, en lesjöfors sänkningssats och hade då yokohama A160 på 15" fälgar. Med denna kombination var bilen mycket säker på vägen, otroligt direktstyrd och en grym väghållning.

Nu har jag ju bara bättre grejer, trots detta så får jag inte den där direkta känslan i ratten och hur chassiet reagerar.

Väghållnngsbiten ser nu ut så här:
Gula ställbara koni runt om.
Nya sänkfjädrar från stötdämparexperten.
17" R replica med Hankook K104 215/40
Fjäderbensstag + ambulansstag.

Det ända som kanske var något bättre tidigare var däcken, men jag vet att K104 skall funka bra på torr asfalt, jag har själv åkt med i en racingbil som hade dessa däck och den hade grym väghållning.

Vad kan vara fel? Har jag slitna bussningar? I så fall, vilka bör jag byta?

Min bil är lite rostig undertill, kan detta sabba känslan så mycket?

Vad borde vara nästa steg? Jag funderar på IPD krängningshämmare, och andra bussningar, men det känns som ett ordentligt jobb att byta allt detta.

Kan mina hjulvinklar vara helt fel? Går det att ställa hjulvinklarna mer aggresivt? Vad behövs för utrustning för detta? Jag kan ha ändrat lite på hur infästningarna till fjäderbenen står, hur vet hur dessa skall ställas in?


Tacksam för svar och ideér!
Mvh Eric

Re: Tankar angående väghållning Volvo 240

Jag hade nog börjat med bussningarna ja.

Typ.. överallt?

http://www.kgtrimning.com/
har vad du behöver.

Länkarmarna fram är väl det som märks mest i ratten.

Du bör klara dig bra med Turbons krängare fram (23mm) och sen nåt annat bak
inte för grov bara.

Du har inte sänkt för mycket kanske?

Re: Tankar angående väghållning Volvo 240

Svartlock skrev:

Jag hade nog börjat med bussningarna ja. Typ.. överallt? http://www.kgtrimning.com/ har vad du behöver. Länkarmarna fram är väl det som märks mest i ratten. Du bör klara dig bra med Turbons krängare fram (23mm) och sen nåt annat bak inte för grov bara. Du har inte sänkt för mycket kanske?

Tack så mycket för svar! Du verkar vara en av de få som kör med 240 här på forumet.

Bilen är sänkt 40-50 mm, hade samma höjd tidigare, tycker inte att det är speciellt extremt.

Vad tror du om justerbart panhardstag? Ger det nåt?

Vad händer om man väljer en för grov krängningshämmare bak? Hos ipd så köper man ju ett kit som är 25mm både bak och fram.

Bustningarna--- överallt.
sen gå ett extra varv över spindlarna p-ändar ossv, bara för att bes godkänner innebär det inte att dom är i toppform.

Var med om att däparna var för hårda, och tackvare det bidde det mer drifting är bra spår igenom kurvan..

Hmm väghålling mäts inte i mm sänking, ja kanske framför korvmojen
Fjädrar köper man på vad de ha för fjäderkonstant.
Höjden på bilen får man anpassa på ett eller annat sätt.
Så en äckelsats(sänksats) har mer med utsende än väghålling att göra.
Hmm inte 100% rätt men nästan, fjädrana brukar vara LITE hårdre och man får ner tyngdpunkten.


Rent generält så gäller
Grövre krängre bak=överstyrt eller minder understyrt eller neutral
Grövre krängare fram=understyrt eller minder överstyrt eller neutral

Så frågan är vad man utgår ifrån netrult, överstyrt eller understyrt.

Re:

lindgren skrev:

Bustningarna--- överallt. sen gå ett extra varv över spindlarna p-ändar ossv, bara för att bes godkänner innebär det inte att dom är i toppform. Var med om att däparna var för hårda, och tackvare det bidde det mer drifting är bra spår igenom kurvan..

Jag skall försöka kolla över alla bussningar och lista ut var de sitter, kanske behöver byta lite stag och grejer också, jag misstänker att upphängningen fram inte är i bästa skick.

Jag har provat att justera dämparna både upp och ner i hårdhet, men jag upplever inte att det blir bättre.

Re:

fuling skrev:

Hmm väghålling mäts inte i mm sänking, ja kanske framför korvmojen Fjädrar köper man på vad de ha för fjäderkonstant. Höjden på bilen får man anpassa på ett eller annat sätt. Så en äckelsats(sänksats) har mer med utsende än väghålling att göra. Hmm inte 100% rätt men nästan, fjädrana brukar vara LITE hårdre och man får ner tyngdpunkten. Rent generält så gäller Grövre krängre bak=överstyrt eller minder understyrt eller neutral Grövre krängare fram=understyrt eller minder överstyrt eller neutral Så frågan är vad man utgår ifrån netrult, överstyrt eller understyrt.

Risken med för mycket säkning kan väl vara att man får tokiga vinklar på upphängningen fram, men jag tycker inte 40mm borde förstöra allt. Jag har kört med detta tidigare med bra resultat. Och självklart så är fjädrarna jag har hårdare än original.

Jag har inte pressat bilen så hårt än, har inget bra ställe att köra på, men jag tycker den kränger ganska mycket, jag får inte den sköna känslan att bilen ligger platt på vägen som jag haft tidigare.

Förutom att ändra uppträdandet understyrt/överstyrt, hur mycket brukar krängningshämmarna verkligen bidra till minskad krängning vid vanlig kurvtagning?

Mvh Eric

TUMME PEKFINGER
ca ca ca 50% borde krängran ta, hur mycket mer exakt beror på MÅNGA faktorer som rc-höjder, spårvidd mm. Men skall man ha bilen ca lika rollstyv som pitchstyv så berhöver bilen ca ca ca vara dubbelt så rollstyv som pitchstyv.

Ja äckelfjädar är hårdre, men hur mycket???
Vad är definetionen av mjukt/hårt????
Svar: Jo fjäderkonsten på hjulet i förhållande till den fjädarade vikten.
Egenfrekvensen är ett bra tummepekfinger måttståck på hur hård/mjuk en bil är.

Ja, man kan få så man får rollcentrumet under markplanet om man sänker en MacPerson framvagn.
Då får man fenoment att jackingen förstärker krängingen.
Sen kan man nog få guppstyrings tendenser också.

Re:

fuling skrev:

TUMME PEKFINGER ca ca ca 50% borde krängran ta, hur mycket mer exakt beror på MÅNGA faktorer som rc-höjder, spårvidd mm. Men skall man ha bilen ca lika rollstyv som pitchstyv så berhöver bilen ca ca ca vara dubbelt så rollstyv som pitchstyv. Ja äckelfjädar är hårdre, men hur mycket??? Vad är definetionen av mjukt/hårt???? Svar: Jo fjäderkonsten på hjulet i förhållande till den fjädarade vikten. Egenfrekvensen är ett bra tummepekfinger måttståck på hur hård/mjuk en bil är. Ja, man kan få så man får rollcentrumet under markplanet om man sänker en MacPerson framvagn. Då får man fenoment att jackingen förstärker krängingen. Sen kan man nog få guppstyrings tendenser också.

Jag känner en viss negativitet angående min sänkningssats, vad ska jag ha för nåt då? Det känns inte som om jag kan göra mätningar på bilens fjäder-massa system ändå. Jag får ju helt enkelt lita på de företag där jag köpt mina fjädrar, att de vet vilken fjäderkonstant som kan vara lämplig för just min bil.

Svartlock: Har du gjort några andra förändringar på din 240, typ gett möjlighet för mer extrema hjulvinklar? Eller vad kör du med för grejer?

Vad är ett ambulansstag?

Re:

ice skrev:

Vad är ett ambulansstag?

Stag mellan torpedväggen och fjäderbenen. (Satt liknande men fastsvetsade på gamla volvo ambulanser)

Finns det någon som har någon idé om hur man kan förbättra framvagnen, dvs göra den bra nog att räknas som ok för bankörning?
Jag kör också 240, eller kör är väl lite överdrivet då bilen står i garaget...

Kolla vad andra gör med samma framvagn.
Då MacPerson sitter på MÅNGA, snudd på alla, bilar så är det bara titta vad man bör göra.
Mao bara kolla i tex våra banåkarbils trådarna.

Citat:

Jag känner en viss negativitet angående min sänkningssats, vad ska jag ha för nåt då?

1. Jag är tämligen nego till ALLA sänksatser
2. Vad skall man??? Beronde på budjet.
Låg budjet är Feltema fjädar en höjdare. Nej det är inget skämt, man kan med tämligen små med bygga ett tämligen bra chassi på Biltema fjädrar.

Re:

fuling skrev:

1. Jag är tämligen nego till ALLA sänksatser 2. Vad skall man??? Beronde på budjet. Låg budjet är Feltema fjädar en höjdare. Nej det är inget skämt, man kan med tämligen små med bygga ett tämligen bra chassi på Biltema fjädrar.

Jag är något skeptisk till att jag skulle få bättre väghållning om jag byter ut mina hyfsat nya sänkfjädrar till fjädrar i originalhöjd från biltema. Mina nuvarande borde både vara hårdare och ge bilen lägre tyngdpunkt.

Re:

Iqbad skrev:

fuling skrev: 1. Jag är tämligen nego till ALLA sänksatser 2. Vad skall man??? Beronde på budjet. Låg budjet är Feltema fjädar en höjdare. Nej det är inget skämt, man kan med tämligen små med bygga ett tämligen bra chassi på Biltema fjädrar. Jag är något skeptisk till att jag skulle få bättre väghållning om jag byter ut mina hyfsat nya sänkfjädrar till fjädrar i originalhöjd från biltema. Mina nuvarande borde både vara hårdare och ge bilen lägre tyngdpunkt.

Fuling säger att du ska kolla på andra fjädrar till andra bilar, då de kan passa din bil bättre än bilen de är avsedda för. En fjäder är inte något jätteavancerat utan vridet fjäderstål.
Sök lite på fjäderkonstant och hur man räknar ut den, så klarnar nog något.

Ett annat bra tips fuling brukar komma med är att skaffa "Väghållningsboken" https://rejsa.nu/vaghallningsboken/ där finns massor med nyttig info!

Re:

Iqbad skrev:

Jag känner en viss negativitet angående min sänkningssats, vad ska jag ha för nåt då? Det känns inte som om jag kan göra mätningar på bilens fjäder-massa system ändå. Jag får ju helt enkelt lita på de företag där jag köpt mina fjädrar, att de vet vilken fjäderkonstant som kan vara lämplig för just min bil. Svartlock: Har du gjort några andra förändringar på din 240, typ gett möjlighet för mer extrema hjulvinklar? Eller vad kör du med för grejer?

Värst vad tråden blev rörig..

Sänksatsen behöver inte vara dålig i det läget du är i nu.
Den har säkert hårdare konstant och 40 mm sänkning ställer inte till det för länkarmarna.
Har du gjort framvagnsinställning sen du sänkte den? Det Fuling pratar om med jacking och
för lågt rollcentrum är om du sänkt så mycket så att länkarmen är högre i ytterkant än i
innerkant, det är inge bra
Jag har gjort en del på min bil som du kan se här https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=432625#432625
Väghållningsboken är bra men går på rättså hårt/djupt och det blir lätt lite för mycket.


Sådär extremt behöver man inte ställa den heller, 5-6 grader caster och 2-3 grader camber så.
Ställa massa negativ camber utan att ha hårda bussningar och kulleder överallt hjälper inte
så mycket då det "äts" upp av allt spel i dem.

Mina fjädrar fram har tex 108nm/mm i hårdhet, det finns en lista över biltemas fjädrar (här på rejsa nånstanns )där det står vilken konstant de olika bilarnas fjädrar har. På det sättet kan man leta upp
en fjäder med rätt hårdhet som egentligen är till en annan bil.

När jag körde framhjulsdriven Audi 80 tex så hade jag Golf 2 husvagnsfjädrar bak och framfjädrar till
Audi V8..

Lägg upp en tråd på våra banåkarbilar så blir det lite lättare att följa med och hjälpa till.

Citat:

108nm/mm

Men Svartlock då, sorten ÄR N/mm

En std våflo ligger på ca ca 15-20N/mm
Äckelsatsen ligger runt ca 1,25-1,5ggr så hård
Ger ca 20-30N/mm

108N/mm måste vara en asfaltssättning, eller har jag fel???
Det allså ca 5-7ggr så hård som std.

Ca 60N/mm är nog vättigt för en bil som inte bara skall smiska bana utan att framföras på gata.
Detta ger ca 3-4ggr så hård som std.

Nu har jag bara snackat fram.

Re:

fuling skrev:

Citat: 108nm/mm Men Svartlock då, sorten ÄR N/mm En std våflo ligger på ca ca 15-20N/mm Äckelsatsen ligger runt ca 1,25-1,5ggr så hård Ger ca 20-30N/mm 108N/mm måste vara en asfaltssättning, eller har jag fel??? Det allså ca 5-7ggr så hård som std. Ca 60N/mm är nog vättigt för en bil som inte bara skall smiska bana utan att framföras på gata. Detta ger ca 3-4ggr så hård som std. Nu har jag bara snackat fram.

Haha! Lätt att gå vilse bland alla siffror
Ja det är till asfaltsättningen har 65 på grus.

Skulle också tro runt 60-70 jag med om man kör både bana och gata.
Bak - ca hälften av fram. Jag har 50 bak men det är inte provat än.. har också 35:or.

En tråd som kanske är intresankt, se
https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=35059

Tack så mycket för alla tips!

Jag har gjort en framvagnsinställning efter sänkning, men jag misstänker at de inte justerat allt utan mest kollat på toe-in. De hade inte så avancerad utrustning för att mäta caster mm.

Går ens caster att ställa på en 240 original?

Jag ska se till att byta länkarmar och alla bussningar, sen får jag lämna in den igen på en riktig framvagnsinställning, ska jag säga åt dem då att sätta camber på 2-3 grader?

Hur mycket justeringsmån finns det på camber egentligen?

Ännu hårdare fjädrar får bli ett senare kapitel, jag börjar med bussningar och sen kanske en ny krängningshämmare. (min är nog bara 19mm eller nåt sånt)

Jag håller just nu på med att stoppa i en ny växellåda då min gamla inte riktigt gillar effektuttaget just nu.

Mvh Eric

Citat:

Går ens caster att ställa på en 240 original?

Det finns två olika undre spindelled att köpa, en som är symmetrisk och en som är lätt förskjuten, dvs olika hö/vä. Då flyttas undre änden av McPh fram några mm
Jag TROR att den symmetriska är till bilar utan servo, den andra med.
Det är iaf värt att byta om du har den symmetriska biten.

Givetvis går det att flytta spindelledens fäste i länkarmen eller mecka till överlagring, men då blir det genast mer krångligt.


Det är JÄTTEBRA att sätta distansklossar i undre änden av fjäderbenet om man sänker rejält för att behålla under länkarmens vinkel. Det finns att köpa från olika ställen och är också bolt-on. Man får samtidigt fixa en distans för styrstagets fäste i styrarmen så man inte får bump-steer.
Eg. skall man matcha sänkningen men ....
2-3 cm är OK rätt av med en svarvad hylsa. Med mer bör man nog staga upp styrstaget lite.

Bak är det knepigt att rätta till geometrin efter sänkning, tyvärr.