Hejhej!

Jag har egentligen aldrig skänkt så mycket tanke åt Audi men en vän hade en tyskimporterad S4:a avställd under ett träd. Bilen var nersmetad med fågelbajs, bromsarna låg på, det läckte olja (från motorn, enligt honom), batteriet laddades ur hela tiden och den var obesiktad. Han skulle dessutom flytta inom tullarna och ville avyttra den. Jag tyckte synd om bilstackaren och köpte loss den för en struntsumma. Bilen var utrustad med superhäftiga UFo-bromsar och 15-tums aluhjul och lagade däck. Specar var 2.2L turbo rak 5:a med 230hk orginal, AC, 6-växlad låda, 23000 mil, fulsmetad servicebok (i alla fall i Tyskland), cheesy sportinredning med kolfiberinlägg, orginalmonterad GSM-telefon (som funkar!) orginal BOSE-stereo. Kamremen, vattenpumpen och rullar var nyligen bytta.

Egentligen är det inte speciellt häftig projektbil men lite kul kan man ha.

Kärvande bakbromsar åtgärdades med nya bellägg, uppsmörjning av handbromsmekanismen och rengöring.

Kärvande frambromsar åtgärdades på samma sätt + motionering/uppsmörjning av bromskolvar och

Knarrande bakvagn åtgärdades genom att smörja upp bussningar med högtrycksfett.

"Batteriurdragningen" löstes genom att stänga av radion när man parkerar bilen (enkelt va?) samt genom att ladda upp batteriet ett dygn (bilen har stått still i ett halvår).

Fula hjul åtgärdades genom att köpa en uppsättning 17-tums lättmetallsfälgar och kränga på 17-tumsdäck jag hade på hyllan.

AC-n fylldes på med gas/olja och fungerar numera tillfredställande. BOSE-stereon låstes upp mha. upplåsningskoden.

Den formodade oljeläckan visade sig vara läckande styrväxel (tydligen standardprobem på DKW). Ny hydraulslang och lite tätnings-guckamojs (RedLine något...var ganska dyrt, 200:- på Meka) så var det torrt igen. ...tydligen torkar o-ringar på styrväxeln med tiden och det är inte värt att byta förran det läcker ordentligt.

olja växellådan och bakdiffen byttes (har visat sig redan vara bytt, en extra gång skadar aldrig).

Dragspelsslangen som går till Intercoolern hade en spricka och byttes mot en beggagnad. Den orsakade högst pinsam "Fast & Furious" ljud vid gaspådrag.

Misständningar vid fullt gaspådrag löstes genom att byta ut trasiga slangen till MAP-sensorn.

Efter det såg bilen så här ut:



.
.
.
.
.
.
Efter det gick bilen genom besikningen med blankt papper (efter rejäl dammsugning/tvätt). Åkte runt ett tag och funderade att sälja den med vinst (nu när den funkade) men fick akut anfall av skruvarsjukan. Bilfan duger säkert att åka bana med...dessutom är den väldigt tys(k)t.
.
.
.
.
.
.

Efter lite körning ville jag ha lite trevligare bromsar. UFo-skivor kostar 2000:- styck. Detta kändes som en dålig investering. Dom är relativt tunga och ändå lite mindre än största skivbromsar som förekommer på senare modellen. Fjäderben från en V8-försedd S4 införskaffades på skroten tillsammas med tillhörande Lucas bromsok (2-kolvs med fyra bellägg per ok, ganska mycket större än UFo-ok), S6-skivor 314x30 och sportfjädrar som råkade sitta på skrotade bilen. Fjäderbenen blästrades och målades hastigt, skivorna svarvades av (mest för att få bort rosten), nya bromsrör bockades och nya bromsslangar köptes in. Sen var det bara att bulta på dom.

314x30 skivor befrias från rost (var knappt använda):


Gamla fjäderben med tillhörande UFo bromsskiva/trumma: (fjädbenen är till salu bägge två för 500:-)


Nya Lucas "mörkrets furste" bromsok med fyra belägg per ok och nybockade rör:


Där tar sagan slut för idag. Nya äventyr och fler bilder tillkommer på tisdag...
Planen är att mecka dit nytt grenrör/turbo, chippa upp fanskapet till cca. 350 kusar och hinna med minst en bankörning innan det blir för blött.

för 350hk behövs en stöddigare koppling sen börjar stakarna nog känna av lite smärta Jag skulle nöja mig med en "std" BPU, dvs chip filter och 3" avgas endast! De ger nåtyt åt 280hk hållet och räcker säkert till en början

beepbeep skrev:

Planen är att mecka dit nytt grenrör/turbo, chippa upp fanskapet till cca. 350 kusar och hinna med minst en bankörning innan det blir för blött.

Det kan inte bli för blött med den bilen, det är ju en S4 QUATTRo

Cassius skrev:

för 350hk behövs en stöddigare koppling sen börjar stakarna nog känna av lite smärta Jag skulle nöja mig med en "std" BPU, dvs chip filter och 3" avgas endast! De ger nåtyt åt 280hk hållet och räcker säkert till en början

Mja, stakar ska tydligen palla upp till cca. 450 hästar. Dessutom tänke jag montera vassare kammar som är lite vassare så man slipper jättemycket vrid på mellanvarv. Då slipper man både ny koppling och nya stakar.

Effekt = vrid x varv. Flyttar jag maxeffekten till cca. 6800 varv kommer jag hålla mig innan marginaler tror jag. Så jag är inte särskilt orolig för motorn. Men bilen är för tung och skulle må bra av mycket mer effekt. Det är dags att börja kasta ut inredning också...

vevstaksbultarna ryker långt innan 450hk. 350 är smärtgränsen på dom enligt många (ace competition, damhäck racing osv)

bullen! skrev:

vevstaksbultarna ryker långt innan 450hk. 350 är smärtgränsen på dom enligt många (ace competition, damhäck racing osv)

Hmm...efter att ha läst Corky Bells "Maximum Boost" började jag fundera om det verkligen är laddtrycket och effekten som tar kål på vevstakar och inte varvtalet?

Enligt honom är accelerationen som kolven utsätts för i ÖDP/NDP betydligt farligare än den förhållandesvis jämnda förbränningstrycket som ökas något vid introduktion av högre laddtryck. Dvs. Om jag installerar vassare kammar kommer jag dessutom troligtvis försämra BMEP i mellanregistret (där vridet och därmed laddtrycksrelaterad påfrestning på stakarna borde vara störst) för att få motorn att producera något högre BMEP i övre varvtalsområdet.

Dvs. tror jag inte att "stakar pallar 350hk" utan att stakar egentligen inte pallar att varvas över viss gräns. Vi får se hur det blir men några H-profil stakar lär det inte bli i första taget...

Byt bultarna är ju inte så dyrt ca 2500:-
aldrig kul att åka med en bil på bana som man inte törs varva ur

trevlig bil för övrigt

Kylaren sprang läck precis innan SLC-privatistkörningen. Först införskaffades en beggagnad A6 1.8T kylare från skroten. Dum som jag var trodde jag att den passade då den hade exakt samma artikelnummer bortsett från A istället för C på slutet. Jag insåg till slut att den passar alldelles utmärkt men saknar nippel för expansionskärlen. Den lämnades tillbaka och en beggagnad S4 kyl skaffades från en privatperson. Toppen, tyckte jag...det är bara att lyfta ur den....eller? Nä...efter att ha plockat av himla massa konstiga plåtar och samlat en hel påse med skruvar (som jag inte riktigt visste var dom hör till) insåg jag att det finns inte en chans att byta ut den utan att plocka av kofångaren.
Så det blev inget av körningen. När jag plockade ur gamla kylaren upptäckte jag att den vägde åtminstone 3-4kg mer än det nya, fast den var tömd på glykol. Troligtvis pga. all kylarcement som gamla ägaren "lagade" läckan med.



När jag redan hade fronten av upptäckte jag orsaken till oljud som tillkom vid accelleration på 1:an. Gummiringen som ska hindra motorn från att resa sig från sina fästen vid gaspådrag har spruckit. Ny införskaffades på VAG (kostade 70:-, ganska billigt fför att vara orginaldel) och monterades.




Nu var bilen hel och läckfri. Det återstod att köra in gamla (beggagnade) belägg med nysvarvade skivor. Det gick sådär...jag fick vibrationer i ratten efter häftiga inbromsningar. Jag hoppas att detta försvinner efter ett tag, annars får jag svarva av skivor en gång till. Det hela kompliceras av att oken innehåller fyra belägg och att två belägg på samma sida av oken inte nödvändigtvis är lika tjocka (jag har sandpapprat ytan på beläggen innan montering). Det kommer troligtvis att ta en stund tills allt är inkört. Jag har fortfarande inte kommit underfund med vad det är som håller beläggen frånn att ramla ut. ETKA nämner inga hjälpfjädrar så jag antar att beläggen hålls fast av "sorkkanten" på skivan och dubbelhäftande tejp på baksidan av belägg som ska tydligen finnas där orginal? Än så länge har dom inte rört sig. Det positiva är att bromsar känns bra och har inga tendenser till överhettning eller fejding. Inget rök, inga glödande skivor...17-tumsfälgar och avsaknad av bakre skyddsplåtar bidrar förhoppningsvis att dom kyls bättre, annars får det bli ett mindre kylscoop till mitten av skivnaven.

Positiva nr.2 är att det verkar som att jag fick betydligt hårdare fjädrar med nya fjäderbenen. Framvagnen känns väldigt stum och går knappt att trycka ner (kanske har något att göra att fjäderbenen kom från en V8:a?)




Att göra

1. Höja effekten "lagom". (chip eller dylikt)
2. Byta P-ändar och göra hjulinställning (jag råkade elda upp skyddsgummit på P-ändar med acetylen när jag skulle frigöra dom från gamla fjäderben.
3. Sandblästra och måla orginal 15-tumsfälgar. Kränga på dubbdäck och hoppas att dom får plats på nya bromsar.
4. Banka ur bucklan ur 17-tumsfälgen orsakad av hål i gatan (är dom gjorda i papper eller? Jag kände knappt av hålet...)

på dem audibilar jag bytt bromsar med samma typ av ok sitter den en monteringsbygen över beläggen.

eller är de inte de där som har ett stift som låser beläggen i nederkant.

tänkte på de lite nyare S-oken först.

På min frus S6:a sitter det en skruv vars tapp går in i nederkanten på belägget. Likadant på A8 såvitt jag vet.

Lennart:
Japp, det är exakt samma bromsar som på Audi S6/A8. Det verkar som att enda som håller i beläggen är skruvar som håller i nederkanten av beläggen. Dvs. det är bara att trycka in kolven och plocka ut beläggen. Än så länge håller sig alla beläggen på plats. Enligt Nordic Audi är det bara självhäftande tejp som håller i yttre beläggen på plats, sen hålls dom fast av "sorgkanten" på skivan så dom inte ramlar ut.

Nu har "beggagnade" beläggen slitits in litegrann och pedalen är återigen stum. Bromsar fungerar fint men skivor är uppenbart skeva...det börjar rycka i ratten så fort dom blir varma. Jag ska byta P-ändår idag och göra fyrhjulsmätning. Om skivor förtsätter skeva sig kommer jag att svarva av dom en gång till. Troligtvis var det min inkörningsrutin som felade. Beläggen var olika tjocka och i och med att det sitter två per sida har dom troligtvis tryck på skivan lite snett vilket ledde till att skivan blev skev.

orginal 15-tumsfälgar har nu blästrats rena och målats med grundfärg. Dom ska målas med några lager vit fälgfärg och tjänstgöra som vinterhjul.

Jag passade på att byta P-ändar till nya från Biltema. Dom verkar vara likadana på alla C4:or, är svinbilliga och ser helt OK ut. Gamla eldades upp när jag bytte fjäderbenen. Efter detta pekade hjul åt alla möjliga håll så det var dags att köra bilen till hjulmätningsmojängen (vi har fått ny trådlös mojäng efter att mekaniker påstod att jag hade förstört den gamla vilket är lögn )



Det skulle gå jättesnabbt trodde jag. Yeah right. För det första gick det knappt att hissa bilen för att den var för låg. För det andra satt det gammal fastrostad klämring på justeringsskruvar höger fram (inre, mot styrväxeln). Efter en timmes svårdomar och ryckande med kofoten fick jag nog och tog fram acetylensvärmen. Den gick att få av först efter att ha värmt upp den röd.

Maskinen sa att toe fram var åt helvete (förståeligt då jag bara skruvade på P-ändår "på känn". Det som var mindre roligt var att bakre toe också var åt pipan. Bilen gick lixom på sidled. Detta fick mig att klia mig i huvudet då jag inte hade en blekaste aning om hur jag skulle justera detta). Jag lassade 50kg sandsäckar i förarstolen för att simulera en anorektisk förare, ställde i ratten rätt och gav mig på justerskruvar.

En vild gissning var att bakre toe lusterades genom att lossa på två bultar som håller i inre bussningar på bakaxeln (gissa om dom satt hårt) och rycka dom med kofot. Det funkade! Sen var det relativt lätt att fixaa främre toe.


Före toe bak:
-1.5mm +1.1mm
Efter toe bak:
+0.6mm +0.9mm
Målvärden är +0.6mm +-0.6

Före toe fram:
-0.3mm -3.2mm
Efter toe fram:
+0.8mm +0.8mm
Målvärden 0.8mm +- 0.6


En annan sak: jag verkar har himla mycket camber runtom! Inte mig emot då det borde hjälpa om man lyckas leta sig till en bana någon gång men modermodemet säger att det är utanför toleranser.

Camber fram är runt 1.5 grader och datorn säger att den ska ligga på cca. 0.83 med övre gräns på 1.3.
Bakre camber är ungefär lika mycket och datorn säger att den ska vara på 0.25 (!!) med övre gräns på 0.75? Har mina fjädrar säckat ihop månne? Bakre camber är lätt att fixa genom att skruva på ett stag men jag behåll den som den är tillsvidare. Jag har dock svårt att se hur jag skulle kunna ändra det fram utan ställbara topplagringar. I vilket fall som helst är det ett angänämt problem då jag ville ha lite mer camber ändå. Det finns gott om däck på däckhögen, hihi.

Något som är kanske värt att titta på är caster fram. Den ligger på 0.0 grad på ena hjulet och 1.0 grad på andra och den ska ligga på cca. 1 grad på bägge (toleranser är mellan 0.3 och 1.6 grader). Är det värt att titta på? Jag har kanske monterat övre fjäderbenslagringen lite snett på ena hjulet? Det kanske räcker att lossa den och ryka den några mm? Är denna casterdifferans något att bry sig om?

Allt som allt, det känns som ny bil! Superstabil i höga farter och mycket mindre spårig...

Feltema styrleder kostade 149:- styck och passade utan problem. (420:- på Mekonomen.) Klart prisvärt.

Att göra:

[] Byta några instrumentlampor som har slocknat
[] Svarva av skivan vänster fram (wobblar en hel del av någon anledning).
[] Byta kontaktstycket på tändningslåset då den trillskas
[] Ställa in ljusbilden då den är åt fanders sen jag plockade av fronten
[] Skruva fast fronten i hjulhuset
[] Montera vinterdäck på blingfälgarna och balansera och sen vänta på första snön

Kul att den blev bättre.

Lista av S4-passande pryttlar man köpa på Biltema för OK pris:

bromsslang fram Audi 100 C4 91-94: 66-356, 79:-
bromsslang bak Audi 100 C4 91-94: 66-346, 69:-
styrled Audi 100 92-, vänster yttre, M16x1.5, 72-0032, 149:-
styrled Audi 100 92-, höger yttre, M16x1.5, 72-0033, 149:-
bromsbelägg bak Audi A8 -99, 65-9668, 159:-
termostat vinter 92 grader Audi 80 5 cyl 81-95, 61-507, 79:-
termostatpackning Audi 80 5 cyl 81-95, 60-417, 16:-

Försvann rycket i ratten nu vid inbromsning?

Westfield skrev:

Försvann rycket i ratten nu vid inbromsning?

Nope. Det enda som händer nu är att "rycket" känns mer fast då nya styrleder är glappfria. Ja plockade av hjulen och mätte skivornas runout med mätklocka. Vänstra skivan fram är helt enkelt skev. Jag måste ha slarvat vid monteringen före svarvningen eller bäddat in beläggen fel. Det blir en omgång till med svarven...

beepbeep skrev:

Westfield skrev: Försvann rycket i ratten nu vid inbromsning? Nope. Det enda som händer nu är att "rycket" känns mer fast då nya styrleder är glappfria. Ja plockade av hjulen och mätte skivornas runout med mätklocka. Vänstra skivan fram är helt enkelt skev. Jag måste ha slarvat vid monteringen före svarvningen eller bäddat in beläggen fel. Det blir en omgång till med svarven...

Kan det itne bara vara så att beläggen har "belagt" olika på skivorna. Jag har upplevt samma fenomen i div olika bilar, och man tror skivorna är skeva (även en mätning visar det som skevt), men en ORDENTLIG uppvärmning (helst på bana) har löst problemen. Jag kan erinra mig åtminstone två tillfällen, en på Miatan och en på sommarens hyrbil (en Skoda). I det senare fallet åkte jag helt enkelt omkring och bromsade repetitivt 100-10 tills det rykte och luktade (stannade aldrig följt av ordentlig avkylning i fart).

Men helt klart kan man ju se till att skivorna är raka innan man börjar. Svarva och mät så du är säker.

Ja, det går att "avskeva" skivor med tokbromsning...jag antar att skivan blir så varm att den genomför plastisk deformation men det känns lite riskabelt Jag har precis luftat och bytt bromsvätska och dividerar om jag ska svarva först eller om jag ska bara bromsa in den.

Skivan är skev, ingen snack om saken. Det finns inga beläggningar på den utan den har helt enkelt skevat till sig. Antagligen pga. övre beläggen inte varit lika tjockt som nedre och när jag körde in dom första gången råkade en av dom trycka på skivan asymetriskt när den var varm och böja den.

Det fina är att bromsverkan är över förväntan. Stum pedal, ingen fejding och ingen överhettning. En STOR förbättring jämfört med UFo:sar. Iofs. var UFo-skivor extremt slitna då förra ägaren antagligen inte ville byta dom utan bara smälde nya belägg gång på gång (UFo-skivor kostar 2000:- styck)

Gamla ägaren har lekt rallyförare och sladdat in i en snödriva samt bucklat in tröskeln på förarsidan. Kosmetisk grej visserligen men jag bestämde mig för att dra ut bucklan. Funderade först att borra små hål och knacka ut den med glidhammare men kom på att plåtisar har en fin maskin som punktsvetsar kopparringar på plåten som man sedan hakar glidhammare i och drar ut bucklan. Det går betydligt snabbare och man slipper borra hål som sedan måste svetsas igen. Kopparringar är mjuka och bryts sedan bara av från plåten. Fiffigt. Numera är bucklan fixad.

beepbeep skrev:

bullen! skrev: vevstaksbultarna ryker långt innan 450hk. 350 är smärtgränsen på dom enligt många (ace competition, damhäck racing osv) Hmm...efter att ha läst Corky Bells "Maximum Boost" började jag fundera om det verkligen är laddtrycket och effekten som tar kål på vevstakar och inte varvtalet? Enligt honom är accelerationen som kolven utsätts för i ÖDP/NDP betydligt farligare än den förhållandesvis jämnda förbränningstrycket som ökas något vid introduktion av högre laddtryck. Dvs. Om jag installerar vassare kammar kommer jag dessutom troligtvis försämra BMEP i mellanregistret (där vridet och därmed laddtrycksrelaterad påfrestning på stakarna borde vara störst) för att få motorn att producera något högre BMEP i övre varvtalsområdet. Dvs. tror jag inte att "stakar pallar 350hk" utan att stakar egentligen inte pallar att varvas över viss gräns. Vi får se hur det blir men några H-profil stakar lär det inte bli i första taget...

Det räcker att titta på hur 99% av alla vevstakar går sönder. De flesta som går av har en rak och fin brottyta samt att staken är rak och fin, dvs den har inte böjts av utan sträckts av.
Sträcka av en stake sker i ÖDP, framför allt vid en missad växling då varv långt över maxvarv kan förekomma.

Det händer att folk kröker vevstakar, men de går sällan av. Brukar vara resultat av spikningar.

Men det låter mycket ballare att säga att stakarna inte håller över denna effekt och måste bytas