Lätta bromsskivor

Finns det några erfarenheter, idéer om hur jag bör gå tillväga för att ta bort onödig vikt på bromsskivor bak? Jag tänker mig hålborrning i nav-delen av skivan och minska tjocklek på skivan. Hur mkt vågar man ta (kan man räkna sig fram till det?)? Skivorna är solida Sierra skivor.

Re: Lätta bromsskivor

Westfield skrev:

Finns det några erfarenheter, idéer om hur jag bör gå tillväga för att ta bort onödig vikt på bromsskivor bak? Jag tänker mig hålborrning i nav-delen av skivan och minska tjocklek på skivan. Hur mkt vågar man ta (kan man räkna sig fram till det?)? Skivorna är solida Sierra skivor.

Så här kanske

Aluminiumhubbar och hålborrade Mc-skivor

Re:

Dude skrev:

Aluminiumhubbar och hålborrade Mc-skivor

Ja, visst skulle man kunna få till det. Men inpressningen på skivan är rätt stor, så det är en rejäl bit aluminium man måste svarva bort i så fall, men visst går väl det?

Re: Lätta bromsskivor

Libell skrev:

Så här kanske

Typ så, ja. Men spontant borde man kunna ta mer?

Ingen annan än jag som är sugen på att köpa/skaffa/låta någon utföra? Hur mkt vågar man ta?

Re: Lätta bromsskivor

Westfield skrev:

Hur mkt vågar man ta?

Hmm ... vad är det Kimmen säger ... "Ingen kommer ihåg en fegis"

Re: Lätta bromsskivor

Westfield skrev:

minska tjocklek på skivan. Hur mkt vågar man ta (kan man räkna sig fram till det?)?

Det brukar väl finnas en minimitjocklek angiven (om du vet vad det är för sivor som sitter där)?
Brembo anger t.ex. min tjocklek 9 mm för mina bruxbilsbakskivor. Nya är de 10,1. Det borde göra
2-250 gram (med reservation för ev. felräkningar). Totalvikten är 3,5 kg.

Sätt på några elaka belägg så löser det sig själv.

Slinker med på lite samma fråga om det är ok?

Hur många/stora hål vågar man ta likt de på bilden som är radiellt orienterade?
Har en bromsskiva som har ventileringen på utsidan... (Idiotkonstruktörer!!! )

Eller man kanske ska leda in kylluften utifrån istället...

Jag har för mig att jag läste att hålborrade skivor har lättare för att slå sig?

MVH

Hålborrade (i bromsytan alltså) kyler bättre men får betydligt högre temperaturgradienter och därmed högre lokala spänningar vilket leder till sprickbildning. Syns som små radiellt orienterade sprickor invid hålen. Mycket vanligt.

Under inbromsningsförloppet kommer väldigt liten andel av den värmeenergi som tryckts in i skivan att hinna kylas av. Värmen lagras i massan i skivan. Vad som avgör temperaturstegringen i skivan efter inbromsningen är i huvudsak bromsenergin/(specifik värmekapacivitet*massa(aktiv del av skivan)). Sen ska den värmen kylas av från skivan och det har man tid på sig till nästa inbromsning. Har man problem med att bromsarna fadar väldigt snabbt, redan efter ett par tre inbromsningar så har man för liten massa i skivan och klarar inte att buffra den energi som trycks in vid bromsningen. Då är det dålig ide att borra i bromsytan! om det däremot dröjer åtskilliga varv på bana så är det värmeavledningen som är problemet och borrning kan öka prestandan. Ur hållfsynpunkt så kan man borra skivan till en schweizerost utan större problem. Problemet med borrning är TMF (termomekanisk utmattning) som sänker livslängden.

Går man vidare och tittar på den cylindriska delen som förbinder skivan med monteringsplattan så har den i huvudsak två belastningar att ta hand om. Värmeutvidgningen (skivan blir lätt 1mm större i innerdiameter om den blir varm) och överföring av själva bromsmomentet. Värmeutvidgningen är bäst om man inte håller emot utan bara låter ske, då blir lägre påkänningar i materialet och det uppnås om den cylindriska delen göres mer elastisk, antingen med lätthålen eller en nersvarvning för tunnare gods. Överföring av bromsmoment görs bäst utan lätthål. Den lättaste konstruktion som klarar momentet är en tunnväggig utan hål. Lätthålen i cylinderdelen ger dessutom ett moment i skivan som gör att den blir vågformig om man driver lättningen för långt.

Lättning av monteringsplattan kan man ju göra åxå. God ide är ju att titta på fälgens anliggningsyta när man ska skära i järnet. Det är ju ett friktionsförband och då finns ingen anledning att ha material där det inte klämms mellan fälg och nav.

Jag skulle kunna tänka mig att svarva ner befintlig skiva och bara behålla skivan samt svarva mig aluminium "bells", som sedan skruvas fast i skivan. Men frågan är vad besparingen i vikt egentligen är då, relativt att gå hårt fram med hålborren som i bilden ovan (eller ja, fräsen)?

Man får nästan mäta och räkna var större delen av befintlig skivas vikt ligger, om det är i yttre delen eller i inre.

Undrar vad hela skivan väger, kanske 3kg? kanske kan man spara in 1kg per skiva? Mkt arbete för lite vikt...lättare att banta (iafl om man börjar från en ganska hög nivå)

Jag pratade (för ganska länge sen nu) skivtjocklek med någon på Stuart Taylor Motorsport eftersom dom hade en bild på en "lightweight upright" med MC-skiva på 5mm. Då sa de att 5mm var ok på gatan men i sina tävlingsbilar Locoblade, Poenix hade de 8mm skivor (fram). Vet ej vilken ursprung dock. En liten vägledning kanske

Kan det funka att fräsa bort en del av slitytan helt för att få en skiva av typ "wave" som man ser på motorcyklar?

Guson

Re:

Westfield skrev:

Jag skulle kunna tänka mig att svarva ner befintlig skiva och bara behålla skivan samt svarva mig aluminium "bells", som sedan skruvas fast i skivan. Men frågan är vad besparingen i vikt egentligen är då, relativt att gå hårt fram med hålborren som i bilden ovan (eller ja, fräsen)? Man får nästan mäta och räkna var större delen av befintlig skivas vikt ligger, om det är i yttre delen eller i inre. Undrar vad hela skivan väger, kanske 3kg? kanske kan man spara in 1kg per skiva? Mkt arbete för lite vikt...lättare att banta (iafl om man börjar från en ganska hög nivå)

Släng hela skivan isåfall och svarva rotor i lämpligt material och gör sedan nav.

En halvsunkig gjuten skiva är inte alla gånger lämplig att bulta fast.

En rotor som lättas maximalt gentemot ett 'rotorämne' ger nästan en halvering av vikten. Ett alunav 400-500 gram vikt kanske. Så troligen en viktminskning till mindre än hälften av vad det väger nu är inte omöjlig

Re:

Rolle Scirocco skrev:

Westfield skrev: Jag skulle kunna tänka mig att svarva ner befintlig skiva och bara behålla skivan samt svarva mig aluminium "bells", som sedan skruvas fast i skivan. Men frågan är vad besparingen i vikt egentligen är då, relativt att gå hårt fram med hålborren som i bilden ovan (eller ja, fräsen)? Man får nästan mäta och räkna var större delen av befintlig skivas vikt ligger, om det är i yttre delen eller i inre. Undrar vad hela skivan väger, kanske 3kg? kanske kan man spara in 1kg per skiva? Mkt arbete för lite vikt...lättare att banta (iafl om man börjar från en ganska hög nivå) Släng hela skivan isåfall och svarva rotor i lämpligt material och gör sedan nav. En halvsunkig gjuten skiva är inte alla gånger lämplig att bulta fast. En rotor som lättas maximalt gentemot ett 'rotorämne' ger nästan en halvering av vikten. Ett alunav 400-500 gram vikt kanske. Så troligen en viktminskning till mindre än hälften av vad det väger nu är inte omöjlig

Vad menas med rotor?
Så att svarva av cetrumet på en ventilerad gjuten?standardskiva och ersätta den med hemma svaravade "bells" i alu är inte alls att rekomendera?om det är att rekomendera,(alltså en budgetbromslättning pratar vi om)Hur rekomenderas att fästa skivan i bellsen?Man kan väl knappast åka med skitbultar..har även sett att tex AP har "flytande" bultar,hur funkar detta??

Roade mig med att räkna lite på spänningarna i centrum om man borrar upp där. Skivan är en Fiatskiva som borrad ser ut så här:


Lägger man på ett bromsmoment på 1500Nm så får man toppspänningar om ca 100MPa vilket inte är speciellt märkvärdigt mycket.


Jämför med oborrade som ligger på ca 25MPa i samma region.


Spänningarna är små och momentet jag la på är en klar överskattning mot vad man kan få på en Se7en så det är bara att borra på. I det här exemplet så är det en ring med 12st 20mm hål.

(För den petige så: Ja jag har bara tagit med vridmomentet, inte de övriga påkänningarna. Dock så är det vridmomentet som lastar den här sektionen mest och spänningsnivåerna är så små att man utan vidare analys kan ge sig på en ganska entusiastisk lättning i området.)

Gjorde om med en mer realistiskt applicerad last och nivåer som är rimligare för en 7a. Bromsmomentet uppgår här till 500Nm.



Fortfarande låga spänningsnivåer, den här skulle jag utan att tveka skruva dit på en 7a. Reserverar mig dock för tyngre maskiner. 150gram försvann i dom hålen.

Re:

2fast4u skrev:

Gjorde om med en mer realistiskt applicerad last och nivåer som är rimligare för en 7a. Bromsmomentet uppgår här till 500Nm. Bild... Fortfarande låga spänningsnivåer, den här skulle jag utan att tveka skruva dit på en 7a. Reserverar mig dock för tyngre maskiner. 150gram försvann i dom hålen.

man borde också grada/fasa av borr hålen för att minska spänninarna för minimera sprickbildningarna, Jag ser kanske dåligt men det ser inte ut som du har gjord det på bilden? med det skulle bara resultera i mindre spänningar också

Som alla kanske vet så hadde BMW M5 89-94 bromsskivor presis lättat på detta sätt eller kanske detta hadde något med kylning att göra Kommer inte ihåg diameter på hålen men jag skulle gissa 15-20mm ock kanske ca. 10st. Och det var framskivorna på en 1600kg tungbil så jag skulle nog bara ge för att börja borra

Fasa av kanterna är ju alltid positivt men det är inte gjort här. Det är ju bara en snabbt gjord analys som jag gjorde i natt för att det var kul. Ska man vara noggrann och optimera ordentligt så får man lägga lite mer krut på det.

150 gram??

VankelChrister har borrat bort 500 gram/skiva bak, undrar hur dom ser ut