Har kört ett par banträffar i år och det är helt klart att chassiet jag tidigare var mycket nöjd med börjar bli förmjukt. Jag höjde bilen 15mm för att få mer negativ camber pga bättre bärarmsvinkel och slippa problemet med att den bottnar i bakvagnen. Förut hade jag inga problem med hjulspin trots att jag endast åkte 185mm breda r-däck men nu med mer negativ camber och bredare däck kränger bilen så mycket att greppet på innerhjulet är obefintligt, spinner utan problem innerhjulet i utgången på snabba kurvor trots 4:ans växel .
Jag tycker även att det riktiga greppet saknas, den greppar fint initialt men sen hasar den rätt ordentligt... Kan vara till viss det att jag attackerar kurvorna förhårt vilket tvingar fram understyrning men jag tror fortfarande att det finns mer grepp att hämta.

Måste helt klart öka rollstyvheten på bilen så fråga är hur mycket.
1. Grövre torsionsstav bak och följa efter med hårdare framfjäder
2. Grövre kränghämmare fram och stavar bak (risk för understyrning om man bara byter fram)
3. Göra allt men det kostar ruskiga pengar då bara en grövre torsionsstav kostar 289 Euro för 23.2mm stavar.

Finns det nått annat ställe som säljer billigare torsionsstavar? Fjädrar fram är inget problem då det är standardfjädrar för coiloverben

Bilderna ifrån Gotland Ring illustrerar till viss del problemet

Bör vara samma på en femma som på en Clio. Enligt en riktigt insatt kontakt jag har i UK är det stenhårt bak och inte fram som trollar bort krängningen på allvar. Han tyckte till och med att jag skulle byta ner mig från mian 100N/mm till Bilstein original 75N/mm och kötta på som tusan bak, helst genom AST coilovers bak då

Kommer bli nästa sak att titta på efter att diffen och förstärkta krängaren fram har utvärderats. men jag kommer sattsa på talrikar och race fjädrar bak som på grupp-N racern.

Dignell skrev:

Bör vara samma på en femma som på en Clio. Enligt en riktigt insatt kontakt jag har i UK är det stenhårt bak och inte fram som trollar bort krängningen på allvar. Han tyckte till och med att jag skulle byta ner mig från mian 100N/mm till Bilstein original 75N/mm och kötta på som tusan bak ....

Det där tror jag inte inte funkar i alla lägen... Av flera skäl...

såhär ligger min
själv skulle jag vilja ha hårdare krängare fram, om jag försöker gunga på min bil fjädrar nästan bara däcken och det är 35profil, upplevde inte någon understyrning på Gr och den skall man nog även kunna minimera med diffbroms.

Citat:

om jag försöker gunga på min bil fjädrar nästan bara däcken och det är 35profil

Vad har du för stötdämpare?

fuling skrev:

Citat: om jag försöker gunga på min bil fjädrar nästan bara däcken och det är 35profil Vad har du för stötdämpare?

spax rsx inställda efter rekomendation 10 klick fram och 14 bak,har inte kört så mycket än och provat andra inställningar..

Han vara lurigt att gunga på en bil för att känna hur hård den är pga stötdämprna.
Bäst är det att ta bort stötdämapren och gunga bilen bara på fjäder, om det går.
Då får man en kännsla hur fård fjädern är.

spax rsx, ok. Vet inte så här spånt hur spax brukar gör sina dämpare.
Finns andra frabrikat som man direkt kan gissa varför bilen känns stenhård.

Lars Falk skrev:

Det där tror jag inte inte funkar i alla lägen... Av flera skäl...

Vilket uttömande svar

Dignell skrev:

Lars Falk skrev: Det där tror jag inte inte funkar i alla lägen... Av flera skäl... Vilket uttömande svar

Kolla på den här eminenta bilden som den outtröttlige P.P. knäppt:



Jag har just tagit ner farten och trailbrakear in i esset på Sviestad ska precis till att kliva på gasen.
Tror du att hårdare bakfjädrar skulle hjälpa upp understyrningen i detta läget...?

Lars Falk skrev:

Dignell skrev: Lars Falk skrev: Det där tror jag inte inte funkar i alla lägen... Av flera skäl... Vilket uttömande svar Kolla på den här eminenta bilden som den outtröttlige P.P. knäppt: Jag har just tagit ner farten och trailbrakear in i esset på Sviestad ska precis till att kliva på gasen. Tror du att hårdare bakfjädrar skulle hjälpa upp understyrningen i detta läget...?

Jag tror inte att bilen inte skulle ha så mycket roll som på bilden om den höll emot riktigt bra på höger bak bak. Så ja absolut skulle det påverka. Sen kanske det inte är lösningen/hela sanningen.

Ska försöka ta reda på hur hårt man kör fram och bak på cup racern, där lär det vara seriöst utprovat.

Dignell skrev:

Jag tror inte att bilen inte skulle ha så mycket roll som på bilden om den höll emot riktigt bra på höger bak bak. Så ja absolut skulle det påverka...

Skulle vara kul att höra vad experterna säger...

Jag tror inte att det gör mycket skillnad iom att inner bak är helt avlastat. Bilen tippar över en linje höger bak - vänster fram. Att ställa på mer fjäder bak gör bara att den tippar mer med ytterligare viktförskjutning framåt höger. Ändra höjden bak? Hur ändrar sig rollcentret bak på en sån där halvstel axel när man ändrar ride height?

Lars Falk skrev:

Ändra höjden bak? Hur ändrar sig rollcentret bak på en sån där halvstel axel när man ändrar ride height?

När jag pratade med Mattias Andersson om understyrings problemet snackade han om att höja den lite bak + det där med att fixa sämre grepp bak med hjälp av högre tryck eller "sämre" däck.

EDIT: Studera gärna chassi rörelse på denna film. tex instyrningen vid 2:50 och studsen straxt innan ser knallhårt ut och jag kan inte se ett enda tydligt hjullyft. http://www.youtube.com/watch?v=YJuGhD8J7mY

EDIT 2: Kan det inte ha en del att göra med hur mycket bilen tillåts att fjädra ut bak också?

EDIT 3: Detta handlar visserligen om en Clio 197 Cup racer men kan kanske ändå ge några ideer. Det är motsvarande detta underlag jag vill få tag på till 172/182 Cup. Det är alltså officiella Renault handlingar.

Ända anledingen till att inte få hjulflyft bak är om kränginsstyvheten är tillräcklig fram.
Men för att avlasta fram så mycket som möligt skall man ligga precis på gränsen till hjullyft på inner bakhjul.

75N/mm fram på en Clio verakr inte spesielst hårt

fuling skrev:

Ända anledingen till att inte få hjulflyft bak är om kränginsstyvheten är tillräcklig fram. Men för att avlasta fram så mycket som möligt skall man ligga precis på gränsen till hjullyft på inner bakhjul. 75N/mm fram på en Clio verakr inte spesielst hårt

Det märkliga är att krängaren fram på cup bilarna 172/182 är exakt samma som på gatbilarna. Fattar inte hur hårt de kör för att få bort krängningen, har hört ryktas upp till 170N/mm fram men jag vet inte säkert. Jag kör med 100N/mm och tycker det kränger på tok för mycket. Cup bilarna kör utan hjälpfjädrar fram och med vanliga "race" fjädrar istället för "grisknorrstypen" bak. Hur påverkar det?

Nej där håller jag med dig, kan ha med framvagnen att göra är någon sådan när "revo nuckle" variant på 197'an inte traditionell McPärson

tänk på vikten på bilarna åxå om dom åker 170 fjädrar på en lättare bil och du åker 100 på en tyngre..
kom du inte fram i en annan tråd att trots krängningshämmaren är lika tjock var den styvare pga att den inte hade en konstig böj utan den var rak??
Tror som fuling säger styva upp fram så att man ligger på gränsen för hjullyft inner bak. Om inte höger fram på falks bil på bilden håller emot kvittar det väl om det är hårt bak??

Jag börjar närma mig gränsen för när jag lyfter inner bak..

På en pegga 205/309 (med MR nära 1 i fram) verkar "sweet spot" ligga nånstans mellan 140 och 210 N/mm.

Har också torsionsstavar i bak och max jag får till är ca 53 N/mm. Idealet ligger följaktligen i regionen 70-110 N/mm med tanke på att jag har ungefär en tredjedel av bilens vikt på bakvagnen.

Pär Hansson skrev:

Har också torsionsstavar i bak

Klargör bara att CliOII har skruvfjädrar och "torsion-beam" halvstel bakaxel.

Pär Hansson skrev:

... ett effektivt och proaktivt sätt att spilla grepp i bakvagnen, BTW. Det där med överdriven negativ camber i bak.

Jo de borde kunna vara ett bra sätt att få bilen mindre understyrd och samtidigt hålla emot i bakvagnen när det behövs. Kräver nog en del labbande innan man hittar rätt på respektive bil och med respektive däck.
Det är nog inte helt lyckat på en kombinerad shopping och trackdaybil.

volymmannen skrev:

tänk på vikten på bilarna åxå om dom åker 170 fjädrar på en lättare bil och du åker 100 på en tyngre.. kom du inte fram i en annan tråd att trots krängningshämmaren är lika tjock var den styvare pga att den inte hade en konstig böj utan den var rak?? Tror som fuling säger styva upp fram så att man ligger på gränsen för hjullyft inner bak. Om inte höger fram på falks bil på bilden håller emot kvittar det väl om det är hårt bak?? Jag börjar närma mig gränsen för när jag lyfter inner bak..

Jo jag är medveten om det. Jag vet dock inte om mina dämpare klarar av att hantera ännu hårdare fjädrar. Man man kan kanske shimsa om dom i så fall? Eller hur fungerar det där? Såg BTW att Yozza kommer med fullt justerbara PSS10 custom tillverkade för 172/182. 20kkr

Ang krängaren var det en teori att cupens är rak, vilket jag fått bekräftat att den inte är. Hur som helst blir det en massa konstiga krafter på den där böjjen och jag har därför förstärkt den. Kanske gör det något litet iaf. Better safe than sorry du vet

original lyfter en 182 inner bak ganska rejält men med Bilstein chassit har jag sett bilder där det varit bra nära att den lyft men aldrig helt.

Har nu kastat på R19 16V länkarmar med teflon bussningar och Krängningshämmar stag på clion men när jag skickade i 1an small det till så hoppade driv axeln ur på vänster sida, Åktes det med R19 drivaxlar på cliosarna/cup bilarna med?

tumic skrev:

Har nu kastat på R19 16V länkarmar med teflon bussningar och Krängningshämmar stag på clion men när jag skickade i 1an small det till så hoppade driv axeln ur på vänster sida, Åktes det med R19 drivaxlar på cliosarna/cup bilarna med?

Vet ej vilka axlar vi kör med.

men jag är lite nevös för hur det ska gå med drivaxlarna på ett av mina pågående projekt, nämligen nytillverkade kopior av Cup racerns nedre kulleder. Kulleden ersätts av en CNC fräst del med sfäriskt lager och en lång pinne upp till spindeln. Spindeln flyttas ut 1,5cm och kulleden flyttas ner ungefär 4cm i förhållande till drivaxelns centrum. Vet att Emil har "filat" en del på sina bärarmar och flyttat ut dom, hur mycket vet jag inte.

En följdfråga till Fuling: När man flyttar ner kulleden bör man också flytta ner ledpunkten yttre styrlederna med motsvarande längd?

Dignell:
Flyttas styrarmen i höjdled i förhållande till kuggstången med din opertion?