Hjälp med lustiga värden på corner weight?!

Jag klipper in texten från min byggtråd, då jag inte orkar skriva allt en gång till.

Ikväll försökte jag göra corner weight. Det gick ju lite sådär..

Förutsättningar:
Golvet var helt plant. Vågarna stod helt i våg. Alla krängningshämmare var avskruvade.

utgångsläget var c:a

400 330

290 300

Dessa siffror är bara löst hämtade från minnet... Bilen vägde 1309 med halvtank och utan mig i.

Det bästa vi fick till var:

387 355

339 318

Dessa siffror är ju åtminstånde i närheten av något, men då var bilen så hög på vänstersidan att man såg det med blotta ögat. Kanske 2-3cm mer luft i hjulhuset och hela bilen lutade kraftigt.

Jag justerade lite till och fick den mera rak. När vi gav upp var vikterna

402 342

326 330

Då hade jag spännt åt vä fram fullt. Hö Fram var så lös att jag kunde vrida den för hand. Bak var det fullt på höger bak och ganska spännt på vänster bak. Det gick helt enkelt inte att få till något.

Jag har sett innan att bilen var sne. Den var lägre på vänster bak. Det kan vara så att jag gjorde en tabbe när jag byggde fjädertornen bak. Det vänstra kan vara lägre. Detta skulle ju resultera i att jag får mer vikt på diagonalen: vä fram/hö bak. Är jag på rätt väg?

Re: Hjälp med lustiga värden på corner weight?!

Nu har jag ingen erfarenhet i praktiken av cornerweight men utifrån siffrorna och uppgifterna så borde du kunna släppa av lite på vänster fram och höger bak. Då flyttar du mer vikt till den andra diagonalen och om man tar lagom mycket fram och bak så borde bilen inte börja luta. Tänk dig att bilen är ett bord med fyra ben som man justerar benlängden på tills det står stadigt. Den diagonal som har mest vikt på sig är den där benen är längst.

Fast det här utgår ifrån att målet är lika diagonaler, jag har förstått att det finns olika skolor (en del vill ha samma vikt på båda framhjulen med målet att inte låsa upp det ena före det andra vid inbromsning, andra vill ha samma viktfördelning fram/bak på båda sidorna).

Teoretiskt så är målvikterna för din bil om man strävar efter lika diagonaler dessa (om man utgår från värdena vid sista mätningen):

386   358 342   314

tack för svaret, men det var inte det jag frågade riktigt.

Jag har fått order av en kille jag litar blint på. Det ska skilja max 40kg mellan framhjulen och 20kg mellan diagonalerna. Så långt så väl, men varför kan jag inte få till vikterna utan att mer eller mindre bottna vissa fjädrar och släppa max på andra. Något ät riktigt fel med chassiet.

Ska mäta så fort jag får tid på fästena bak, men alla andra teorier och tips mottages tacksamt.

För att förtydliga: jag vet vart jag ska, jag vet på ett ungefär hur jag ska ta mig dit, men jag vet inte vad felet är.

När jag justerar så bottnar jag utfjädringen, och det är ju inte bra.

Nu är jag van att skruva på ett chassi som inte har några som helt problem att nå 50,0% på korsvikten så jag är lite ovan vid knaslösnignar.

När du säger inspänd? Du menar väl inte att du kör med preload på fjädrarna för att höja bilen/öka vikten på hörnet?
Vill full utfjädring så ska fjädrarna vara lösa eller svagt inspända av en hjälpfjäder (du ska kunna vrida fjädertallriken för hand), annars kommer du få ett knä i beteendet i kurvan, dämparen kommer att agera dropstop.

Med lösa fjädrar så ändrar sig inte vikterna när du höjer/sänker en sida eller en axel lika mycket (jodå, några gram pga trigonometriska förflyttningar av tyngdpunkten, men kom igen...).

Att få till dämparlängder och fjäderlängder så det lirar smidigt är inte trivialt. och med lite hårdare fjäder så kan det vara vettigt att ta en kortare...

Hmm... jo.

Så här har jag gjort. ( ibland är man inte heeelt smart ) jag kan höja/sänka bilen fram utan att justera fjäderi spänningen. Det gav inte så mycket. Killen med vågarna tyckte att vi skulle laborera med fjäderi spänningen istället. Det gav resultat. Men när jag då närmade mig hyffsade värden blev det ju sjukt mycket hårdare fjäder v fram än hfram. Därför gillar jag det inte.

Jag försökte även att laborera med höjden, men då såg inte bilen klok ut.

Om jag har byggt ena tornet för högt bak, kan det då vara problemet som gör att jag inte får till något alls?

Re:

Cammo skrev:

tack för svaret, men det var inte det jag frågade riktigt. Jag har fått order av en kille jag litar blint på. Det ska skilja max 40kg mellan framhjulen och 20kg mellan diagonalerna. Så långt så väl, men varför kan jag inte få till vikterna utan att mer eller mindre bottna vissa fjädrar och släppa max på andra. Något ät riktigt fel med chassiet. Ska mäta så fort jag får tid på fästena bak, men alla andra teorier och tips mottages tacksamt.

Lite beroende på var CG ligger så kan det ju bli ganska knepigt att få till utan att flytta runt grejer...
Har du lagt en vikt motsvarande dig själv i förarstolen?

Jag satt i stolen.

Får väl lägga i vikter

Cammo skrev:

Men när jag då närmade mig hyffsade värden blev det ju sjukt mycket hårdare fjäder v fram än hfram. Därför gillar jag det inte.

Det är detta jag tycker låter konstigt (att ni närmade er bra värden när ni spände vänster fram och höger bak) eftersom det är där den mesta vikten redan ligger och därmed ska släppas på för att flytta vikt till den andra diagonalen. Eller har det blivit någon förväxling mellan höger och vänster i någon post?

Ja, då är det lite rörigt i nån post. Jag hade för mycket vikt på vänster fram och höger bak. Nu med lite perspektiv och tanke vet jag att turbo och grenrör sitter vänster fram. Höger fram är bara ett aluinsug. Vänster bak sitter batteri och oljetank. Höger bak är catchtank och kylaren sitter mest på vänster. Alla tunga delar sitter ju på vf/hb diagonalen.

Ska ändå mäta om tornen är olika höga bak. Annars får jag lägga vikter nu och flytta vikt i vinter.

Re:

Cammo skrev:

Alla tunga delar sitter ju på vf/hb diagonalen.

Hoppas att bilen inte är så mjuk att du märker det vid en CW (dvs bilen böjer/vrider sig som en disktrasa när du försöker öka trycket på vb+hf).

Jag kan väl dra min simpla procedur (annan bil, ja vet...)
1. Sätt den höjd du vill ha och kolla att fjädrarna inte är inspända (jag gillar fjäderrassel vid utfjädring och tycker hjälpfjädrar är i vägen), detta inkluderar att sätta den rake du är ute efter.
2. Lossa endlinks till krängingshämmarna så de inte håller emot
3. Upp på vågarna och kolla hur det ligger till (bilen racebelastad med soppa och förare naturligtvis)
4. Justera ett hörn du kommer åt lätt (på en miata är bakre lättast, bara avlasta och skruva utan att ta av hjul)
5. Sänk ner på vågen igen och se hur långt justeringen verkade.
6. Om det passar fortsätt justera i samma hörn tills det blir som du vill ha det. Men om justeringen är stor så kan du behöva justera även i motstående hörn för att höjderna inte ska bli knäppa (eller justera andra diagonalen åt andra hållet).
7. När det inte blir bättre, justera endlinksen så krängningshämmarna inte spänner åt nåt håll och montera dem.
8. Med krängarna kopplade, verifiera på vågarna att det är som du vill ha det.

Mellan de noggrannare mätningarna är det bra att rulla av vågarna och röra lite på chassit så inte bussningar och liknande håller emot. Men det grova kan justeras utan motion emellan.

Sen kan man med lite träning justera i depån också (på känsla). Med den rollcenterkoppling jag är van vid så är det så enkelt som att sänka marktrycket i den diagonal jag vill ha mer grepp.
Överstyrt i vänstersväng och understyrt i högersväng; sänk trycket HB+VF (jag rattar bara bak av förklarliga skäl, färgmarkering för att enkelt kunna räkna varv). Men då har inte jag justerbara dämpare, att lätta på Rebound HB hade kanske också fungerat.

Hur mjuka fjädrar har du förresten (med Cadillacmjuka så kan du inte påverka så mycket med fjädertallrikarna) ?

Ok. Det verkar som jag har lite att styra med i helgen.

Jag har hårda fjädrar. När jag gungar bilen för hand med kroppen på raggarvis, så kan jag komprimera högst en cm eller 2. Lika bak.

Ja, jag gör så här då. Släpper alla fjädrar. Sen justerar jag in höjden fram. Bak måste jag schimsa och flytta fästen och hålla på, men det är det värt. När jag sen har den där jag tycker det är bra börjar jag att väga. ( utan krängningshämmare på)

Om det nu är som sist att det skiljer 100kg fram. Då kan det väl bli hyffsat jobbigt att justera utan att det syns tydligt på bilen? Då måste jag ju börja med vikter. ( i vinter sen får jag ju flytta om vikt som går att flytta. Batteri tex.)

Tänker jag rätt? För att åka med en bil som lutar säkert 2-3 cm på taket ser ju inte klokt ut.

Re:

Cammo skrev:

För att åka med en bil som lutar säkert 2-3 cm på taket ser ju inte klokt ut.

Med dessa värden hade du minst en av fjädrarna på den låga sidan maximalt uppe? Och hade du minst en av fjädrarna på den höga sidan maximalt nere?
Hade du det så får du göra något åt justermånen.
Hade du inte det så finns där justermån kvar för förbättringar.

Shimsa bak? Har du inte justerbara bakfjädrar med mutter alltså? Det hade förklarat varför den lutar som ett as...

Jo det är klart att jag har justerbara coilovers bak. Schimsa gör jag om jag har byggt ena tornet högre än andra. Ska mäta på det ikväll.

Jo det är klart att jag har justerbara coilovers bak. Schimsa gör jag om jag har byggt ena tornet högre än andra. Ska mäta på det ikväll.

Re:

MaZ skrev:

Shimsa bak? Har du inte justerbara bakfjädrar med mutter alltså? Det hade förklarat varför den lutar som ett as...

han har väl e39 bakvagn..? eller har dom oxå separata fjädrar ifrån dämparen?

Jag har E39 bakvagn. Det är fjäderben original på dom. Nu har jag coilovers.

Jag har E39 bakvagn. Det är fjäderben original på dom. Nu har jag coilovers.

Re:

Niklas Falk skrev:

1. Sätt den höjd du vill ha och kolla att fjädrarna inte är inspända (jag gillar fjäderrassel vid utfjädring och tycker hjälpfjädrar är i vägen), detta inkluderar att sätta den rake du är ute efter.

Vet inte om jag gör någon tankevurpa men det känns nästan som en utopi att lyckas med det där.
Dvs att matcha dämparens slanglängd med fjäderns höjd så att bilen är i rätt höjd när den står på 4 hjul OCH att fjädrarna är lagom lösa vid full utfjädring.
Känns som att i praktiken kommer fjädern antingen vara inspänd eller rassla runt 5-10 cm.

Re:

GustafB skrev:

Niklas Falk skrev: 1. Sätt den höjd du vill ha och kolla att fjädrarna inte är inspända (jag gillar fjäderrassel vid utfjädring och tycker hjälpfjädrar är i vägen), detta inkluderar att sätta den rake du är ute efter. Vet inte om jag gör någon tankevurpa men det känns nästan som en utopi att lyckas med det där. Dvs att matcha dämparens slanglängd med fjäderns höjd så att bilen är i rätt höjd när den står på 4 hjul OCH att fjädrarna är lagom lösa vid full utfjädring. Känns som att i praktiken kommer fjädern antingen vara inspänd eller rassla runt 5-10 cm.

Köper du latjolajbankit i glada färger så är det sällan vettigt (samma setup kopierad till massor av bilar och ska passa alla syften), men efter att ha testad dig fram med en hög av fjädrar och justerat dämparna (tex korta dämparstången och dämparkroppen) några gånger så kan det gå att få till. Det går att göra rätt från början också (eller köpa nåt som fungerar).
Mina var "perfekta" från början (custom Bilstein beställt av Kronos), men har när jag gått upp i fjäderhårdhet gett glapp på 10-15mm (bara att höja till rasslelöst vid besiktning och sänka tillbaka efteråt. Notera antalet varv bara).
Med onödigt långa dämparstänger så får man ta till hjälpfjädrar om man vill slippa fjädrar som hamnar lite snett vid nedsänkning på backen. Lite inspänd med hjälpfjädern är inte några problem (det är ju dess funktion), men huvudfjädern ska inte vara inspänd vid max utfjädring (i grunden).

Vill man komplicera det hela så finns det dämpare där längden kan justeras fristående från fjäderns preload. Då är det dämparlängden man justerar vid CW.
Sen finns det kombinationer, där dämparlängden kan ändras i steg...

Men det finns säker komplicerande saker med McPerson och andra avarter som gör att de vackra teorierna får kastas i sopbingen och man får köra med häxkonster istället.