Allt Nytt | Kalender | Racerbanor | Arrangörer | Forum | Varvtider/Loggar |
Skruva banåkabil TIG Svetsning - Fusklapp | << 1, 2, 3, 4 >> 196 besök senaste veckan (250150 totalt) |
Hej. Lite tips. Om det blir sotigt så är det inte rent nog, tvätta med t-röd på både svetsstället, elektroden och tillsatsmaterialet. En annan anledning till detta kan vara att du kommit väldigt nära eller rört vid smältan med elektroden, om så hänt, slipa om elektroden samt börja om med tvättning av svetsstället. Se till att ha 1 par handskar till bara Alusvetsning, annars smittas dessa av fett och rost vid stålsvetsning, detta gäller även alla slipverktyg som du vill använda. Se även till att bordet du jobbar på är fritt från rostfragment och fett. Slipa elektroden spetsig annars kommer ljusbågen att flacka fram och tillbaka hela tiden samt att värmen blir mer koncentrerad då den är spetsig ( kan svetsa grövre gods med mindre ström ). Med så lite oxiderade detaljer som på bilden kan du ha 80% eller mer av - halvvågen, då reningen på bilden är väl tilltagen. Ju mer - halvvåg du kan ha desto snyggare och bättre svetsar blir det. På bilderna har du en krater där du har avslutat svetsen, ( detta är en sprickinitiering ). Om du lägger lite extra tillsats innan du avslutar och har en lite längre slope-down eller sköter detta manuellt med pedal så får du bort dessa. Lycka till... _________________ Fredrik Kullgren |
||||
Glömde svara på dina kommentarer där, men följande saker hade jag inte koll på;
Tvätta rent svetsstället - den tar jag och fixar till nästa gång. De andra grejerna var rena. Jag har kört samma elektroder (men slipat om dem och tvättat av dem) till stål och alu, men nu har jag skaffat ett extra paket att ha enbart till alu. ESABs utbildningsmaterial säger att man inte ska slipa elektroden spetsig, men jag har provat att slipa några och det kändes enklare att jobba med. Halvvåg är jag inte riktigt med på, vad heter det på engelska egentligen? Det där med slope-down ska jag träna lite på (har nog det justerbart också). Börjar dra ihop sig till mer alusvetsning, så det kommer lite mer att träna på. Check på; dedikerade handskar, T-röd Tack för feedbacken! |
||||
"Duty","clean width"eller liknande kan ratten heta. Du svetsar ju AC när du kör i alu. Med ena polariteten bryter du oxiden och med andra trycker du värme i smältan. Ratten i fråga ställer in förhållandet i tid mellan respektive polaritet. Med ett brett matt spår utanför svetsen har du onödigt mycket oxidbrytande halvvåg. Var det begriplig förklaring? _________________ Ove Sponton Det var inte jag. Dessutom var det ingen som såg mig. |
||||
You had me at bredd och djup
För det var ungefär vad du skrev Blir ut och kolla på svetsen ikväll |
||||
Har köpt en Pela 200 AC/DC på verktygsboden. Tänkte försöka hitta en pedal till den nånstans utan att köpa deras egna för 2000 kr. Nån som har tips på vad som kan funka? 2+3 polig kontakt.
_________________ // Mats Karlsson http://www.matsgarage.com Biltråd 1: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=85101 Biltråd 2: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=115095 |
||||
Här är mina erfarenheter av Alu-svetsning:
Köpte en kombinerad 200A AD/DC/Pinne/Plasma Kina-TIG (Stahlwerk) och donade lite med ett gammalt oljetråg som ska byggas om till torrsump. Jag täppte till några oljekanaler och svetsade på några AN-nipplar. Efter lite träning gick det faktiskt ganska hyfsat. Tricket för AN-nipplar är att hålla allt rent från oljerester, förvärma och påbörja ihopsmältning mellan tråg och nippel mha. tillsats...sen kan man bara köra omkring och få den att smälta ihop. 130A är lagom. Körde med blå 2.4mm tungsten. Svetsen funkade bra, inga klagomål. Sen köpte jag även en billig Kinesisk spool-gun för MIG-svetsning av aluminium. Den kostade endast 800:- plus frakt så det var lite av en chansning. Pistolen var ett skämt kvalitémässigt och det krävdes att jag plockade isär den och moddade den innan det öht. gick att använda (bla.a. läckte den gas, och gaspipan var för lång och rörde kopparledaren i mitten vilket gjorde hela utsidan strömledande. Sen borrade jag & gängade om för Euro kontaktrör då medhävda kontaktrör var något Kinaskit som inte var av standardstorlek. Slutgiltligen byggde jag om MIG:en för att kunna leverera extern 0-24V matning till matarvalsen på pistolen. På det sättet kunde jag reglera matningshastigheten med samma vred som för vanlig MIG-svetsning (installerade en omkopplare för att byta mellan extern/intern matning). Det är en gammal Migatronic 120 som jag tidigare byggde om till Euro-handske och funkar kanon. Alutråden köpte jag på Biltema och fick spola på den på Kina-trissan då Biltemas inte passar. Efter allt detta gick det faktiskt att MIG-svetsa i alu. Det går betydligt snabbare än med TIG men det är inget för finlir och funkar bäst på 4mm plåt och uppåt. Något jag märkte är att första centimetern tenderar att få lite sämre genombränning tills arbetsstycket blir varmt...sen flyter det på bra. Antingen förvärmer man ordentligt eller så får man leva med sämre genombränning första två sekunder. _________________ G o r a n A m c o f f |
||||
Skulle börja svetsa lite på nya GT40 bygget och legat av mig på inställningar och googlar och hittar tråden jag skapade för eget behov och att hjälpa andra newbies - intressant och kul även om det inte är första gången detta händer.
Så man delar inte bara kunskap för andra utan även för sig själv Gott Nytt År! _________________ Joacim Järkeborn |
||||
Jag ska TIGa lite 6061-T6 var tanken. Modifiera en cykelram (skära bort rör och lägga till andra rör, dvs bärande delar). Tillsatsmaterial verkar internet kunna svara på, men min fundering är efterföljande värmebehandling.
Konstruktionen i sig är något överdimensionerad, så den är jag inte särskilt orolig för, men just svetsarna är ju lite svåra att simulera med FEM eller liknande. Kommer skarva med 6060-alu, men det känns som att det kvittar. Är ju svårt att värmebehandla efteråt (och budgeten täcker inte att lämna bort det till företag som sysslar med sådant), så frågan är om cykelramar är konstruerade med sådan säkerhetsmarginal att T6-behandlingen måste finnas, eller om det mest är en marknadsgimmick? Det är en damcykelram det rör sig om, så knappast något där varje gram har sparats in. Konstruerar så att det mestadels är tryckkrafter på svetsarna, och det blir väldigt få kg belastning per centimeter svets om man tänker på vad en människa och lite packning väger. Så jag tycker det borde vara ett problem. Men så är det ju samtidigt trist med rambrott i 35km/h. Min magkänsla säger att det borde gå, men samtidigt så är aluminium lite lurigt. Lutar åt att lacka i ljus färg och sen inspektera svetsarna med jämna mellanrum. Någon som har lite mer metallurgiska erfarenheter än mig? |
||||
rambrott lär du inte få om du inte svetsar dåligt... på nästa punkt om det fungerar bra utan specifik varmåldring hänger lite på hur bråttom du har. Om du svetsar och snabbt smäller ihop cykeln och försöker cykla på den inom en halvtimme efter svetsning lär du böja ramen där den blivit varm... Väntar du 3-4 veckor har du fått bra styrka om inte max. _________________ Roland Johansson |
||||
|
||||
Kollar lite på att köpa ny AC/DC TIG. Enda kravet är väl egentligen att den ska kunna hantera låga strömmar, helst ner till 10A vilket var svårare än jag trodde att hitta. De flesta budgetsvetsar verkar kunna gå ner till 20-30A strömstyrka.
Jasic 200 klarar 5A och kostar runda slängar 19k när den kommit hem till dörren. https://www.bluemarket.se/produkt/ti Någon som har andra rekommendationer eller som har något att säga om Jasic-modellen också så är det välkommet |
||||
Svetsa gjuten aluminium.. Jag har ingen vetskap om det kan vara magnesium i legeringen, hur kan man ta reda på det? (Handlar om Alfa Romeo GTV insugsplenum).
Sen har jag ER4043 Si5 pinnar hemma, kan detta vara ett lämpligt tillsats material? Det jag hittar på nätet så verkar det vara den universella super pinnen som fixar allt vilket känns lite otroligt.. Kommer V-foga, tänkte mig 45 grader halva godstjockleken? Men jag blir lite orolig när jag kikar på mängden ampere.. 40A/mm gods blir uppåt 200A.. Jag har provat 150-160 med mig/mag'en men då gick säkringen (har bara 10A säkring till garaget ännu). Hanterar en TIG svets amperen på ett bättre sätt än mig/magén? Eller är det same same? I så fall får jag nog nöja mig med att kanske bara punkta ihop det och lämna bort till någon med grövre kablar till uttaget _________________ I garaget: Kadett C -76 V8. Livstids projektet. Audi V8 -91 med RS4 drivlina. https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/ Regards, Johan Eriksson. |
||||
230v-svets?
Grattis, du sitter fast i 100A-träsket då... Du får förvärma ordentligt med gasolbrännare (inte biltema blåslampa utan nåt mer rejält) så brukar det gå. Sen är det bara och kräma på max vad säkringen klarar. Ha inte för bråttom, utan vänta till smältan kommer igång. Tillsatsmaterial kvittar "nästan". Ett insug är det inte mycket belastning på och går det sönder någonstans så är det i den värmepåverkade zonen och inte själva svetsen. Lägger du V-fog så kan du prova med en rotsträng och sen ytterligare en eller två strängar ovanpå. |
||||
Svarar mig själv här... Det blev en begagnad industrimaskin istället. 3-fas och vattenkylning. Riktigt nöjd med den uppgraderingen! |
||||
Vad svetsar du med så låga strömmar? _________________ Magnus Wennerberg Porsche 911 Targa -77 (originalish) Porsche 911 Coupe -69 (busbil för bana) Porsche 924 -79 (busbil för gata, EFI och Turbo) |
||||
En invertersvets är effektivare än en transformatorsvets ifall det är det sistnämnda du kört. Finns 13A säkringar som man kan köra där en 10A sitter. Skaffa en så trög säkring du kan. Tröga säkringar klarar dubbla strömmen rätt länge. _________________ Magnus Wennerberg Porsche 911 Targa -77 (originalish) Porsche 911 Coupe -69 (busbil för bana) Porsche 924 -79 (busbil för gata, EFI och Turbo) |
||||
Inget regelbundet, men har flera gånger senaste åren hamnat i situation där svets "hade varit bra" på någon tunn grej.
Nu senast var det en sprucken fönstertrim till Pontiacen, 0,8mm alu, som behövde svetsas. https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php Nej, såklart inte något man behöver varje dag. Men nu i efterhand så inser jag att det nog är lite skillnad på skalor och skalor också. På gamla svetsen kunde jag aldrig svetsa 1mm plåt annat än på lägsta amperen och puls. På den här kan jag kräma på 25A-ish utan att bränna igenom. |
||||
Jag kör min Parweld XTT202 på ca 170-180A ganska långa stunder på 16A uttag. Men då har jag uppgraderat till vattenkylt slangpaket. Som jag blev tillsagd en gång i tiden, intermittensen är räknad på när hur var när man bränner slangpaketet. Med vattenkylt så 'försvinner' det problemet och det är bara elda till värmesäkringen löser i svetsen _________________ Patrick Wetterskog |
||||
Båda är nya och tror dom är inverterad båda två? Det är dessa jag har: https://www.welding-machines.com/en/ https://www.welding-machines.com/MIG _________________ I garaget: Kadett C -76 V8. Livstids projektet. Audi V8 -91 med RS4 drivlina. https://www.instagram.com/retro_motorsports_garage/ Regards, Johan Eriksson. |
||||
Ja, de är är nog båda invertersvetsar. Stahlwerk tig har jag en också, fast lite äldre.
Ska man överbelasta sina sina säkringar så är det bra att ha koll på att inget annat ligger på den samtidigt. _________________ Magnus Wennerberg Porsche 911 Targa -77 (originalish) Porsche 911 Coupe -69 (busbil för bana) Porsche 924 -79 (busbil för gata, EFI och Turbo) |
||||
Skruva banåkabil TIG Svetsning - Fusklapp | << 1, 2, 3, 4 >> 196 besök senaste veckan (250150 totalt) |