Re:

ezroller skrev:

Dagens inköp. Ska svetsas om för Våfflo-motorn. Blir nog bra. Sökes; slavcylinder och växellänkage för en billog penning.

Efter att ha kollat lite siffror på låddan verkar det vara samma som satt i E39 528/530. Så det verkar ju som jag fått tag på rätt modell för 1500:-. Ska svetsas om för mit motor förstås.

Re:

ezroller skrev:

Tack Håkan. Tur det finns de som varit med och vet hur det ska vara när vi amatörer ska klanta oss. Då vänder jag på steken helt enkelt. Imorgon blir det att loppa ihop det då.

Trots motgångar har du en skön attityd att "gör om gör rätt" är normalt. Den här inställningen / förväntan bör du nog ha genom hela bygget, annars kommer du ledsna.

Jag brukar säga så här när jag fabricerar något från blankt papper att första versionen är varken snygg eller funkar. Andra version (blankt papper igen, börja om) funkar, men är inte snygg och tredje versionen (blankt papper, börja om tredje gången med bas i andra versionen), då blir det både funkis och snyggt. Frågan är bara, hur ofta orkar man göra om saker tre gånger? Med fler "nya" saker man gör och testar sina gränser, kan man ibland skönja tecken till att andra versionen blir både snygg och funkis, men första funkar sällan. Undra när dagen ska komma när man gör rätt och det blir snyggt första gången?

Re:

Westfield skrev:

ezroller skrev: Tack Håkan. Tur det finns de som varit med och vet hur det ska vara när vi amatörer ska klanta oss. Då vänder jag på steken helt enkelt. Imorgon blir det att loppa ihop det då. Trots motgångar har du en skön attityd att "gör om gör rätt" är normalt. Den här inställningen / förväntan bör du nog ha genom hela bygget, annars kommer du ledsna. Jag brukar säga så här när jag fabricerar något från blankt papper att första versionen är varken snygg eller funkar. Andra version (blankt papper igen, börja om) funkar, men är inte snygg och tredje versionen (blankt papper, börja om tredje gången med bas i andra versionen), då blir det både funkis och snyggt. Frågan är bara, hur ofta orkar man göra om saker tre gånger? Med fler "nya" saker man gör och testar sina gränser, kan man ibland skönja tecken till att andra versionen blir både snygg och funkis, men första funkar sällan. Undra när dagen ska komma när man gör rätt och det blir snyggt första gången?

Har alltid tyckt att "friskt gast, hälften rasat" är den enda vettiga approachen till bilhobby. Och att fråga andra, testa idéer, och inte köra för dyra prylar i första vändan. Och jag håller med dig; det blir sällan 100% första försöket. SNyggt är inte superviktigt för mig. Det kan det bli när man gör version 2.0 (första är beta) av något. För mig är funkar en bra början. Annars blir man aldrig klar. Bla. därför jag inte bygger en dyr motor med en gång. Vill ju att torrsump mm ska funka först, och så vill man ju få ihop det och komma ut o gasa. Tackar för de glada tillropen!

Då har man fått till nästan 5 timmar i garaget igen... eller farsans garage rättare sagt. I mitt garage får det inte se smutsiga saker pga garagegrannen.

Loppade ihop tråget... blir ingen skönhet men bättre än version 0.6. Och när det är färdigt finns det nog anledning att tro att det kommer funka OK. Bytte sida på rännan enligt Håkans anvisningar och en skrapplåt kommermonteras.

Lyfte in växellådan där den ska sitta och konstaterade att några små ändringar behövs. Både på ramen, men oxå på lädan där 2 små öron åker bort. De verkar aldrig ha använts (skitiga) så de mäste sitta där av produktionstekniska skäl som stöd vid montering eller så. Lär inte behövas i vårt åk.

Ihoploppat tråg.. inte klart alltså.



Lådan ska bak lite... ca 15cm. Sedan ska de däringa hälvmånarna på sidan bort. Och de visar sig ta i. Kommer svetsa nya förstärkningar som ersättare för den som saknas.

EN bild till... kort kardan blir det... 45cm kanske...
Lådan (ock motorn ska bak ca 15cm så bakändan på moton har en cm till tvärstaget på de tidigare bilderna.

Efterlyser ett vanligt plant B21/B23 svänghjul samt ett automat-svänghjul från en 2/7/9-serie med LH Jetronic 2.4 med 60-2 triggerkrans.

Ytterligare en efterlysning: slavcylinder för koppling, BMW med ZF-lådda.

Idag blev det 6-7 timmar i garaget.

Modifierade ramen lite så växellådan kom bak.


Några nya pinnar på plats för att ersätta den som fick kapas för att få plats med lådan och för att knyta ihop scuttle-bågen med kardantunneln.


Det ihoploppade tråget bultades på motorn och den lyftes is så man ser hur det hela passar.


Insuget klarar sig precis. En klack får slipas bort så det inte tar i om motorn rör sig. Grenröret går fritt på högersidan. Rören dras över ramen och ned på utsidan.



Slavcylindern kommer gå fri.


Några andra bitar har sågats till, de flesta loppats fast. Helsvetsas när vi kan vända på det hela.



Härnäst ska lite fler pinnar petas dit i fronten och så ska hjulupphängningar snidas ihop. Och när det blir aningens mindre vinter ska jag släpa upp lådan till omsvetsning. Samtidigt letas det en lämlig Tilton eller Quarter Master koppling.

Kul bygge!

Äkta frontmittmotor och motorn rejält långt bak. Kanske lämpligt då plåta in fotboxarna ordentligt? Ifall du nån gång skulle få ett motorblock- eller svänghjulshaveri?
I sig har du ju bra sprängkåpa. Men det kan kanske värt lyssna på Clubmanåkare om de har några synpunkter/ erfarenheter?

Jodå, det ska sitta bra plåt vid fötterna. Plus även troligen ett fiber-nät över kopplingen. Nu ska väl risken för kopplingsprängning vara ganska liten med 7,25" 3-skivigt. Liten diameter på koppling = mindre risk för sprängning. Och jag ska inte ha några hiskeliga varv. Rödmotorer brukar ju inte trycka ut saker ur sidorna. Mes vevaxlebrott vad jag förstått. Hur som helst så ska jag inte ta onödiga risker utan bygga in fötterna.

Tack för uppskattningen.

Idag lödades det dit ytterligare järnbitar. Eftersom vi nu vet ganska bra hur motorn hamnar så känns det OK att gå på med de förstärkningar som skalla dit.

vevaxeln hamnar ca 18cm från golvets undersida. Då har jag ca 1 cm marginal från sprängkåpan till undersidan bilen, och tråget går fritt från ramen med ca 5 mm. Det kommer passa rätt bra med diffen. Lådan har samma höjd på axlarna in/ut. Med en ungefärlig höjd på hjulen på 60 cm så hamnar naven 20 cm upp i bilen och därmed kommer det skilja 2cm i höjd på drivaxlarnas ytter/inner. Borde funka. Markfrigång 10cm.

Inga bilder denna gång. Inget som ser så mycket ut. mer nästa gång när förstärkningarna blir klara.

Har filat lite och kört lite sim:ar. Gjort lite manuella skisser och kalkyler och sedan provat mina idéer i Casim. Det här verkar vara en vettig kompromiss för framvagnen. Tyvärr lär inte bakvagnen få dramatiskt högre RC. Och jag tror viktfördelningen kommer dra mot 55%+ för bakaxeln. Tankar? Jag har prioriterat att hålla RC hyfsat still (30mm vertikalt, 100-135mm horisontellt) och camber-gain under 1° på ytterhjulet och spårviddsförändringar under 5 mm. Nådde inte hela vägen men... se nedan.

A-arm Mountings

Upper Arm Mounting Position X: 310 mm
Upper Arm Mounting Position Y: 345 mm
Lower Arm Mounting Position X: 210 mm
Lower Arm Mounting Position Y: 160 mm
RC Height @ Normal Ride Height: 46,92 mm
Upper Arm Length: 388 mm
Lower Arm Length: 519 mm
--------------------------------------------------------------
BumpDroop Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 1,37 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,3 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,37 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 1,3 deg
Max Roll Center Change Horizontal: 0 mm
Max Roll Center Change Vertical: -29,07 mm
Max Track Width Change: 4,61 mm
--------------------------------------------------------------
Roll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,23 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0,97 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -33,39 mm
Max Roll Center Change Vertical: -0,87 mm
Max Track Width Change: -0,1 mm
--------------------------------------------------------------
BumpRoll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 2,47 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 1,13 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -138,1 mm
Max Roll Center Change Vertical: 28,05 mm
Max Track Width Change: -2,64 mm
--------------------------------------------------------------
DroopRoll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0,86 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 0,1 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 2,45 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -7,31 mm
Max Roll Center Change Vertical: -29,92 mm
Max Track Width Change: 4,61 mm

Lite bakvagn oxå.

A-arm Mountings

Upper Arm Mounting Position X: 437 mm
Upper Arm Mounting Position Y: 395 mm
Lower Arm Mounting Position X: 219 mm
Lower Arm Mounting Position Y: 165 mm
RC Height @ Normal Ride Height: 60,27 mm
Upper Arm Length: 294 mm
Lower Arm Length: 565 mm
--------------------------------------------------------------
BumpDroop Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 1,18 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 0,96 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,18 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0,96 deg
Max Roll Center Change Horizontal: 0 mm
Max Roll Center Change Vertical: -16,58 mm
Max Track Width Change: 4,99 mm
--------------------------------------------------------------
Roll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,71 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 1,14 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -270,08 mm
Max Roll Center Change Vertical: 5,63 mm
Max Track Width Change: -1,04 mm
--------------------------------------------------------------
BumpRoll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 2,54 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0,92 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -387,69 mm
Max Roll Center Change Vertical: 24,54 mm
Max Track Width Change: -4,92 mm
--------------------------------------------------------------
DroopRoll Manouver

Max Positive Camber Change Inner Wheel: 0,32 deg
Max Negative Camber Change Inner Wheel: 1,15 deg
Max Positive Camber Change Outer Wheel: 2,49 deg
Max Negative Camber Change Outer Wheel: 0 deg
Max Roll Center Change Horizontal: -204,97 mm
Max Roll Center Change Vertical: -16,11 mm
Max Track Width Change: 4,88 mm

Ändrade framvagnen lite... det var omöjligt att fästa de övre bärarmsinfästningarna. Blev en kompromiss. Men jag gör infästningarna bultade så om framvagnen blir blaha så kan man byta. Ta det lugnt--- det blir lättningshål.

Hur man får det rakt och på rätt avstånd... gängat varé!


Svetsskryt. OK för att vara MIG/MAG? Stolt amatör.


Hur det kommer sitta på ett ungefär.

Vore trevligt om någon kunde skriva ngt mer eller midre hövligt om det man gör... vet ju inte om man är helt ute o irrar i bilbyggarträsket eller om det verkar bli rätt.

Mao: Det går bra att skrika "Fel fel fel!" och flärpa med sin lilla skinn-hatt så som Brasse gjorde i 5 myror är fler än 4 elefanter. Föutsatt att det är fel alltså

Förresten... ska använda länkhuvuden i inre ändan av övre bärarmarna både fram & bak för att kunna justera så bra det går. Några egna erfarenheter av specifik modell på länkhuvuden? Kan du/ni tipsa om specifik modell eller vad man ska tänka på? Är det Stål/brons eller stål/stål som gäller?

Blir ju lite pengar... Snowball's grejor har man ju hört lite olika om... Har kollat lite med Nomo och fått pris på M14 stål/stål för 260:- plus moms exkl. damask.

Tips om ett bra ställe att köpa lämpliga svetsända på mottages tacksamt.

Re:

ezroller skrev:

Förresten... ska använda länkhuvuden i inre ändan av övre bärarmarna både fram & bak för att kunna justera så bra det går. Några egna erfarenheter av specifik modell på länkhuvuden? Kan du/ni tipsa om specifik modell eller vad man ska tänka på? Är det Stål/brons eller stål/stål som gäller? Blir ju lite pengar... Snowball's grejor har man ju hört lite olika om... Har kollat lite med Nomo och fått pris på M14 stål/stål för 260:- plus moms exkl. damask. Tips om ett bra ställe att köpa lämpliga svetsända på mottages tacksamt.

Inga generella tips på typ eller tillverkare, men i den här tråden finns mycket annat bra om monteringsriktning och lite annat: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=31218&highlight=

Vad gäller de undre fästena sen så har jag lite reservationer, men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera dem utan en ordentlig CAD. Ett par generella saker, dina svetsfogar kan säkert fungera ok, men det är bra att belasta fogarna längs med istället för ortogonalt. Sen tycker jag att infästningarna, även om de hamnar "nära" korspunkter i rör-ramen har en väldigt konstig belastningsväg dit, jag förstår att du vill ha dem i samma Y-avstånd från bilcentrum vilket är svårt på en ram som smalnar av, men det går nog att lösa på ett snyggare sätt än att montera dem på en fyrkantsprofil som kommer skjuvas (varför har man triangulering i fyrkantiga tvärsnitt?).

Re:

Det kommer bli triangulering på den här. Ska jag göra det radikalt mycket snyggare får jag helt enkelt kompromissa för mycket med infästningshöjden och geometri som följd av detta. Styrkan blir inget problem om man jämför med hur det är byggt på många standardbilar. Det är 3mm gods.

Angående länkhuvuden har jag hittat bra tror jag... fått tips om detta på Locost Sweden:

http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewProd&productI . . . .

http://www.mcgillmotorsports.co.uk/index.php?act=viewCat&catId=29

Angående placering och dimensionering så tror jag att läget är under kontroll gällande länkhuvudena.

Pontus Fyhr skrev:

ezroller skrev: Förresten... ska använda länkhuvuden i inre ändan av övre bärarmarna både fram & bak för att kunna justera så bra det går. Några egna erfarenheter av specifik modell på länkhuvuden? Kan du/ni tipsa om specifik modell eller vad man ska tänka på? Är det Stål/brons eller stål/stål som gäller? Blir ju lite pengar... Snowball's grejor har man ju hört lite olika om... Har kollat lite med Nomo och fått pris på M14 stål/stål för 260:- plus moms exkl. damask. Tips om ett bra ställe att köpa lämpliga svetsända på mottages tacksamt. Inga generella tips på typ eller tillverkare, men i den här tråden finns mycket annat bra om monteringsriktning och lite annat: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=31218&highlight= Vad gäller de undre fästena sen så har jag lite reservationer, men jag vet inte riktigt hur jag ska formulera dem utan en ordentlig CAD. Ett par generella saker, dina svetsfogar kan säkert fungera ok, men det är bra att belasta fogarna längs med istället för ortogonalt. Sen tycker jag att infästningarna, även om de hamnar "nära" korspunkter i rör-ramen har en väldigt konstig belastningsväg dit, jag förstår att du vill ha dem i samma Y-avstånd från bilcentrum vilket är svårt på en ram som smalnar av, men det går nog att lösa på ett snyggare sätt än att montera dem på en fyrkantsprofil som kommer skjuvas (varför har man triangulering i fyrkantiga tvärsnitt?).

Det är väl tänkt att det ska bli kniv-kränghämmare både bak och fram med tiden... dock verkar det mesta jag hittat vara gjort för att bultas på standardbilar på 1000 kg+. Och Inte hittat något bra kit för att bygga rätt längd på röret. Tips mottages tackasamt. Sellholm gör ju på spec men de tar ju betalt så det räcker..

Kapade och stekte lite till. Med gängstängerna var det väldigt enkelt att få exakta mått på allt. Skivan vi bygger på har ju en centrumlinje utritad som allt mätts in mot. Framvagnsbryggan är ihoploppad och alla mått blev på millimetern. I öronen som den sitter i ramen med (öronen svetsade i ramen, bultas i framvagnsbryggan) finns det viis möjlighet till justering med ca 1 mm åt vart håll i sidled. Som synes är en 240-styrväxel ganska lagom bred. Får ta av 5-10mm på den gissningsvis.

Söker en bit stål i svetsbar och ändå bra kvalitet att svarva hylsor att pressa i främre nedre spindellederna i. Lederna är 45 mm så järnbiten bör vara åtminstone 55 mm i diameter. Och 100mm plus lång så vi kan sätta fast den ordentligt i chucken. Bytes mot en bulle-krans kanske?

Idolbild...