Trevligt med en diskussion i ämnet

Skulle ju helst velat byggt en "riktig" fyrlänk och fjäderben (alt nån delad historia) men det finns inte plats för detta i varken budget eller tidsplanering, så får det bli en upphängning med orginal Opel undre fjäderskålar och nya övre stag.
Någonstans måste man ju börja

Eftersom detta nu mestadels är en gatbil, så är jag vill jag inte ha uniballs i både kaross och axel.
Har sett att Snowball Racing säljer sk. rodlinks, nån som har testat dessa ??
Vilken storlek bör man ha på uniballs på en relativt lätt bil (runt 1150kg) ?

Nu vet jag inte riktigt vad som gör att denna är bättre... men en sk Tourqe arm är väldigt populär på andra sidan sjön när det byggs svängbil...




själva tourqe armen sitter med en gummibussning som flexar, men jag har även sett konstruktioner med en ca 1 dm lång pinne med uniballs i ändarna, den ena sitter fast i tourqe armen och den andra i chassiet...

Någon guru eller nån annan som kanske har något att inflika om dess funktion jämfört med en 3 eller 4 länk?

Hej

"Torque arm" är det väl original på Ascona? Eller minns jag fel?

Intressanta diskussioner, hur som helst. Ska plugga boken mer innan jag säger så mycket mer...

/Gustaf

stejoh skrev:

Ascona 400 skrev: Problemet med orginalaxeln är att om man förstärker en del så går något annat sönder istället.. och så blir det ofta ett väldigt hoppande på bakhjulen Jag har nu testat budgetlösningen med rörklammor, och fick detta hoppande med bakhjulen. Vad är felet? Ska man ändra vinklarna på stagen?? eller något annan...

Under gårdagen provade jag att flytta upp stagen på bakaxeln c:a 7-8 cm med resultatet att allt grepp försvann. Då drog jag ner stagen så som jag hade innan och släppte ut luften i bakdäcken till c:a 1.7 kg. Nu blev det grepp, inget hoppande, utan en aning hjulspinn och sen järnet iväg..

Tack för tipset om däckhöjden Göran, det var då tanken om lufttrycket kom.

Är övre undre stagen paralella nu, och paralella även med marken?
Men när du inte fick grepp så satt båda lägre i främre infästningspunkterna? M.a.o +squat-inställning.
Göran Malmberg

Övre och undre är nu ungefär parallella, med högre främre infästningspunkter. Greppet försvann när jag gjorde dom övre stagen högre i bakre infästningspunkter. (Snacka om tungvridning )

stejoh skrev:

Övre och undre är nu ungefär parallella, med högre främre infästningspunkter. Greppet försvann när jag gjorde dom övre stagen högre i bakre infästningspunkter. (Snacka om tungvridning )

Alltså, antidive eller "lyft" inställning av bakvagnen ger mer start grepp. Hjulhoppen kom direkt när du släppte kopplingen? Då minskade du lufttrycket och det blev bra.

Lägre lufttryck minskar chockbelastningen mot marken. Det gör även ökat utfjädringsmotstånd hos stötdämparen. Men även minskat infjädringsmotstånd hos dämparen. Det betyder att vi inte kan använda enkelt justerbara dämpare för ändamålet, för då både vinner och förlorar vi.

Men det kan också vara frågan om ett resonansfenomen mellan däck och bakaxelvikten, och då är däckstrycket det man ger sig på. Men är det en banbil så kan det bli fel i kurvorna sedan. Då kanske man får offra lite startgerpp för att få rätt däckstryck.

Göran Malmberg

Detta är ju som sagt folkrace, och där är ju starten 80%, så väghållningen förövrigt får stå tillbaka lite

stejoh skrev:

Detta är ju som sagt folkrace, och där är ju starten 80%, så väghållningen förövrigt får stå tillbaka lite

Kan vi säga att frågetecknen är någorlunda uträtade?
Göran Malmberg

Frågetecknen känns väl ganska uträtade men jag kan inte låta bli att skriva ändå.

Använd inte fyrlänk med olika långa stag i övre och undre bärarm.

Min RX-7 har just denna lösning och den fungerar inte bra på bana. Överstyrning kommer som ett brev på posten.
Amerikanerna löser det ofta genom att bygga en ny bärarm från diffhuset topp och till karossen (med andra ord tre-länk). Beroende på tävlingsklass plockar de sen bort de gamla övre bärarmarna helt alternativt, för klasser där man inte får bygga om bakvagnen, ersätter de bussningarna till orginal övre bärarmar med skumgummi och hävdar att den nya bärarmen i mitten är ett "reaktionsstag" vilket tydligen är tillåtet...

Yes, nu väntar Laxå den 15 maj!

Jag tog några bilden på hela installationen som jag kan lägga upp när jag tankat dom ur kameran....

stejoh skrev:

Jag tog några bilden på hela installationen som jag kan lägga upp när jag tankat dom ur kameran....

Här finns två bilder på hur det hela ser ut

Övre delen
(bilden är tagen med övre staget i den felaktigt högre positionen)




Undre delen (helt original)




..och slutligen hela bilen (inte helt original)

På en Opel Ascona så sitter det en *strut* från diffen och framm som sitter monterat i karossen.

Fungerar riktigt bra.

Jag körde med Chewa monza axel på min A-ascona och då ersattes struten av en stege som gjorde samma jobb, fungerade ypperligt.

orfinal geometrin är faktiskt riktigt bra på Ascona, både framm och bak.

Tänkte att jag kanske kan fortsätta på den här tråden. Behöver fyrlänk till min Manta A och funderar på nån liknande lösning. Så här gjorde tydligen trådskaparen:



Ser ut som de övre stagen får en väldigt jobbig vinkel och är dessutom rätt korta. Om man t.ex gör såhär som på bilden nedan bör det bli bättre men är det värt att satsa på detta istället för "riktig" fyrlänk med även nedre fästena justerbara? (Jag har tänkt behålla undre stagen i originalfästena)



Jag kom på en sak till. Om man gör som jag och trådskaparen tänkt innebär det att fästet för undre stagen kommer längre fram på bakaxeln eftersom det sitter i framkant av fjäderskålen (20cm framför axeln?). Kanske kan innebära att det blir en konstig brytning där... Ja, vad tror ni?
(originalbakaxeln http://ascona400.pointclark.net/gallery/bakaxel/P4120075)

EDIT: Ritade om bilden.
EDIT2: Lade till en fundering.

Ingen vänlig själ som har lust att säga vad dom tror?

Ingen blixt :/
men såhär ser det ut på min.

Jag passar på att låna tråden lite jag med då jag också har problem med hjulhopp.

Alla bussningar är nya, samt momentstagen är justerbara uniballs
Bilen är ganska mycket sänkt så förmodligen blir vinklarna på momentstagen helt fel, så vad ska man eftersträva när man försöker ställa in det?

Bilen används till drifting, och det är när man kör rakt fram med för lite hjulspinn och börjar få fäste som det börjar hugga

Såhär ser det ut.