Packboxbytet i diffen åt h-vete, eller? Hjälp!

Hejsan

Jag tog mig an uppgiften attt byta ingående packbox i diffen på M5an. Allt gick mycket bra till dess att flänsmuttern skulle dras. Jag hade ju märkt upp mutter och axel innan jag började skruva och nu skulle ju bara märkena riktas upp eller dra max 210nm.
Vid 160nm hade jag en mm kvar. Vid 180nm fortfarande 1mm kvar. Vid 200nm klickade aldrig ens nyckeln och jag hade dratt över med 2mm. Schiesse! Motståndet för att vrida runt diffen är nu märkbart högre än innan.

Vad göra nu? Jag misstänker att axelhylsan måste bytas. Det känns dock som grov överkurs för mig då det säkerligen involverar kuggflankspel och andra pilliga mått.
Nån som vet vem som kan tänkas göra nått sånt. Helst i Jönköpingstrakten. Mobimech känner jag ju till men det kanske finns nån närmre och billigare.

/Ola

Re: Packboxbytet i diffen åt h-vete, eller? Hjälp!

Tifosi skrev:

Hejsan Jag tog mig an uppgiften attt byta ingående packbox i diffen på M5an. Allt gick mycket bra till dess att flänsmuttern skulle dras. Jag hade ju märkt upp mutter och axel innan jag började skruva och nu skulle ju bara märkena riktas upp eller dra max 210nm. Vid 160nm hade jag en mm kvar. Vid 180nm fortfarande 1mm kvar. Vid 200nm klickade aldrig ens nyckeln och jag hade dratt över med 2mm. Schiesse! Motståndet för att vrida runt diffen är nu märkbart högre än innan. Vad göra nu? Jag misstänker att axelhylsan måste bytas. Det känns dock som grov överkurs för mig då det säkerligen involverar kuggflankspel och andra pilliga mått. Nån som vet vem som kan tänkas göra nått sånt. Helst i Jönköpingstrakten. Mobimech känner jag ju till men det kanske finns nån närmre och billigare. /Ola

Hur tungt är det att dra runt då? Oftast har man nån slags bild av att det skall gå lätt att dra runt men det stämmer inte...

Har du en kollapshylsa mellan lagren så brukar den fixa förspänningen, oftast gillar dom inte att dras flera ggr dock. Om du byter hylsan så ändrar du inte shimsning, bara att dra ihop igen.

nee.. Åtdragningsmomentet har normalt inget med kuggflankspelet att göra. Spelet har man schims till.

Åtdragningsmomentet är för att lagerbanorna skall ligga rätt mot varandra i alla belastningsfall, inklusive inkörning av lagret om det är nytt.

Bara att byta klämhylsa och dra om. Många (en del) struntar i att byta den om de dragit fel och lossar den igen för att dra om. En del sätter in en stum hylsa istället. Det finns också de som kör med samma hylsa rakt av.

På jänkare mäter man hur trögt pinjonglagret rullar (och det skall gå trögare med nya lager än beggade).

Innan gick diffen runt väldigt lätt. Nu är den ganska trög att få igång sen snurrar den lättare men lite trögare än innan.
En snabb uträkning gav att jag lagrena och hylsan ca 0.05mm för mycket. Imorgon tänkte jag släpp lite på muttern å se hur det känns och vilket moment som krävs för att rikta upp märkena igen. Det kan ju knappast bli sämre.
Om jag skulle göra så, vad är det då som kan bli fel. Om jag backar lite med muttern då blir väl trycket på lagrena mindre och diffen går lättare. Om nu då hylsan har tryckts ihop lite för mycket vad orsakar den då för problem.
Försöker förstå lite hur det hela hänger ihop.

Kolla så du inte har bytt sida på chimsen på utgående axlar!

Om man byter ingående radialtätning/packbox så skruvar man ju bara av medbringaren och rycker gamla och dunkar dit nya? Man rör aldrig vare sig lager eller shims så det enda som påverkar är en ev. klämhylsa/kollapshylsa.

Trådskaparen kanske kan förtydliga hur mycket han lossat/tagit ur...

Det enda jag gjort är att jag lossat ingående medbringare, bytt packbox och sedan skruvat fast medbringaren igen.
Utgående axlar och insidan av diffen har jag aldrig rört.

Nu har jag lossat på muttern backat ut medbringaren lite för att sedan dragit åt muttern tills dess att märkena riktats upp. Nu skede detta vid knappt 150nm. Klart mindre än de 210nm som är tänkt.
Mottåndet när man vrider runt diffen känns nu lika lätt som innan. Men det känns som att glappet är större. Det ska jag väl inte ha påverkat.
Tänker jag rätt nu; Eftersom märkena är i linje så borde ju lagrena va i samma position som innan men momentet blev mindre eftersom hylsan inte tog emot som innan.
Jag fattar inte riktigt funktionen av hylsan nu. Lagrena trycks ju in i koniska banor från var sitt håll. Vad har man då för nytta av nått som klämms ihop i mitten?

Jag lär nog lämna iväg diffen till nån som kan men vill fortfarande fatta hur allt funkar.

Re:

Tifosi skrev:

Nu har jag lossat på muttern backat ut medbringaren lite för att sedan dragit åt muttern tills dess att märkena riktats upp. Nu skede detta vid knappt 150nm. Klart mindre än de 210nm som är tänkt. Mottåndet när man vrider runt diffen känns nu lika lätt som innan. Men det känns som att glappet är större. Det ska jag väl inte ha påverkat. Tänker jag rätt nu; Eftersom märkena är i linje så borde ju lagrena va i samma position som innan men momentet blev mindre eftersom hylsan inte tog emot som innan. Jag fattar inte riktigt funktionen av hylsan nu. Lagrena trycks ju in i koniska banor från var sitt håll. Vad har man då för nytta av nått som klämms ihop i mitten? Jag lär nog lämna iväg diffen till nån som kan men vill fortfarande fatta hur allt funkar.

Om man inte har en klämhylsa mellan de inre lagerbanorna så får man inte korrekt spänn i skruvförbandet när man drar muttern eftersom förspänningen på lagren skall vara sjukt mycket lägre än vad det blir om man spänner skruvförbandet rätt.
Om man inte hat en kollapsande hylsa så måste man ha en hylsa med rätt längd, och det är jobbigt i produktionen. Därför har man en hylsa som ger samma mothåll under en viss längd kollaps, man drar alltså tills man får korrekt runddragningsmoment på pinjongen. Man mäter alltså det medans man skruvar ihop allt ihop.

Om man återanvänder hylsan så kommer den inte ha samma karakteristik (bli hårdare eller vara för kort) som en ny och därför säger dom att man skall byta.

Normalt runddragningsmoment kan vara runt 2-3Nm, vilket är MYCKET mer än man tror när man känner på det med handen eftersom startmomentet oftast är mycket högre.

Nu var det ett par år sen jag bytte lager o drev i bakaxeln på min Monza och det är inte en bmw utan en Fård 8.8".
Mitt minne säger mig att det skall vara 5-8 Nm nånstans på en inkörd och runt 22-25 Nm med nya lager på min axel. Sannolikt är det grövre pinjonglager på min än en bmw.

Vad jag vill säga är att Maz siffra inte är helt åt skogen och att "startmomentet" som han säger är stort, så det är lite lurigt att känna.

En tröst är att det nog inte är kritiskt, med tanke på hur lätt pinjongen har snurrat på de bakhjulsdrivna bilar jag haft. Utan missljud eller konstigheter. Det går nog bra att dra åt eländet o känna lite så att det går lite trögt.

Min siffra är bara själva lagren, det till kommer runt 1-1.5Nm per radialtätning (även utgående axlar mao). Så vi är nog på samma sida.

Jag har inget att mäta momentet som krävs för att dra runt. Det känns som att jag skulle vilja ha det. Kanske Biltema har nått.
Efter först åtdragningen som blev lite för mycket då hade jag ett tydligt startmoment och sedan lite tyngre än vad jag haft innan. Nu efter andra dragningen så märks inget tydligt startmoment.
Ska spana lite i Biltemas katalog nu.

Rekommenderar en Liten momentnyckel med visare, utan visare har man ingen aning.