Hur hitta bästa hjulupphängningar?

Håller på och sliter med ett amatörbygge där motor och drivlina inte är ett problem men känner att jag kan för lite om chassie/hjulupphängningar o dyl. så jag skulle behöva lite tips.. bilen ska stortrivas vid "inspirerad körning" på riktigt kurviga vägar och absolut inte skämmas för sig på bana samt vara toppfartsstabil (ca 300km/h).

om jag uppskattat riktigt så landar bilen på strax under 1200kg med förare och alla vätskor i första tappning och blir sen i takt med budget lättad till ca 1050kg. Rwd med ställbar effekt från absolut tillräckligt (~500hk) till alldeles för mycket (en hel del mer).

Rörramschassie 50/50 alt 45/55 viktfördelning och endast kaross/lyktor och delar av kylare utanför axlarna.
Hjulbas ca 270cm
Spårvidd fram ca 180cm
Spårvidd bak ca 190cm
Däck är ej ännu bestämt men de kommer ej att vara underdimensionerade

Hårdhet på dämpare, fjädrar, bussningar etc provar jag ut senare men vad jag söker är alltså geometrin/storlekar på de rörliga delarna. Länkarmar, stag, fjädringsväg etc.

Helst vill jag ha tag i en donatorbil med fjäderlätta doningar som håller för vad som helst och passar perfekt men om verkligheten har en annan åsikt så får jag väl anpassa mig..

Någon som har några ideér eller kan tillräckligt för att styra in mig på rätt spår?

Re: Hur hitta bästa hjulupphängningar?

Det där låter som att lägga upp hela bilbygget, vilket inte låter sig göra så här i forumet. Ämnet är för stort. Om jag minns rätt så är 2m största bredd på banorna. 180 cm spårviddf ram samt ännu mer bak låter lite mycket. Även hjulbasen är stor. Jag har mycket svårt att se någon donatorbil i sammanhanget.
Jag rekomenderar nog att du läser lite böcker i ämnet så du får lite mer "profil" på vad du vill åstadkomma.
Köper du min bok så är du alltid välkommen att mailväxla under byggets gång.
MVH
Göran Malmberg

Jag har levt med ett enklare projekt i två år, men efter att ha fått ett bud jag inte kunde säga nej till på motorn och således gjort en mycket bra affär samt tidigare mest pga budget valt en mindre bil och motor så känner jag att jag vill gå vidare med något som är ett par storlekar större, har haft lite tur och har snubblat på en enklare lemansbil som jag eventuellt för vettiga pengar har möjlighet att komma över aerodynamiken från (i princip hela karossen) och blir då tvungen att hålla mig inom givna chassiedimensioner och även ordna fram ett rörramschassie antingen via egen design men helst via befintlig, jag undersöker just nu om jag på något sätt kan få fram orginalritningen - borde inte vara omöjligt men om det skulle faliera så måste jag gå en annan väg och försena projektet något år pga chassiepluggande då föreställer mig att ett inköpt racefärdigt chassie kan få min plånbok att se mer än mager ut.

Jag har ännu inte mer än styrfart på kunskaperna vad gäller chassiekonstruktion och hittils med mina begränsade kunskaper i ämnet så tänker jag mig att styra spårvidden mycket med ramen istället för hjulupphängningen (spacers och mm låter som styggelser i mina öron) som enligt min uppfattning i princip "bara" ska vara så vridstyv som möjligt för att hjulupphängningen så ostört som möjligt ska få ta hand om variationer i vägbanan etc. Rätt basic med andra ord.

Vad jag egentligen frågar efter är vilka förhållanden man ska söka. Alltså om spårvidden är x måste fjädringsvägen rimligtvis vara y för att markfrigången z ska upplevas effektiv för användningsområdet zx osv.. etc.. mm. Jag har sett många hjulupphängningar på racebyggen, mätt som fan själv och klurat men aldrig egentligen sett några solklara samband som visar varför vissa komponenter har en viss längd på en bil när samma däck och fälg verkar trivas utmärkt med helt andra grejjor på nästa bil. Många konstruktörer verkar gå helt egna vägar och det är tja.. lite förvirrande då användningsområdet verkar vara helt detsamma.

Utöver det så skulle jag vilja ha en översiktredogörelse för vad som gör en viss hjulupphängning bättre än en annan och varför dimensionerna på grejjerna och avstånden mellan vridningspunkterna är som dom är - dvs jag vill gärna ha en bred förståelse för ämet så jag kan sålla och själv söka info på djupet.

Tar din bok upp detta eller info som gör att jag kan komma vidare så är jag mycket intresserad av ett ex!! =)

citat:
Tar din bok upp detta eller info som gör att jag kan komma vidare så är jag mycket intresserad av ett ex!! =)

Du kommer inte bli besviken om du köper boken.

Jag slår, som vanligt, ett slag för Corvette C4 framvagnen.

Upp till -87.......om du ska åka utan servostyrning.
-88 och nyare....om du ska ha servo.....

Det är hopplöst att se ett samband genom att titta runt, utan man blir konfunderad då, precis som du säger.
Det finns givetvis ett samband, eller ska vi säga konstruktioner som är lämpliga för ett visst arbete. Men kompromisserna blir så många p.g.a regler, karossform, plånbok, tillgängliga delar, att ingenjörsbiten blir rätt kantstött kan man säga. att se vad som är vad och varför genom att titta på en bil är därför svårt.

Så fort man käper en färdig del, t,ex en spindel, så dyker kompromisserna upp. Skrubbradien blir fel.
Spideltapps lutning var inte den mest lämpliga. Kullederna sätter stopp för A-armskonstruktionen och vi får en ohemul bumpsteer.

Att bygga en bra bil kan börja med ett bra chassie. I ditt fall en rörram. Vägen till framgång heter STRATEGI. Man lägger upp en "layout" med de fasta förutsättningar som finns. Sedan gör man en ritning på ramen. Man kan bygga en modell av balsalister, enkelt att skära av och limma ihop med trälim. Då får man en mycket bra bild av att se var stävorna ska sitta för att göra nytta. Särskillt om man inte byggt någon bil förut. Du ser ett exempel på min hemsida http://hem.passagen.se/hemipanter/

Styrkan i A-armar är inte något problem på en karossbil eftersom luftströmmarna inte påverkar. Då har man friare händer att utforma dem. Vilka mått dom ska ha är en fråga om balans, och man kan använda många olika varianter som fungerar bra. Men för att kunna balansera så måste man skaffa sig en del kunskaper. En bra framvagn kan bli en katastrof på en bra men fel bil.

Göran Malmberg

Jag tittar seriöst på möjligheten att använda mig av Corvette C5 delar, dimensionerna på chassie är snarlika och den har en hel del godsaker så det kan vara mycket vunnet av att utgå från Corvette konstruktionen. Har även redan en C5 transaxellåda. Hur är bakvagnen?

Det är förmodligen billigare med C4.........och bakvagnen är väl ok.

Göran

Tack för din feedback!

Min strategi kretsar ju kring karossen, utöver det så har jag en motor och drivlinepaket i åtanke med vissa fasta mått och naturligtvis andra som om behovet uppstår kan ändras en hel del, har en total spec på de flesta komponenter jag idag ser att jag måste ha som inälvor med vikter, tyngdpunkter och mått, jag är barnsligt förtjust över att småplocka med prylar som "ingen bryr sig om" och la i mitt tidigare bygge ner maniskt mycket tid på att viktmässigt få bilen så balanserad som möjligt men led svårt av utrymmesbrist. Kommer även i detta bygge att lägga in alla komponentgrupper i burken och på skärmen optimera mig less regniga dagar.. vissa kikar på såpopera, andra flyttar bensinpumpar 4mm... Balsaram är ju en riktigt bra tanke, jag saknade känslan då det ibland är svårt att visualisera på skärmen, har lite för lite utrymme men en balsaram borde jag kunna gömma undan någonstans på tomten, man kan ju även ur frigolitblock skära ut de yttre måtten och lägga in delar på sin rätta plats för att få en korrekt modell. =)

Håkan <-

Har inte jämfört C5/C4 vilka betydande skillnader finns? Likvärdig prestanda för bättre pris är alltid MYCKET intressant! =)

Jag har inte heller kollat på C5.

Men mit tips är en C4......och Görans bok. Måste bli en svårslagen kombination.

Bara så vi inte missuppfattar varandera. Min balsamodell är i liten skala. Den får plats på köksbordet.
Men man får mycket bra känsla för vilken vridstabilitet in list ger. Du kan vrida modellen för hand eller som jag, motera den fast i ena ändens stötdämparfasten och vrida med en arm å små vågvikter i den andra. Du ser hävarmarna genom modellen på bilderna. Allt sitter på en träskiva, vridarmen har en spets som pekar på en skala. Nu är min bil en monocoque så därför simulerar papsidorna ytterplåten. Modellen behöver inte vara exakt proportions enlig. Poängen är att se VAR layoten flexar.

Det är MYCET viktigt att lära sig att få RAKA krafter genom rör. Där har jag mätt i verkligheten, och ett rör som är böjt eller inte är endfasat så att vi får ett skärningscentrum, ger böjkrafter som ka ordenterlig försvaga konstruktionen vridmässigt. Däremot spelar materialvalet mindre roll i sammanhanget. Jag satte in enkla träpinnar på vissa platser i bilen (tester) och fick överraskande vridresultat. Krockmässigt är en annan sak.

Göran Malmberg

Göran:

Heh, var lite väl sömnig när jag kikade på bilderna, funderade för mig själv över varför det var trä på chassiet men kopplade inte att det var en modell jag tittade på.. *rodnar* Nu är jag dock helt inne på vad du menar och även det verkar vara en mycket bra idé! =)

Den stora skillnaden mellan C4 o C5 bakvagnen är iaf att C5 har dubbla triangellänkar istället för 5 länk som C4an har... Detta bör, i mitt tycke, vara enklare att få på en kärra...

åtminstone om man redan har ett befintligt chassie...


när C5an kom ut har jag för mig att det pratades mycket om den förbättrade väghållningen och de ombearbetade hjulupphängningarna...
men nu hittar man ju inge info om det..


annars hade jag kanske sneglat på viperupphängningar?
Den höll ju jämnt med en Ferrari 550 på ringen... (tills bromsarna inte orkade längre )

*vad är en bal på slottet.....*

Projektet är alltså dött och Karossen var alltså till utseendet en experimentiell Widebody Corvette C5-R som aldrig åkt en meter utanför vindtunnel. Med den aerodynamiken, chassiedimensionerna, rörramschassie, lysholmsmatad 4L lexus V8, 6 petad racepreppad Z06 låda, öhlinare och 6-kolvs brembo, så hade det kunnat bli ett riktigt roligt projekt inom en i alla fall världslig budget.

Problemet är ju då verkligheten... Visserligen har man en mycket gasglad och fartälskande dam, men nu är det till förmån för boende stopp för lemansbilsbyggen. Det var en jäkligt trevlig möjlighet att snubbla över en fantastisk dröm och ett jäkla kul projekt att researcha, men man får nog bara inse att få damer och knappt jag själv accepterar att leva så snålt och jobba så mycket som det skulle krävas för att ha råd att bli klar inom rimlig tid. (sånt vi alla vet men vill förtränga ibland)

Så det blir att göra det vettiga och fortsätta på sin kurvvilliga övertrycksriskokare... iofs jäkligt kul projekt det också, men inte alls i samma kaliber.

Projektet är dött, länge leve projektet!

Vad är det som skiljer sig i framvagnen mellan -87 och -88?

Nilkas: Har du karossen kvar?

Framförallt är det axeltappslutningen.

Den äldre har runt 8 grader....har jag för mej......och den nyare 17 grader.

Nej, tyvärr så har jag bruk för dom pengarna annorstädes... hade det bara varit mitt beslut, så hade jag köpt den och lagt den i malpåse tills dess att man kunde få in resten av bygget i budgeten.. Om inte annat så bara för att få spendera någon dag per år med att göra i ordning den, sucka djupt och drömma sig bort med ett leende på läpparna och för sig själv mumla mantran i stil med "någon dag så då jävlar..."

Kommer det sen in tillräckligt med pengar senare, så ska jag fan försöka jaga reda på den eller en likvärdig och bo nåt år i garaget!!! =) =) =)