BMW M3 2003 Tack Bil&Motorteknik

Hej!

I Februari köpte jag mig en svensksåld M3:a som jag tänkt ha som bruksbil sommarhalvåret men som även ska fungera bra på banan. Är novis då det gäller bankörning med bil men höll på med roadracing i 5år så jag har väl lite koll på i vilken ordning kurvorna kommer på de flesta banorna

Tänkte fylla i allt eftersom uppgraderingarna görs och högst subjektiva slutsatser på resultatet
Ska också försöka skriva hur man gör så kanske det kan hjälpa någon, ambitionen är i alla fall att skapa en bra tråd för nybörjare som mig med mektips, vart man kan få tag på grejorna för bra priser och vilka uppgraderingar som är nödvändiga för att bilen ska orka med den tuffa belastningen på banan men även vara "komfortabel" till och från jobbet.
Tips av alla slag mottages tacksamt.

Här kommer i alla fall en bild från första tankning inför hemresan på 40mil.

Så första uppdateringen blev bussningarna i bakvagnen då de klonkade och slog ordentligt. Efter att ha läst så många trådar jag kom över så bestämde jag mig för att prova Strongflex som tillverkas i Polen. Gissar på att det är en ripoff på powerflex men ungefär halva priset. Hittade delarna för endast några kronor dyrare på badassparts.se (där jag fick bra service och snabb leverans) istället för att handla direkt av tillverkaren. De lämnar 2års garanti på bussningarna för övrigt. Beställde både inre och yttre samt främre bussningar i bakvagnen men upptäckte då jag skulle byta att de inre vä bak var man tvungen att ta ner hela bakaxeln för att kunna få ut bultarna. Här kommer lite mektips, kan möjligtvis vara fel storlek på verktygen som anges, skrev då jag kom hem och minnet kan svikta ibland

Byte de yttre och främre bakvagnsbussningar m3 E46


1. Tag bort hjul 17mm hylsa.
2. Slå bort hörn på drivaxelmutter med dorn- skruva ut med 12kants 36mm hylsa. (4 bild 1)
3. Knacka ut drivaxeln med dorn i mitten på drivaxeln.(1 bild 1)


5. Tag bort 2st skruvar som håller skivan 6mm insex.
6. Tag bort fjäder som håller bromsok med spårskruvmejsel. (7 bild 2)
7. Tag bort gummiskydd för bultar till bromsok, skruva ut bultarna 7mm insex. (kan underlätta att lossa stötdämparen redan nu för att komma åt, använd isåfall stötta. (5&6 bild2)
8. Lossa bromsvarnaren på bromsklossen försiktigt, lossa ok och häng åt sidan.(12&1 bild2
9. Lossa bromssadeln 2st bultar 16mm hylsa. (3&2 bild 2)
10. Lossa abs givaren 5mm insex, bryt försiktigt bort den med en spårskruvmejsel klicka lös kabeln tillsammans med bromsvarnaren längs bärarmen och häng åt sidan. (22&21 bild 2)


11. Om nödvändigt, justera in bromsbackar genom bulthål i bromsskivan, tag bort bromsskiva. (4 bild 3)
12. Tag bort fjäder som löper över justerhjulet till bromsbackarna, spetstång. (7 bild 3)
13. Tag bort fjäder som ligger över bromsvågen, spetstång. (7 bild 3 )
14. Lossa fjädrarna som håller bromsbackarna, 6mm insex, tryck in och vrid ett halvt varv. (7 bild 3)
15. Lossa försiktigt bromsvajern genom att vrida och rycka ut den bakåt. (1 bild 3)



17. Släpp på nedre bärarm yttre, 18mm hylsa + 18mm lednyckel på andra sidan, om bult rostat fast, skär bort bultskallen med vinkelkap, ta tid på dig och var försiktig så du inte kapar i bärarmen. (19 bild 4)
18. Lossa främre fästet för bärarmen, 3 bultar 18mm hylsa. 20&18 bild 4)
19. Sätt en stötta under bärarmen och lossa stötdämparen, 18mm hylsa, ta bort stöttan.
20. Lossa över yttre bärarmsfästet, 18mm hylsa + 18mm lednyckel. (16&17 bild 4)
21. Bärarm är nu lös, ta den till en bänk.
22. De bakre yttre bussningarna (övre & undre), slå ut kullederna med slägga, hitta passande hylsa till pressverktyget på ena sidan och använd en drivaxelmutter på andra sidan för att pressa ut bussningsbanan. 27mmx2 om du använder Biltemas universalsats för att pressa. ( 2&3 bild 4)
23. tag bort fäste till främre bussning 18mm hylsa + 18 mm lednyckel. (18&19 bild 4)
24. Främre bussningen, på den sida som den är ipressat ifrån så får man ta en huggmejlsel o slägga och slå bort kragen på bussningen så man kan sätta dit en presshylsa ordentligt, pressa från andra sidan med en hylsa som täcker bussningsbanan. (4 bild 4)



26. Slipa och gör ytorna rena där de nya bussningarna kommer att ligga emot.
27. Fetta in de nya strongflexbussningarna ordentligt inkl. hylsan som ska sitta i lagret, tryck i dem i bärarmen/spindeln, man kan behöva en stor polygrip för att få in det sista.
28. Montera i omvänd ordning.

Då detta var klart upptäckte jag att även hjullagret hö bak glappade så det vart att riva allt igen och pressa ut det gamla och in med ett nytt, till det måste du ha en hydralpress.

Kan tillägga att allt satt satan så både stora släggan och vinkelkapen användes för att få isär delarna. De inre bussningarna kommer jag byta i vinter då jag tänkt riva ner hela bakvagnen, byta samtliga bussningar och stärka upp karossen så man slipper sprickor.

Lite mer bilder:

Say hello to my Little friend


Släggan fick gå varm


Bra att fota camberbultarna innan du går lös med kapen så du kan ställa bakvagnen på ett ungefär efter att du monterat allt, fyrhjulsmätning är ändå att rekommendera då du är klar. Och glöm inte att beställa nya innan du börjar riva med mutter och bricka, kostar ca 100kr styck


Strongflex 90sha i hårdhet


ska in här

Lite tips:

Generatorn slutade ladda så den fick jag renoverad på 1 dag hos Frejbildelar på Frejgatan i Sthlm för 1300kr, var rotorn som slutat fungera. Inbytesgeneratorer brukar ligga 3100kr så där jag kom undan billigt

Köpte luftfilter, tändstift, oljefilter, ac kompressorem, komplett ventilkåpspackningssats och bränslefilter på reservdelar24.se för ca 1500kr inkl. frakt. Allt är OEM.

Olja tog jag från Oljemagasinet.se gick på strax under 1000kr för 6liter Castrol TWs 10-60

Så nu blir det en inspektion2 med ventiljustering.

Senare i April ska jag lämna in den på helrekond + lackförsegling på Meguiars i Sollentuna, har ibland bra dealer på Letsdeal.

Sen återstår det bromsklossar runtom och där har jag inte riktigt bestämt mig hur jag ska göra. Pratat med peansweden som menar på att det inte finns något bra mellanting mellan bromsar för gata respektive bana om man inte vill ha gnisslande bromsar.
Något som har nån synpunkt på redstuff belägg? Blir iallafall stålomspunnet och rbf600 bromsvätska innan den rullar ut på banan.

Hej!

Ser fram emot en bra beskrivning på ventiljustering då jag själv ska genomföra det snart, hur långt har bilen gått?

Jag kör med carbotech belägg, gnisslar inte så att det stör men nog kan man höra det ibland på någon parkering eller vid trafikljus o.s.v

Ser inte det jobbiga med lite gnissel från bromsarna... Org. Belägg är varken bra eller slitstarka.
Pfc08 eller carbotech (lägre inköpspris) hade jg valt mellan, gissar på att det var ungefär vad stacke sa
Om det är så att du verkligen inte vill ha bromsgnissel så är det ju faktiskt bara att byta belägg mellan körningarna.

Bilen slog om till 15000mil då jag körde hem den, vet inte om jag kommer att behöva byta några shims, isåfall kostar dem 39kr styck på bmw. Det du behöver förutom en ventilkåpspackningssats ca 550kr är en 32mm blocknyckel 99kr biltema och en micrometer 99kr biltema.

Här är en bra länk att kika på hur man gör då man fått av ventilkåpan.

https://www.youtube.com/watch?v=SoYVubj9y5U

Kollade på skoj vad BMW skulle ta för att mäta ventilspelet 6500kr + material.

Lutar åt xp8:orna men nån som vet hur hårt de går åt skivorna?

Hade en c6 Corvette förra sommaren och de banklossarna gnisslade så man nästan väckte grannarna, är därför jag vill undvika det denhär gången.

Om du har slitna org.skivor så rekommenderar jag dig att köpa nya... jag spräckte mina skivor fram förra sommaren när jag skulle snålåka en sista gång på dom...
Rent ekonomiskt så är det garanterat billigare att skivorna slits lite mer än att köra upp en uppsättning org.belägg varje träff (som dessutom inte presterar i närheten utav lika bra).

Tyckte mina pfc08or inte gnisslade överdrivet mycket... man fick lära sig bromsa så det inte gnisslade... motorbroms och sen ganska hård på pedalen så gnisslade det inte alls farligt tyckte jag.

Som du säkert redan vet och förstått så är bromskylning a och o, jag "byggde" min för 500kr. Slang från hydroscand och sen hålborrade bromsskivan och popnitade dit ett rör på insidan att fästa slangen i sen hålborr i hasplåten (plasten) under motorn och även hålborr i org.kanalen till broms(däck)kylningen.

Edit: https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?p=1343824 om du behöver nya skivor.

XP-serien äter väldigt lite skiva, för egen del går det ca 3 set belägg (XP12 iofs) per skivbyte och då går det inte direkt kallt.
Kallbromsning tror jag sliter mer skiva (och slipar bort den blå transferytan du behöver för jämn och lättmodulerad banbroms, men det är inte alltför svårt att återskapa den).

Jag fick assistans av PEAN med att mäta temperaturen på mina skivor uppe på Anderstorp i somras efter tre varv med aktiv körning fram till depåinfarten. 700grader på höger skiva och 650 på vänster. Inte undra på att jag spräckte skivorna . Bromskylningskit är helt klart a och o som Erik skriver. Jag körde originalskivor och pfc08. Pfc beläggen är fantastiska i hållbahet och bett. Jag får nog hålla med om att dom skrek en del när dom kom ner mot sita tredjedelen när dom sliter lite snett och kanske inte litter helt plant mot kolven. Möjligt att man klarat sig undan om man hade skimsat dom.

Shimsa är en möjlighet. Annars brukar jag flytta om beläggen med jämna mellanrum så att man byter rotationsriktning mot dom, om man har tendenser till snedslitning.

Tack för alla goda råd och tips!

Bromskylning får nog vänta ett tag, ska försöka att inte "mjukbromsa" så mycket/länge.

E.Svensson om jag inte tolkar din tråd fel så hann du köra ett par bandagar innan du uppgraderade med kylning, vad vart den största skillnaden efter att uppgraderingen?

Slitaget... uppskattningsvis 50-100% mer slitage utan kylning.
Utan kylning kunde jag köra 15- MAX 20 min innan bromsarna började fade'a (och detta med pfc skivor), med kylning märkte jag aldrig något (körde som mest kanske 25-30 min).

För mig med tummen mitt i handen tog det inte ens 2 timmar att bygga kylningen och kostnaden för delarna sparar du in på en körning

M3'an är en tung bil med små bromsar och tunna skivor, dessutom få kylkanaler i skivan. Man behöver verkligen inte mjukbromsa för att bygga värme fort. Om jag bara hade lyssnat på alla råd om bromskylning så hade jag nog haft en bättre säsong bromsmässigt. M3'an har 28mm tunna skivor med lite gods i skivan, bilen väger 1500 torr med skalstolar (orginal stolar vägde 95kg). Min Porsche har 32mm tjocka skivor med mycket gods, bilen väger 1120 torr, inga problem där inte. Ett gott råd är att skaffa kylning som en av dom första uppgraderingarna.

Jag körde 18 bandagar 2014, varav en uppsättning pfc08 gjorde ett fantastiskt jobb på 13 av dom, tyvärr kan jag inte säga detsamma om bromsskivorna som gick varma och sprack, ordentligt. En fantastisk bil i övrigt efter lite chassi och bussningsförändringar. Att lätta ur den utterligare 100 kilo hade varit mumma men jag liksom du har den som lite bruksbil på sommaren

Ok är övertalad, får fixa bromskylning vid servicen. Nån som testat Biltemas slang? Det jobbiga blir att fästa den i bromsskölden då jag inte kan svetsa. Nån som vet vart man kan hitta "strosar" som går att popnita i skölden?

Stolar är jag oxå sugen på. Vad använder ni, vill ju gärna att det ska gå att åka en 50mil motorväg och fortfarande sitta hyfsat bekvämt. Vikt spelar mindre roll om det är 8 eller 12kg. Får man plats med stolsjustering eller tar hjälmen i taket? Är 181cm & ca95kg. Hur är det om man har airbag i b-stolpe eller tak? (Har inte kollat om jag har det) Finns d någon stol där 3punktsbältet fungerar eller måste jag köpa 4punkt och vart fäster man det då? Är det svårt att få stolen centrerad till ratten?

Läst i nån tråd att man skarpt rekommenderar minst halvbur om man ska köra med 4punktsbälte o skalstol ifall man skulle hamna på taket...Vill såklart ha bur oxå men har tyvärr inte obegränsat med pengar...måste ju ha lite över till bandagar o soppa


Mycket frågor är det, tacksam för att ni tar er tiden o besvarar

Då bromsskölden är i alu så valde jag att popnita dit stosarna, 3" avgasrör och några enkelt tillkapade och bockade plåtbitar gjorde jobbet - kanske inte så överdrivet snyggt men funktionellt.

Stolar är en smaksak... fartfabriken har bra och prisvärda fästen. Jag med mina 185 fick plats med hjälmen men då var stolen lite tiltad bakåt... 3p bältet fäste jag i stolsfästet (är nog inte så jättesäkert....)

4/5p-bälte utan bur är en diskution för sig.... finns en låååång tråd på rejsa att läsa

Nu har jag beställt bromsar och stålomspunna bromsslangar. Ska ge Redstuff tillsammans med motul rbf600 och bromskylning en chans, kommer tyvärr inte bli tal om några 18 bandagar i år då ekonomin sätter stopp för det så vi får väl se hur beläggen pallar men jag kom undan "billigare" än vad ett par carbotech xp8 belägg runtom kostar för hela uppgraderingen inkl. bromskylning. Skulle de inte fungera så får jag ha dem som gatbelägg och köpa xp8 till bandagarna. Ska försöka skapa en bra byggtråd med kylningen.
Tack för tipset med popnitning

Tyvärr är det inte enonomiskt med billiga belägg. Det svider att köpa tex PFC08, men de håller grymt länge.

Men jag kan tipsa om en billig stol , vi är nämligen i ung samma storlek. Oreca Cup heter den och tillverkas av OMP. GA Lindberg import säljer och den kostar 2995.

Tack för tipset. Hur är den komfortmässigt? Sitter man och lider till och från banan? Hur fungerar den med 3punktsbältet om man drar bältet genom hålet?
Hittat bälten man kan fästa i hatthyllan alternativt stötdämpartornen bak men samtidigt har jag läst endel negativt om man blir påkörd så bakvagnen förflyttas om man fäster bältena där.
Om jag blir tvungen att köpa bur för att inte försämra säkerheten med skalstol/bälte så väntar jag till vintern med det lilla projektet...

Den är toppen, inte sämre än nån annan skalstol skulle jag tro. Jag blir mest trött i benen, farthållare och vettigt fotstöd är nog lösningen isf. Jag inte bältet genom hålet utan över stolen. 4/6 p utan minst halvbur skulle jag akta mig för. 3p med skalstol är väl kanske inte helt optimalt heller men jag kör bara till bana med det.
Skulle jag köra gata mer skulle jag nog behålla orgstolar.

Går ju faktiskt att köra både 3 och 6p
Jag fäste mina axelband i ett hemmasnickrat fjäderbenstag bak.

Angående stolsskenor så rekommenderar jag det inte, dels bygger det på höjden men framförallt så upplevde jag aldrig att stolen aldrig satt helt fast så jag tog bort dom Ska någon annan köra bilen så får dom helt enkelt anpassa sig

Tror det där med skenor hänger lite på vikten oxå Mattias men jag kände precis som du att stolen rörde sig alldeles för mycket. Halvfigurer under 0.1 ton har kanske inte lika stora problem?