Pär Hylander skrev:

Anders Jeppsson skrev: fuling skrev: Fjäderkonsten går också att räkna ut ganska bra om man mäter ett antal mått på fjädrarna, se https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=7043 (fjäderkonstant) Men det är coolare att få det uppmätt av en stor och dyr maskin! Fasen, vi har ju en sån på jobbet oxo, varför har jag inte tänkt på den innan!

Gäller att ha fantasi!

Vilt överslag så ligger du runt 1,9Hz fram och skulle kunna gå upp till 2,5Hz.
Ger ca ca ca en fjäderkostant på ca ca 83N/mm
runt 3Hz är nog inte omöligt det häller, ger ca ca ca 120N/mm

Så Rikards antagende om 2-3gånger är rätt bra

Skulle vilja veta vad det sitter för fjädrar bak också pluss viktfördelingen.
Kan man anta 60/40???? (f/b)

Daniel7xQ:
Hur går det??? Jag är nyfiken

fuling skrev:

Vilt överslag så ligger du runt 1,9Hz fram och skulle kunna gå upp till 2,5Hz. Ger ca ca ca en fjäderkostant på ca ca 83N/mm runt 3Hz är nog inte omöligt det häller, ger ca ca ca 120N/mm Så Rikards antagende om 2-3gånger är rätt bra Skulle vilja veta vad det sitter för fjädrar bak också pluss viktfördelingen. Kan man anta 60/40???? (f/b)

fuling skrev:

Daniel7xQ: Hur går det??? Jag är nyfiken

Jo jag har tittat runt lite på fjädrar.
Mest färdigställt bilen inför morgondagens bravder dock.

Men en fjäder på strax över 100N/mm borde vara lämpligt alltså.
Inte lönt att väga bilen nu då vi ändå ska byta kaross i vinter. Förhoppningarna är att vi kommer tappa minst 60 kg och en hel del grejjer kommer flyttas runt.
Kommer förmodligen bli asfaltsbärarmar också. Underlättar då danskarna kör på söndagar och vi på lördagar så blir det lättare att bygga om den

Funderar på om man inte ska gå upp till lite hårdare på grus oxå faktiskt.
Fjädrar är inte så dyrt och testa lite är alltid bra

Jag var nyfiken på vad du hadde bak också.
Det gäller att ta båda på en gång för att inte sabba balansen, men det kan du ju fixa med krängare också.

Jag tycker du kan ställa befintlig bil på vågen, ett antal kilo hit eller dit spelar inte så stor roll.

fuling skrev:

Jag var nyfiken på vad du hadde bak också. Det gäller att ta båda på en gång för att inte sabba balansen, men det kan du ju fixa med krängare också. Jag tycker du kan ställa befintlig bil på vågen, ett antal kilo hit eller dit spelar inte så stor roll.

Ska försöka hinna med och trycka bakfjädrarna då oxå. Blev lite tight med tiden den här gången.

Blir att leta upp några vågar då.

Det räcker om du mäter ett antal mått så kan jag räkna lite.

Har du ett stjutmått, så mät lite.

tråddiamter=?
totalt antal lindingsvarv=? jag gissar att fjädrarna är planslipade i begge ändar, eller?
ytter diameter=?
innerdiameter=? inte nödvändigt men bra som check

Vore bra om jag får samma för framfjädrana som är mätta, bara för kolla att teori och praktik går ihopp.

audi 80 q

När man tittar på bilderna som du har på hemsidan ser bilen lite för hög ut samt du har lite för mycket krängning på den alltså från min sida sett lite för långa samt för klena fjädrar runt om på bilen.

Lägre bil ger mindre krängning beroende på att centrum för roll flyttas ner.

om du får hårdare fjädrar fram får du också mindre krängning på bilen och då behöver du kompensera mindre med negativ camber

Krängningsfjäder "på" vid asfalt körning för att få ner innerhjulet vid utgången av svängen ( för mer gasfäste och kunna dra bilen in i svängen).

Hårdare fjädrar fram än bak ger ett mera "snäll" vikförskjutning när man går på gas eller när man skall bromsa detta måste man känna efter själv hur man vill göra med anledning av vilken förare man är

Har du standard låda samt bakaxel ?

Tänkte på diffar och sånt, de kan påverka drivet och väghållningen markant

(har erf av 80q samt golf1 i rallyskogen)

citat:
Lägre bil ger mindre krängning beroende på att centrum för roll flyttas ner.

Hmm sanning med modifikation, sänker vi bilen så åker tyngdpunkten/CGH ner.
Men i många fall så åker rollcentrumet(rc) mera neråt, allså vi får en längre hävarm mellan CGH och rc.
Detta ger mer krängning men lastförstjuning blir mindre pga CGH sänkningen.
Detta är ingen absulut sanning utan man måste titta på fall till fall.


citat:
om du får hårdare fjädrar fram får du också mindre krängning på bilen och då behöver du kompensera mindre med negativ camber

Ja men man måste även gå upp bak annars har vi fixat oss en understyrd bil om den var neotral innan.

citat:
Krängningsfjäder "på" vid asfalt körning för att få ner innerhjulet vid utgången av svängen ( för mer gasfäste och kunna dra bilen in i svängen).

hmm blir ingen skilnad om man tar krängningen med fjädrar eller K-hämmrna utan det är den totala krängstyvheten per axel som är intresankt.

citat:
Hårdare fjädrar fram än bak ger ett mera "snäll" vikförskjutning när man går på gas eller när man skall bromsa detta måste man känna efter själv hur man vill göra med anledning av vilken förare man är

Man kan inte titta på bara själva fjäderns hårdhet utan man måste ta hänsyn till vad det ligger för vikt/kraft på den och vad man har för förhållande mellan fjäder och hjulkonstanten.
Men med samma typ av hjulupphängningar fram och bak pluss att stösta vikten ligger fram så är bör framfjädarna vara håradre än bakfjädrana.
Under rörelse vid tex broms och ax så har stötdämparna en stor betydelse hur bilen beter sig, allså in och utdämping är satt på dessa.

Re: audi 80 q

hod skrev:

När man tittar på bilderna som du har på hemsidan ser bilen lite för hög ut samt du har lite för mycket krängning på den alltså från min sida sett lite för långa samt för klena fjädrar runt om på bilen. Lägre bil ger mindre krängning beroende på att centrum för roll flyttas ner. om du får hårdare fjädrar fram får du också mindre krängning på bilen och då behöver du kompensera mindre med negativ camber Krängningsfjäder "på" vid asfalt körning för att få ner innerhjulet vid utgången av svängen ( för mer gasfäste och kunna dra bilen in i svängen). Hårdare fjädrar fram än bak ger ett mera "snäll" vikförskjutning när man går på gas eller när man skall bromsa detta måste man känna efter själv hur man vill göra med anledning av vilken förare man är Har du standard låda samt bakaxel ? Tänkte på diffar och sånt, de kan påverka drivet och väghållningen markant (har erf av 80q samt golf1 i rallyskogen)

Sen timme och mycket att fundera på

Anledningen till att den ser så hög ut fram är att jag har öppnat upp framskärmarna ca 2 cm för annars slår de i när jag landar med hjulen på tvären efter hopp.

Det är den korta audi motorsportlådan jag har, 75% diff bak. Stum i mitten på grus och öppen på asfalt. Fast vid det tillfället hade vi stum mellandiff. Det ger ju en del understyrning.

80q

ok, Det är var lite svårt att se höjden exakt på bilderna.

Ja, med stum mellandiff vill den gärna gå rakt fram man få försöka att ställa upp och drifta in, men det fungerar inte på asfalt och skall det fungera på grus måste man ha tillräckligt med motor/fäste.

Men om du har stora problem med att däcken tar i fram vid hopp har du garanterat för lösa fjädrar även om det är så att du har hjulen ställt på tvären.

På min q skar jag bort kanten på skärmen och vek det nya "slutet" dubbelt inåt för att förhindra att jag skar upp däcken( dessutom vek jag skärmen något utåt)

När min bil var för mjuk upplevde jag att den blev "lite" vinglig och vill lätt vandra ut i kurvan gärna med bilen lutande "utåt" i kurvan framför allt bakändan.

Dessutom sladdade man så in i ## och tappade tid.

Det går att testa med att ställa toe ut på bakvagnen dock mycket moderat för att få bakändan att följa med när man kör på asfalt, men man måste testa och känna efter mycket noggrant innan man bestämmer sig ( bilen kan få för sig lite hyss) beroende på en massa olika saker diffsättning däck underlag, men det kan också fungera utmärkt.
Jag vet inte om det berodde på att drivningen bak drev ihop hjulen mot mindre toe alltså 0 vid belastning eller om det faktiskt var att bakändan stod lite toe out vid körning.

Hoppas det fungerar med fjädern på 100N/mm

Får kolla resultatet på hemsidan ( snygg förresten)

MVH

Re: 80q

hod skrev:

ok, Det är var lite svårt att se höjden exakt på bilderna. Ja, med stum mellandiff vill den gärna gå rakt fram man få försöka att ställa upp och drifta in, men det fungerar inte på asfalt och skall det fungera på grus måste man ha tillräckligt med motor/fäste.

Det är standard audi motorsport och funkar utmärkt på grus

hod skrev:

Men om du har stora problem med att däcken tar i fram vid hopp har du garanterat för lösa fjädrar även om det är så att du har hjulen ställt på tvären.

Så har det varit sen 1983 Grejjen är ju att man kör med större hjul än vad som var avsett från början

hod skrev:

På min q skar jag bort kanten på skärmen och vek det nya "slutet" dubbelt inåt för att förhindra att jag skar upp däcken( dessutom vek jag skärmen något utåt)

Nåt liknande vi gjort

hod skrev:

Det går att testa med att ställa toe ut på bakvagnen dock mycket moderat för att få bakändan att följa med när man kör på asfalt, men man måste testa och känna efter mycket noggrant innan man bestämmer sig ( bilen kan få för sig lite hyss) beroende på en massa olika saker diffsättning däck underlag, men det kan också fungera utmärkt. Jag vet inte om det berodde på att drivningen bak drev ihop hjulen mot mindre toe alltså 0 vid belastning eller om det faktiskt var att bakändan stod lite toe out vid körning.

Hjulen går in vid acc vad jag vet, jag kör med toe out när det är halt (lera)



Nu har vi rivit bilen så det är lättare att mäta fjädrarna nu. Kom inte åt med skjutmått riktigt.
Återkommer med mått.