Re: Triss

Supramannen skrev:

triss skrev: Supramannen skrev: På Csen du körde satt det 100nm fram och 220nm bak vad tror du att gå upp 2 snäpp i fjäder runt om på den till 140n fram och 270nm bak..skulle det göra det som du saknade Det skulle nog funka mycket bra Dock så är det ju inte säkert att man kan få någon rekomendation från öhlins om man börjar ändra sånt. Men deras rekomendationer brukar man få ändra ganska mycket ifrån för att få det optimalt, eftersom alla bilar är så olika. På KH motorsports hemsida finns 2 varianter http://www.khmotorsport.se/shop/page368.htm Min fru jobbar på Öhlins så det löser sig.. Angånde derras rekomendations har jag hört att den funkar rätt bra, att du fick ändra mycket är kanske för att du köpet ett custom byggt set Det du ser på KH sida är det 01an som inte är 2 vägs, jag har en 02a och där är det 3 vägs som gäller

ok, såg inte årtalen...
Deras rekomendation funkar bra men inte perfekt var det jag menade.
Det är inte mycket som man tjänar på att skruva vidare men varje 1/10del är viktig...
Det låter som du har hittat en bra väg att gå. Det är bara att köra på och sedan kommer jag förbi en dag och tittar hur det blev.

supramannen:
En dum fråga kanske
Varför fråga oss om du har direktkanaler, Min fru jobbar på Öhlins så det löser sig.., till någon/några av de få som vet hur det funkar???

dubbelpost

fuling skrev:

supramannen: En dum fråga kanske Varför fråga oss om du har direktkanaler, Min fru jobbar på Öhlins så det löser sig.., till någon/några av de få som vet hur det funkar???

Den komentaren gällde fjäder delen, den andra delen är hon inte till mycket hjälp på...

ok, men jag/vi behöver data typ
Vikt på åket=?
Viktfördeling=?
Fjädar fram och bak std=?
MR fram och bak=?
Typ av däck=?

för att kunna diskutera vad som är vättigt i fjäderväg.
Annars ligger disutionen i samma nivå som vilken färg är snyggast.

Vikt på åket=? 1450kg med mig i
Viktfördeling=?
Fjädar fram och bak std=?
MR fram och bak=?
Typ av däck=? Yokohama 048R

Resten vet jag ej, ska se om jag kan hitta infon

1450 med ca 40% fram ger med 100N/m fjäder och MR runt 0,94
Det är väll MacÄckelben fram, eller?

1450*0,4/2-40-->250kg fjädrad vikt
Med antagandet att den ofjädrade viketen ligger runt 40kg fram.

k hjul 100*0,94^2 -->ca 90N/mm

Egenfrekvensen blir då (90*1000/250)^2/2/pi--> ca 3Hz

Så 100 fjäder fram skull jag klass som hårt för en gatbil och inte direkt mjukt för en racebil häller på R-däck.

Bak har jag svårare att gissa men den borde ligga runt 3Hz även bak, hmm lite mindre kanske.

Men har du ett kit som kommer från typ Öhlins med 100 fram så lär bak vara anpassat till fram.
Har du någon form av justering på dämparna så är de bara att mjuka upp dämparna när du åker gata.
Hur du så du kan justera komp och retur så räcker det att släppa kompen för gata.

fuling skrev:

1450 med ca 40% fram ger med 100N/m fjäder och MR runt 0,94 Det är väll MacÄckelben fram, eller? 1450*0,4/2-40-->250kg fjädrad vikt Med antagandet att den ofjädrade viketen ligger runt 40kg fram. k hjul 100*0,94^2 -->ca 90N/mm Egenfrekvensen blir då (90*1000/250)^2/2/pi--> ca 3Hz Så 100 fjäder fram skull jag klass som hårt för en gatbil och inte direkt mjukt för en racebil häller på R-däck. Bak har jag svårare att gissa men den borde ligga runt 3Hz även bak, hmm lite mindre kanske. Men har du ett kit som kommer från typ Öhlins med 100 fram så lär bak vara anpassat till fram. Har du någon form av justering på dämparna så är de bara att mjuka upp dämparna när du åker gata. Hur du så du kan justera komp och retur så räcker det att släppa kompen för gata.

Ja Macperson ben fram....

Undra vad Racing dämparnen skulle säga om att få 100nm fjädern istället för sin 180ia, blir det helt fel då

Utan en dämparkurva är jag rökt igentligen.
Men spåntat nej, TRooooooooOR inte intervallet i dämparna fixar det spannetpå fjädrarna.

fuling skrev:

Utan en dämparkurva är jag rökt igentligen. Men spåntat nej, TRooooooooOR inte intervallet i dämparna fixar det spannetpå fjädrarna.

Min spontana känsla med, men mitt i mellan borde dom klara..Men då har vi problemet med att dom har 2cm mindre fjädringväg samma hela benet är ju kortare

Men varför vill du göra bilen ännu hårdre????
Typ 100N/mm är ok fram, redan de är rätt hårt.
Spåntan så känns det som speparat komp och retur justering räcker långt, eller???
och jag åker hällre lite underdämpat än överdämpat.

Nu är det mycket känsla/tyckande och lite fakta igen

fuling skrev:

Men varför vill du göra bilen ännu hårdre???? Typ 100N/mm är ok fram, redan de är rätt hårt. Spåntan så känns det som speparat komp och retur justering räcker långt, eller??? och jag åker hällre lite underdämpat än överdämpat. Nu är det mycket känsla/tyckande och lite fakta igen

Man får inte glöma att dessa stötdämpare är gjorda för gt3an som är 100kg lättare. Triss som kört en gt2a med dessa saker tycker att den skulle må bra av ett par hårdare fjädrar...

100/4-->25kg i varje hörn typ.
Mao spelar ingen jätte roll allså.
Men självklart är lättare bättre, men hur mycket gör det???

Skulle vara kul att se hur dämparkruvorna ser ut, då kan man avgöra vilka intrevall de klarar på fjädran.
och sen om man nu går ifrån den sätting som tillverrkaren rekomenderar så gäller det att hålla tungan i rätt mun så man inte pajar balansen i bilen. Mao det gäller att veta vad man håller på med.

Den är 100kg tyngre men 80kg av dom sitter i rumpan på grund av turbomaskinen sammt att det är en bredd karossare istället för en smalis...

Re: Öhlinare på 996 Gt2?

Att gå upp 50-70% i fjädrar är ju en skaplig förändring. Jag kan inte säga om det i ditt fall blir bättre eller sämre. Med den markfrihöjd bilen har så kommer den i en liknande körsituation att fjädra mindre.
Det betyder att du sedan inte utnyttjar den fjädringsväg som finns tillgänglig, ELLER, att bilen tidigare saknat det väggrepp som annars skulle fått den att bottna ut.

Vad som skapar väggrepp, förutom däckskvalitet, är ett bättre µ-tal som är en produkt av jämn belastning. Det bästa är att däcken belastas lika hårt under körningens gång för att erhålla hög friktion.
Hårda fjädrar och stötdämpare försämrar denna egenskap, alltså allt annat än zero fjädrhårdhet försämrar µ-talet. När vi kör över en ojämnhet i vägen så skulle vi helst erfara att gummiytans belastning mot vägen var densamma före-över-efter bulan. Hård setting fördärvar alltså µ-talet.

om du ska ha hårdare fjädrar eller inte bestäms därför av om behovet påkallar detta som t,ex genomslag, markkontakt etc. Om inga liknande olägenheter är för handen så handlar det om att hitta rätt inställning på bilen. Där är ju en uppsättning högkvalitativa dämpare av värde. Vilken skillnad du kommer att märka beror inte på om du köpt Öhlins eller inte, utan på att DU kan ställa in dom rätt. Det är alltså det egna kunnandet som avgör, inte riktigt om fjädrehårdheten eller märket på dämparna är Öhlins.

Så, jag rekomenderar Öhlins, då kan du senare uppdatera med andra ventilsystem mm. Det kan även öppna en ny rolig inställningsvärld som annars inte blir uppenbar. Priset är enda smolket i bägaren.
MVH
Göran Malmberg

Utifrån vad Göran skriver och det jag har skrivet tidiagre skulle jag INTE talla på fjäderhårdterna.
1. Så hård som bilen är fram, 100N/mm, är den rätt hård redan.
2. Jag skulle åka med de dämpare som är avsädda för 100N/mm fjädern.
(gäller då även bak, var det nu var för fjäderhårdhet)
3. Om man nu tallar på fjäderhårheten så skall det vara någon som vet/kan avpassa fram och bakfjädringen så man inte pajar balansen mellan bak och fram.