Mer diff och/eller ändrad kränghämmare, fjädrar etc

Jag har problem med att bilen diffar dåligt om jag svänger tvärt eller försöker lägga upp ett ställ. Ibland sticker bakvagnen ut i ett fint mjukt ställ men oftast spinner innerhjulet. Mest markant är detta då man står stilla med fullt rattutslag och ger fullt, då släpper alltid innerhjulet bara. Rakt farm diffar det fint.

Lamelldiffen diffar helt ok (har dock tänkt att spänna upp den till 40%)

Bilen är rätt mycket lättad och bilen har fått hårdare sänkfjädrar och dämpare, även styvare kränghämmare fram men standard bak.

Jag tror problemet mest ligger i att bakvagnen är på tok för styv jämfört med framvagnen pga viktfördelningen, bilen är mycket lätt bak.

Var ska man börja, mjuka till det bak eller styva upp den fram?

Bilen i fråga:

https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=24439

Vad tror ni?

/otto

Hmmm, förstår jag dig rätt, du säger att bilen funkar bra på bana, men inte när du ska göra dognuts utanför korvkiosken

Detta är ett ickeproblem

Ett knep kan vara att börja med framhjulen rakt fram och när du väl fått fart på bakhjlen så lägger du om ratten fullt. Prova det.

Re:

Anders Carlsson skrev:

Hmmm, förstår jag dig rätt, du säger att bilen funkar bra på bana, men inte när du ska göra dognuts utanför korvkiosken Detta är ett ickeproblem Ett knep kan vara att börja med framhjulen rakt fram och när du väl fått fart på bakhjlen så lägger du om ratten fullt. Prova det.

Den funkar kalas så länge det inte släpper. när det släpper kan det bli någon slags kombination av att det först blir ställ och sedan börjar innerhjulet spinna. Detta gör att det är svårt att dosera stället bra.

Även om man drar loss raktfram och sedan svänger tvärt är det störst chans att bara innerhjulet släpper.

Irriterande som fn.

Det är ju liksom en del av poängen med bakhjulsdrift, att kunna drifta lite kontrollerat ibland.

/otto

Tycker det låter som att lamellbromsen är helt slut, för så där uppför sig ju en odiffad bil där korsdreven börjar bli slut.

testa att spänna upp den... chimsa upp den

jag o polarn håller på att spänna upp mina diffar, jag har valt att chimsa. Köpa nya lameller från typ http://www.mobimech.com/ kostar ju skjortan.

Chims är bara att besälla från typ momentum.

ett tips alla fall.

Re:

FOX skrev:

testa att spänna upp den... chimsa upp den jag o polarn håller på att spänna upp mina diffar, jag har valt att chimsa. Köpa nya lameller från typ http://www.mobimech.com/ kostar ju skjortan. Chims är bara att besälla från typ momentum. ett tips alla fall.

OK

OM jag låt säga har som mål att få tex 40% diff, hur vet jag vilket moment det behövs för att vrida loss lamellerna?

Hur mycket ökar du inspänningen ? någon tiondel eller?

Ser man tydligt om lamellerna är slut? är det slitage slitsar?

Tack för alla tips!

/otto

40%

Hur kan man säga att en diffbroms är 40% ?? 40% vad då? jag brukar ställa in mina diffar med moment nyckel ex 8kg (gammal modigt mått !) om lammelerna är ok sä chimsar jag med bladmässing för rätt moment.

Re:

E3-otto skrev:

OK OM jag låt säga har som mål att få tex 40% diff, hur vet jag vilket moment det behövs för att vrida loss lamellerna? Hur mycket ökar du inspänningen ? någon tiondel eller? Ser man tydligt om lamellerna är slut? är det slitage slitsar? Tack för alla tips! /otto

För att se om lamellerna är slut så får man mäta upp tjockleken på hela paketet. Det ska vara ett axialspel på 1-3 tiondelar när den är monterad i huset. På dom diffar som jag har byggt om till 40% så har förspänningen legat på ca 110-120Nm efteråt.

RCM skrev:

Hur kan man säga att en diffbroms är 40% ?? 40% vad då? jag brukar ställa in mina diffar med moment nyckel ex 8kg (gammal modigt mått !) om lammelerna är ok sä chimsar jag med bladmässing för rätt moment.

Du kan ju dock ha en lamellbroms utan förspänning som ändå bromsar 40% när man kör in moment i den. Så kraften du får fram är ju bara förspänningen (hur stor kraft som går åt att bryta loss diffen i viloläge) det skiljer ju sedan till den bromsande förmågan när ingående axeln är utsatt för moment.

Ursäkta mässersmitt tugget nu.
Men det är väll en ramplamelldiffbroms vi/ni bubblar om nu, eller?

Re:

fuling skrev:

Ursäkta mässersmitt tugget nu. Men det är väll en ramplamelldiffbroms vi/ni bubblar om nu, eller?

Ja det stämmer.

Sen kan jag inte låta bli att kommentera en sak...

Tror man att man får samma effekt av att shimsa upp förspänningen på diffen som att köpa extra lammeller osv från tex Mobimech så är man inte rätt ute. Den extra lamellarean ger möjlighet att ta/förmedla en större last, detta uppnås inte genom att ge diffen en massa förspänning.

Följdfrågor man ska tänka på innan man gör denna manöver: "Vill jag ha förspänning? Hur påverkar det bilens beteende? Är detta bra eller dåligt om jag vill åka snabbt?"

Frågan är så ledande att svaret borde vara självklart. Niklas har ju tom redan berättat hur stort och vilket mått som är det viktiga att mäta...

Jag har bara erfarenhet av lamelldiffar (och en dåligt fungerande quife ATB-diff ).
När jag bytte till ZF's lamelldiff så blev bilen kanonfin att köra. Den ska inte någon förspänning alls nästan, tror det var 30-40 Nm. Det gjorde att bilen gick stabilt och fint under inbromsning då den "lät" hjulen gå fritt, men när man gick på gasen igen så gjorde den sitt jobb perfekt.

Bilen i fråga var en Escort mk2 rallybil.

Tack för svaren, för väl börja med att mäta momentet då.

/otto

Re:

Megablade skrev:

Jag har bara erfarenhet av lamelldiffar (och en dåligt fungerande quife ATB-diff ). När jag bytte till ZF's lamelldiff så blev bilen kanonfin att köra. Den ska inte någon förspänning alls nästan, tror det var 30-40 Nm. Det gjorde att bilen gick stabilt och fint under inbromsning då den "lät" hjulen gå fritt, men när man gick på gasen igen så gjorde den sitt jobb perfekt. Bilen i fråga var en Escort mk2 rallybil.

Mmmm, just precis.

Momentet mätt:

Ca 55 Nm för att vrida loss diffen.

kommentarer?

/otto

Nu är paketet isär.

Andreas:
Ponera att man skaffar ett 40% kit från tex mobimech med extra lameller, är dessa tunnare? hur får dom annars plats?

om man shimsar istället ska man då shimsa innan fjäderbrickan? ca 89mm ytter diameter och ca 50mm innerdiameter.

/otto

Schimsen ska du helst sätta på båda utsidorna av fjäderbickorna.

En 40% sats innehåller lameller med samma tjocklek, tryckbrickorna fanns att få i några olika tjocklekar men dom skiljer det bara någon tiondel på. För att montera satsen så måste du ta bort den 4mm tjocka brickan i botten samt ta av 1,9mm på locket.

Re:

Niklas Sandström skrev:

Schimsen ska du helst sätta på båda utsidorna av fjäderbickorna. En 40% sats innehåller lameller med samma tjocklek, tryckbrickorna fanns att få i några olika tjocklekar men dom skiljer det bara någon tiondel på. För att montera satsen så måste du ta bort den 4mm tjocka brickan i botten samt ta av 1,9mm på locket.

OK, min diff innehåller inte några 4mm tjocka brickor. (troligtvis lite äldre än det du håller på med)

shimsen skall alltså ligga mot husetsväggar, en på var sida. Och täcka hela fjäderbrickan.
Vad kan vara bra att börja med 0,1 på var sida eller mer?

Tack för all hjälp

/otto

Sorry att jag missade din fråga, men Niklas har ju redan svarat så fint så fint redan.

Sen säger jag det igen, ta reda på vad förspänningen ger för effekter på bilens beteende. Låter det som det som om det är riktningen du vill ha din förändring så kör på...om inte kanske du ska tänka om.

Är osäker på vad för storlek det är på din diff? Samma lameller som E30? om där inte är ngn bricka att ta bort kanske man kan fräsa lite och få i iaf en extra lamell? Finns bla en firma i USA som gör på det viset just pga "platsbrist".