Märkligt slitage på Toyo 888

Hej,
Var igång med bromsklossbyte på Fieron och konstaterade ett märkligt slitage på framdäcken.

Har tidigare kört flera uppsättningar Bridgestone RE540 vilka fram visat en tendens till att bli lite snedslitna, dock jämnt från ytterkanten och in till insidan. Kanske 1/3 dels mönster kvar på insidan när utsidan var helt slut.

Skaffade första uppsättnignen TOYo 888 mitt i säsongen förra året och de börjar nu bli lite slitna. De har varit med om 4-5 MGCC klubbtävlingar samt några träningskvällar på Sturup. Givetvis även en del mil på landsväg till och från banorna.
Jag såg ganska snabbt att samtliga däck (både fram och bak) ville slitas lite mer 1/3del in från ytterkanterna både fram och bak. Har hört andra som erfarit samma sak.
Men när jag plockad av framhjulen igår så blev jag lite konfunderad.
Framdäcken är nästan helt slut första 1/3delen från utsidan. Den mittre tredjedelen är kraftigt snedsliten och den inre tredjedelen knappast sliten alls.
Lite bilder brukar säga mer än flera ord:

Först ett nytt däck. Jag håller en rak trälist mot däckssidan och sedan en vinkelhake mot listen vilket ger ca 90 gradrers vinkel mot däckssidan:


Sedan ett av mina snedslitna 888 framdäck:

Man ser att den yttre delen (från vänster på bilden) av slitbanan är mycket sliten.
Den mittre tredjedelen är snedsliten och den inre tredjedelen i princip osliten.

Närbild av slitbanan. yttersidan nästan slut medan innersidan har ca 4,5 mm kvar vilket är ganska nära ett nytt däck.


Närbild av innerkanten:


Närbild av ytterkanten:


Vad är fel?
Jag har dubbla a-armar fram ca 1,8-2 grader neg camber, ca 6 grader caster, och ca 1,5mm toe out fram.
Det är samma hjulinställningar som jag hade till RE540orna som slets betydligt jämnare.
Jag brukar börja med ett kalltryck på ca 1,7-1,9 kg och sedan försöka hålla ett varmtryck (efter avsvalningsvarv på ca 2,1kg.
Tyvärr har jag blivit lite latare när det gäller att kolla däckstemp över slitbanan men tror att det inte visat sig nämvärt fel med dessa däck.
Bakdäcken som lades på samtidigt som framdäcken är betydligt jämnare slitna, lite mer i yttersidorna samt på en remsa 1/3del in från ytterkanten. Mack Pärsson ben bak med ca 2,3grader neg camber 1,5 mm toe in.
205/50-15 fram och 225/50-15 bak. ca 60% av vikten bak samt bakhjulsdrift.

Någon som har nån ide??

Fredrik

Det kan väl vara så enkelt som att mer negativ camber bör lösa problemet?

Hmm... verkar lite mysko... Kanske behövs ännu mer negativ camber fram? ett annat alternativ är att du har lite för mycket toe out, menar du 1,5 mm totalt eller per sida?

Jag har jämförbara hjulinstälningar (dock något mer camber bak) och nästan exakt samma däcksdimensioner (195/55-r15 och 225/50-r15) kanske något lättare bil (830 kg) men samma viktfördelning som du.

Har inte hittils märkt av någon snedslitning, men nu ska jag kolla närmare... Mina A048:or slets väldigt mycket på innern, men dom han gå lite för mycket gata tyvärr och då är min camber lite för aggressiv, jag har dock inte märkt samma tendens på r888:orna än, så dom kanske gillar mer negativ camber.

Du har inte lite väl högt tryck? Jag är nere på 1,5-1,6 kg kallt fram och 1,6-1,7 kg kallt bak det brukar ge ett varmtryck på ca 1,9 resp 2,0 i depån med ett minimum av avkylning. då känns bilen rätt vettig på banan. Den kändes definitivt för sladdrig bak när varmtrycket (i depån) klev upp på 2,1 bak så det verkar finns en rätt tydlig gräns där iaf i min bil.

Sen om detta påverkar slitagebilden låter jag vara osagt...

Ska genast kolla mina däck ock se om jag kan se något liknande det du har... har dock bara hunnit med ca 300 mil gata och 25 mil på bana sedan dom var nya, så det kan nog bli lite svårt att se något än...

Re:

sweanders skrev:

Det kan väl vara så enkelt som att mer negativ camber bör lösa problemet?

Så är det enligt mina erfarenheter ivarjefall.

För lite camber brukar göra ytterkanten vågig också.

olika däck behöver olika camber, mer camber löser ditt problem

Jag får samma möster på mina Toyo med -3,2 grader camber fram. Det är mest VF som uppvisare det (det som skall ha mest camber på svenska banor (speciellt på Kinnekulle)).

Vinters uppgift är att fixa justering till -4 grader (justering mindre än -2 har man ju ingen nytta av). Toyo själva föreslår -3 till -5 grader.

Fick exakt samma slitagebild på min Civic, ocksåmed A-armar, 2.5 grader fram. Kör inte med Toyo längre men har perfekt slitage med 3 grader och Direzza.

Jag med... jag startade en tråd om det för något år sedan...

Re:

meldert skrev:

Hmm... verkar lite mysko... Kanske behövs ännu mer negativ camber fram? ett annat alternativ är att du har lite för mycket toe out, menar du 1,5 mm totalt eller per sida?...

1,5 mm totalt. Har prövat med 3mm totalt men gick tillbaks till 1,5mm.

meldert skrev:

Jag har jämförbara hjulinstälningar (dock något mer camber bak) och nästan exakt samma däcksdimensioner (195/55-r15 och 225/50-r15) kanske något lättare bil (830 kg) men samma viktfördelning som du.

Jag har en tävlingsvikt på ca 1210kg.

meldert skrev:

Du har inte lite väl högt tryck? Jag är nere på 1,5-1,6 kg kallt fram och 1,6-1,7 kg kallt bak det brukar ge ett varmtryck på ca 1,9 resp 2,0 i depån med ett minimum av avkylning. då känns bilen rätt vettig på banan. Den kändes definitivt för sladdrig bak när varmtrycket (i depån) klev upp på 2,1 bak så det verkar finns en rätt tydlig gräns där iaf i min bil. Sen om detta påverkar slitagebilden låter jag vara osagt...

Jag har inte våga gå lägre i.o.m att jag har en så pass tung bil.
Men det är ju bara att pröva.

meldert skrev:

Ska genast kolla mina däck ock se om jag kan se något liknande det du har... har dock bara hunnit med ca 300 mil gata och 25 mil på bana sedan dom var nya, så det kan nog bli lite svårt att se något än...

På mina 888or kunde man efter kort tids användning se ett spår ca en tredjedel in från ytterkanten som var mer slitet.

Anders, Daniel, Rickard, Niklas m.fl det är tydligen mer neg camber som borde vara lösningen eller i alla fall minska snedslitningen.

Jag har alltid trott att med dubbla A-armar och mjuk fjädring så behövdes det mindre neg. camber än med Mac Persson och hårda fjädrar. Toys rekommendationer på -3 till -5 grader trodde jag gällde Mac Perssonhjulupphängning.
Problemet är att det inte går att få mer neg camber varken fram elller bak med orginal justermöjligheter på Fieron. Det finns dock några ganska enkla trix att tillgå som att flytta övre spindelleden i A-armen (nitad fast med 3 st 8mm nitar som bytas mot skruv i stället) eller montera offset bussningar till inre infästningen av nedre bärarmen (lite krångligare då man måste få tillverkat bussningarna själv).

om man ökar den neg cambern hur funkar de nu redan snedslitna däcken?
Kommer de att ge fullt fäste även om de är snedslitna till den gamla hjulinställningen eller ska man lägga på en ny omgång däck?

Fredrik

Lite tumme pekfinger ger en A-armslösing ca ca ca 0,5grd kamberkomp per grd kräning och en MacPerson ca ca ca 0,2.

Anta att bilen kränger 2 grd. Och har -3grd camber på ytterhjulet.
A-armar ger då -3+2-0,5*2--> -2grd
Mac P ger -3+2-0,2*2-->-1,4grd


Med ökar camber så kommer man åka mer på insidan av däckan rakt fram och minska utsidans belasing i böjen. Ur fästes synpunkt i böj tror jag det har liten betydelse med nya eller de gamla puckarna.
I broms kommer vi plåga insidan mer med mer negativ camber, där vi har mer gummi nu.
Jag skulle testa med de gamla ostarna med mer negativ camber.

Re:

fuling skrev:

Lite tumme pekfinger ger en A-armslösing ca ca ca 0,5grd kamberkomp per grd kräning och en MacPerson ca ca ca 0,2. Anta att bilen kränger 2 grd. Och har -3grd camber på ytterhjulet. A-armar ger då -3+2-0,5*2--> -2grd Mac P ger -3+2-0,2*2-->-1,4grd Med ökar camber så kommer man åka mer på insidan av däckan rakt fram och minska utsidans belasing i böjen. Ur fästes synpunkt i böj tror jag det har liten betydelse med nya eller de gamla puckarna. I broms kommer vi plåga insidan mer med mer negativ camber, där vi har mer gummi nu. Jag skulle testa med de gamla ostarna med mer negativ camber.

Intressant!!

Tack för inlägget!!

Ska försöka justera om till mer neg camber i alla fall fram.

Finns det en hjulupphägning som man kan justera cambern utan att toe och caster ändrar sig samtidigt?
Det skulle vara smidigt att kunna justera in olika camberinställningar ute på banan i testsyfte?
Kilformade schims mellan spindel och hjullagerhub????

Fredrik

Re:

Fredrik olsson skrev:

Finns det en hjulupphägning som man kan justera cambern utan att toe och caster ändrar sig samtidigt? Det skulle vara smidigt att kunna justera in olika camberinställningar ute på banan i testsyfte? Kilformade schims mellan spindel och hjullagerhub????

Justera camber utan att röra caster alltför mycket går ju genom att shimsa ut bärarmsinfästningen på en del bilar. Men att justera camber utan att röra toe fram lär bli knepigt, i så fall camberjusteringen "rotera" spindeln runt P-ändens led.

Men Toe fram är väl ändå inte den justering som är krångligast ? Har du hittat nåt som funkar, mät med måttband mellan hållpunkter på fälg eller tom däck, justera cambern och ändra sen toe så du får samma värde som innan.

Har du justering med excenterbrickor vid bussningsbultarna på dina A-armar? Det är ju inte det roligaste om man vill ha reproducerbara värden...

Jag kan juster camber utan toe och caster ändringar.

Jag juster spindelvinken.

Dubbla A-armar.

Fast nedre kulbult.

Den övre kulbulten sitter i styrarmen som är skruvad i spinden.
Chimsar jag mellan styraarmen och spinden.
Ca ca 5mm chims=1grd camber

Saab....

På Opel spidser gör samma sak, förmodligen lika även på Lotus Elis(hmm det är väll elisen och spidster som är typ samma, eller?)

Kan väll tillåggas att man INTE juster camber std på mitt saabas där utan på övre bärarmens infästing i karrossen. Men JAG juster vid styrarmen för att slippa toe förändringa vid camber justering.

Re:

Niklas Falk skrev:

Har du justering med excenterbrickor vid bussningsbultarna på dina A-armar? Det är ju inte det roligaste om man vill ha reproducerbara värden...

Nedre A-armen är utan justermöjligheter som brukligt. (Har dock läst om folk som monterar excenter bussningar och därmed kan få ut nedre bärarmen med ökad neg camber som resultat.)

Den övre A-armen är fäst med bussningar i en "hundbensaxel" (rakt översatt från amerikanska).
Hundbensaxeln har två hål i sig och är bultad med 2 st M12 i ett torn som kommer upp från framvagnsbalken bakom stötdämparinfästningen. Hålen i framvagnsbalken är avlånga i bilens tvärriktning och det sitter en lös plåt med muttrar till de två M12orna på undersidan.
Med denna konstruktion justerar du både camber och caster. Båda bultarna inåt= mycket camber och ingen caster. Bakre bulten max in och främre bulten ut = mycket caster och mindre camber. Mycket casterinställning omöjliggör m.a.o mycket camber och tvärt om.
När man lossar de två M12orna så släpper båda inställningarna helt trots stor försiktighet.
och som vanligt måste man montera ihop allt, sätta på hjulen och sänka ner bilen för att verkligen bli klok på hur justeringen blev.

Billigt att tillverka men hopplöst att finjustera.

På bilden ser man den övre spindelleden (ja,ja där är smörjnippel på lederna orginal....) som är nitad i A-armen med 3 st 8mm nitar.
Man borde kunna borra ut nitarna och göra hålen ovala innåt för att få mer neg camber och sedan montera ihop med M8 bult i stället.

Citat:

På bilden ser man den övre spindelleden (ja,ja där är smörjnippel på lederna orginal....) som är nitad i A-armen med 3 st 8mm nitar. Man borde kunna borra ut nitarna och göra hålen ovala innåt för att få mer neg camber och sedan montera ihop med M8 bult i stället.

Ser klart ut som en mölig väg att gå.
Men man ändrar även framvagnsgeometrin pga att man får kortare övre bärarm.
Jag skulle tro att det bara är ackademiskt.

Sitter undre spindelled pressad i ett plåthål eller skruvad? Den infästningen är annars ett bra ställe att fixa lite extra camber (förlänga bärarmen 5mm? Det ser ingen besiktningsman).

Den där hundbensaxeln verkar vara poppis på jänkebilar, men din variant verkar ju dum. Andra jag sett har varit bultade med horisontella bult så det går att shimsa axeln med fasta shims.

Re:

fuling skrev:

Citat: På bilden ser man den övre spindelleden (ja,ja där är smörjnippel på lederna orginal....) som är nitad i A-armen med 3 st 8mm nitar. Man borde kunna borra ut nitarna och göra hålen ovala innåt för att få mer neg camber och sedan montera ihop med M8 bult i stället. Ser klart ut som en mölig väg att gå. Men man ändrar även framvagnsgeometrin pga att man får kortare övre bärarm. Jag skulle tro att det bara är ackademiskt.

Annars ger din justermöjlighet på Saaben bevis på att min teori med camber schims mellan spindeln och hjullagerhubben borde fungera. Fieron har en lös lagerhub typ på många nyare bilar med navfläns, lager och lagerhus i en odelbar enhet.
Lagerhubben sitter spänd med 3 st M12 mot spindeln. Det finns ingen passing mellan huben och det stora hålet i spindeln där hubben går igenom. Dock är hålet i spindeln för litet för att medge någon större vinkling.
om man tillverkar schims att lägga i mellan så bör de (om jag räknat rätt vara 1,7mm tjockare nere än uppe för varje grad önskad camber.
Dock måste man även har kilfomade schims bakom skuvarna då de annars kommer att spänna snett mot hubben.
Spårvidden kommer oxå att förändras något då schimset troligen minst måste vara 1mm på tunnaste stället och därmed 2,7 mm på det tjockaste.

Alltid kul med teoretiska lösningar!!

Fredrik

Re:

Niklas Falk skrev:

Sitter undre spindelled pressad i ett plåthål eller skruvad? Den infästningen är annars ett bra ställe att fixa lite extra camber (förlänga bärarmen 5mm? Det ser ingen besiktningsman). Den där hundbensaxeln verkar vara poppis på jänkebilar, men din variant verkar ju dum. Andra jag sett har varit bultade med horisontella bult så det går att shimsa axeln med fasta shims.

Den nedre spindelleden sitter väl ipressad i en plåthylsa (dessutom splinsad/lettrad för att riktigt bita i) i den undre bärarmen.
Horisontella bultar och schims hade ju varit en något mer kontrollerbar infästningsmetod.