Projekt Bankörnings-200sx -04

Nu har jag spenderat ett halvår cirka här på siten, och nu har ni lyckats manipulera mitt sinne så till den grad att jag skall skrida till verket.

Min bil i nuläget, är en mediokert snabb tingest som gått 402m -> 13.50@173kmh samt Bilsport Superstage -> 1.39.10. Alla bekvämligheter såsom ac, stereo med obligatorisk baslåda och baksäte finns i nuläget kvar.

Pga, eller kanske jag skall säga tack vare er alla har mitt sinne upplysts om det exotiska och fullständigt underbara i att åka en bullrig, stötig, spårande och allmänt skallrande bil, så följande har planerats.

Motorn kommer lämnas orörd då den i dagsläget lämnar över 300hk i racesetup.

Lättning av inredning, div tillbehör såsom extrahjul o annat krafs, borttagning av ac-anläggning och vindrutespolning, montering av litet batteri och en bantningskur över vinter uppskattas ta bort ca 110-115 kg på bilvikten. Detta kommer att ge en startvikt(utan förare) på ca 1190-1200 kg.

Plan för väghållningen: Gula ställbara Koni tillsammans med H&R 40mm progressiva sänkfjädrar, fjäderbensstag fram och bak, rear subframe spacers,Whiteline krängningshämmare fram & bak, ställbara uniball-casterstag fram samt r-däck(troligtvis Toyo R888(på 7*17 OZ Superleggera))

Hjulvinkelsmässigt så är jag inte riktigt säker än:
Fram: Toe 0, Camber -1.6(original -0.1- -1.4), caster ?(original 5.9-7.4)
Bak : Toe 0, Camber -1.8(original -0.6- -1.6), caster original(ej justerbart)

Bromsar Nissan 300zx fyrkolvok med 280*30-skivor och Pagid blå belägg fram, originalgrejer bak. (stålomspunna grejer o rejsvätska så klart)

Invändiga mods består av fyrpunktsbälten samt shortshifterkit, knacksensor(knocklink), ladd- & oljetempmätare samt ev shiftlight.

Ställ nu hemskt gärna diagnos på dessa tankar och ha väldigt gärna kommentarer i allmänhet, o om hjulvinklarna i synnerhet...

EDIT: Tillägg: Bilen skall användas som hobbybil på sommarhalvåret. Inga längre sträckor körs förutom till/från banträffar. En del stadskörning, glasshandlande och nattliga eskapader undantaget.

Tycker du ska ha en båge. Det behöver ju inte vara en hel bur.

Nu vet jag inte hur 200'ans chassie ser ut eller funkar men mer camber fram tror jag du kan ha som startpunkt (det är ju något du kan testa dig fram med sen ), speciellt om det blir rdäck. 2 - 2,5 är nog bättre som startpunkt iaf.

Skippa progressiva fjädrar och kör linjärt så får du ett mer konsekvent beteende..

Grattis till urspårningen föressten

Eric -> Vettefan om de e progressiva förresten, de är nog linjära, bara att de är tajtare lindade nertill. Ger ju en slags progressiv verkan utan att själva fjädern är progressiv.

Magnus -> ok, jag vill ju eg ha mer camber än angivet, men hur lirar det när man kör lite landsväg? Skall köra med r-sulorna hela tiden. Hörde nåt om att det är toe:n som sliter insida framdäck, inte cambern. Låter logiskt med så små vinklar. Förresten, all skuld för detta projektet på dig, du puttade mig i rätt riktining när vi talades vid på Emmaboda i somras, o sen har jag "drogats" av forumet sen dess..

Erik (fd Mooseman) skrev:

Eric -> Vettefan om de e progressiva förresten, de är nog linjära, bara att de är tajtare lindade nertill. Ger ju en slags progressiv verkan utan att själva fjädern är progressiv.

Ja...alltså, jag vet inte riktigt vad du menar med "progressiv". Väldigt få fjädrar man kan köpa är idag riktigt progressiva (fjäderkonstanten är inte konstant utan en funktion av ihoptryckningen). Lindningen är ofta tajtare i ena änden för att de ska gå in i "coil bind" direkt vid belastning (så fort bilen vilar på marken). Skälet till detta är att fjädern ska ha en längre fri (obelastad) längd för att inte skramla när hjulupphängningen är fullt utfjädrad. Så visst är detta kanske "progressivt" beteende men inte det man menar egentligen med "progressiv fjäder".

Detta är vanligt för "gat-bilar" medans i race-bilar kanske man skiter i detta eller använder hjälpfjädrar (små tunnare fjädrar med lågfjäderkonstant som direkt vid belastning går in i "coil bind" - är ofta också platta i lindningens profil).

Jag hoppas jag inte svarar på något uppenbart utan tillför något? Annars får ni väl piska mig.

Min erfarenhet är att du skall prioritera vikt samt säkerhet i första hand.
På en normal standardbil så finns det otroligt mycket vikt att plocka av. Min enkla 80 tals konstruktion bantade jag i år inklusive buren inräknat från 1360kg till 1080. 100kg till är projekterat i vinter. Det gör en sån frukstansvärd stor skillnad på bankörning med däckslitage, grepp, hantering av bilen, acc, broms, slitage så det skulle jag prioritera högt. Bromsarna om man har viktbantat duger med ett par shyssta belägg och riktigt bra bromsvätska. Bur + förarutrustning icke att förglömma. Det kommer att göra betydligt mer på banan än ett polerat stag för 5000:-.
Det vore ju synd om du har tömt din förmögenhet på bilen om du skulle tröttna t.ex. så detta tillsammans med träning kommer att göra otroligt mycket för körningen och det kommer bara att bli roligare utan att man ruinerar sig som "nybörjare". Lägg en initial budget på allt du har räknat upp så kommer du att märka hur mycket pengar det rör sig om.
I mitt hembygge ligger det troligen 100.000 efter dessa år.

Fettips

Däck går åt. Satsa på så små däck som bromsarna tillåter samt kolla upp om det går att få tag i lätt beg. däck via någon race klass där dimensionen stämer. Mina däck köper jag för styft 200:- st och det går åt ett gäng per år. Nya kostar dom 2000:- st! så finns det mycket pengar att tjäna där. 17 tums fälgar kanske ser j-t tufft ut men det kommer troligen inte att få bilen gå fortare första åren. Stirra dig inte blind på dimensionerna heller. Mina 205 däck är t.ex 217mm i slitbanan (som ett 225 gatdäck ung.)

Re: Projekt Bankörnings-200sx -04

Erik (fd Mooseman) skrev:

Motorn kommer lämnas orörd då den i dagsläget lämnar över 300hk i racesetup. Invändiga mods består av fyrpunktsbälten samt shortshifterkit, knacksensor(knocklink), ladd- & oljetempmätare samt ev shiftlight.

Låter som en onödig utgift om du nu inte redan har en Knocklink.

Erik (fd Mooseman) skrev:

Magnus -> ok, jag vill ju eg ha mer camber än angivet, men hur lirar det när man kör lite landsväg? Skall köra med r-sulorna hela tiden. Hörde nåt om att det är toe:n som sliter insida framdäck, inte cambern. Låter logiskt med så små vinklar. Förresten, all skuld för detta projektet på dig, du puttade mig i rätt riktining när vi talades vid på Emmaboda i somras, o sen har jag "drogats" av forumet sen dess..

MUUHAHAHAHAAA!!! Jag känner mig som värsta langaren på plattan

Jag kör med -3 grader fram året runt utan sneslitage.... Men som det heter "your milage may vary", vi har ju olika bilar, däck osv osv

Med nära noll toe o mycket camber fram så får du räkna med att bilen blir svängvilligt glad även när du tänkt lunka rakt fram på motorvägen. Jag störs inte alls av vad andra kanske skulle uppfatta som ett lite lite nervöst beteende. Men smaken är som baken :-)

Super7 -> Knocklinken har jag skaffat då jag vill vara på säkra sidan med motorn. Blandningen varierar stort beroende på temperatur med det styrsytemet som sitter original i 200sx. Av den anledningen vill jag veta att där inte existerar några som helst tendenser till spikningar när jag vrider upp laddet.

Kunta -> Jag har funderat på det där med mindre däck, men kommit fram till att priserna inte skiljer speciellt mkt om man vill ha någotr sånär bredd på grejerna. 205/50-15 ligger på 1800 och 215/40-17 på 2100. Om det är vad det kostar att slippa byta samt köpa nya fälgar varenda gång man skall köra bana så är det i mitt sinne ett lätt val. Jag vill inte gå ner till 195/60-15, för då tappar jag hela poängen med r-däck känns det som. Sen är det ju ingen nackdel att däcken ser helläckra ut heller

Mest är det utgiften för fälgar med god kylning samt rätt et pga bromsarna plus allt jobb med transport och montering som gör att detta är valet jag kommer att göra.

Erik (fd Mooseman) skrev:

Super7 -> Knocklinken har jag skaffat då jag vill vara på säkra sidan med motorn. Blandningen varierar stort beroende på temperatur med det styrsytemet som sitter original i 200sx. Av den anledningen vill jag veta att där inte existerar några som helst tendenser till spikningar när jag vrider upp laddet. Kunta -> Jag har funderat på det där med mindre däck, men kommit fram till att priserna inte skiljer speciellt mkt om man vill ha någotr sånär bredd på grejerna. 205/50-15 ligger på 1800 och 215/40-17 på 2100. Om det är vad det kostar att slippa byta samt köpa nya fälgar varenda gång man skall köra bana så är det i mitt sinne ett lätt val. Jag vill inte gå ner till 195/60-15, för då tappar jag hela poängen med r-däck känns det som. Sen är det ju ingen nackdel att däcken ser helläckra ut heller Mest är det utgiften för fälgar med god kylning samt rätt et pga bromsarna plus allt jobb med transport och montering som gör att detta är valet jag kommer att göra.

R-däck har en helt annan stomme än normala gatdäck vilket innebär att man inte behöver oroa sig för högre profil, dessutom så verkar "bulligare" dim. vara mer tåligt för misshandel eg. fel lufttryck, hjulinställning, hur föraren kör. Spårkänsligheten är mindre dessutom. Dessutom finns det vikt att hämta med en mindre fälg som regel. Men om du saknar fälguppsättningen så kostar det lite extra, det sant. Väldigt många racebilar använder 205/50/15 så beg. utbudet är enormt på den dimensionen.
Tro mig, skifta hjul gör du på 10min efter lite träning Dessutom är det alldrig fel att inspektera hjulupphängningen + belägg efter lite körning


Jag tror nog du får ihop det iaf. Planera bygget bra och börja med det som måste göras o gör klart det innan börjar på nästa bit, ibland löser man fler flugor på smällen. I mitt fall så gjorde jag inte så utan bilen var i princip helt ren ett tag och istället för att köra i somras så låg jag o skruvade istället. Inte så jättekul men det blev ju lite körning till slut

ok, låter ju bra, har du någon bra länk/kontakt vart man kan skaffa sådana beggade däck? Vilka är det som kör med såna? Alltid intressant med många åsikter om saker och ting!

EDIT: Jag har en uppsättning 6*15-fälgar. Går dessa däcksdimensioner på dem? 205/50-15 alltså

Erik (fd Mooseman) skrev:

ok, låter ju bra, har du någon bra länk/kontakt vart man kan skaffa sådana beggade däck? Vilka är det som kör med såna? Alltid intressant med många åsikter om saker och ting! EDIT: Jag har en uppsättning 6*15-fälgar. Går dessa däcksdimensioner på dem? 205/50-15 alltså

6:or känns lite smalt för 205:or. Men någon av firma som säljer R-däck hade en bra rekommendationstabell på sin hemsida, kommer tyvärr inte ihåg vilken.

om man skulle köra på snikalternativet och köpa 195/55-15, vilken skulle skilnaden bli i grepp mot 215/45-17 samt gatdäcken 215/45-17.

Vet enligt tidigare trådar att rakt fram greppet blir bättre med 15" än med 17" r-däck, men detta är ointressant då jag redan i gatdäcken nästan har tillräckligt fäste framåt. Det är kurvhastigheterna jag vill åt.

På en skala noll till hundra, hur bra är kurvgreppet?
Gatdäck 17"=40??
R-däck 15"=70??
R-däck 17"=100??

Erik (fd Mooseman) skrev:

om man skulle köra på snikalternativet och köpa 195/55-15, vilken skulle skilnaden bli i grepp mot 215/45-17 samt gatdäcken 215/45-17. Vet enligt tidigare trådar att rakt fram greppet blir bättre med 15" än med 17" r-däck, men detta är ointressant då jag redan i gatdäcken nästan har tillräckligt fäste framåt. Det är kurvhastigheterna jag vill åt. På en skala noll till hundra, hur bra är kurvgreppet? Gatdäck 17"=40?? R-däck 15"=70?? R-däck 17"=100??

snarare gatdäck 17" = ca-tid långa mantorp +8-10 sek (i jämförelse)
r-däck 15" = ca-tid långa mantorp +1-2sek
r-däck 17" = ca-tid långa mantorp 0sek
slicks 15" = ca-tid långa mantorp -1-2sek
slicks 17" = ca-tid långa mantorp -3-4sek

om man nu kan göra en sånhär uppställning

innan nån kommer och säger att gummiblandning/setup mm måste tas in i beräkningen.
jag har höftat tider utav erfarenhet och med samma bredd och hårdhet för långlopp för slicks och r-däck.

ok, detta låter ju bättre och bättre. Nu handlar det ju om halva priset på däcken plötsligt. Och om man bara förlorar ca 1-2 sek/varv är det ju acceptabelt'. Trodde jag aldrig att 195:or skulle hålla så pass bra.

Med rätt inställningar på chassit går det oroväckande fort, även på små däck. Se bara på fyndbörsen cup.

Skall du bygga räser är det väl läge att gå med i antingen Kalmar eller Växjö SVK då? (säger medlemsvärvaren ifrån helvetet ) Där hittas oanade kunskaper och kontakter. Samt självklart lite extra chanser till slalom och banåka. Nästan så jag ångrar säljandet av Alfan just nu...

De e ju fan, hade ju nästintill betällt sulor redan, aja blir till att försöka lirka på de gamla originalfälgarna o åka på 195:or iaf. För om alla utom jag tycker så, så är det nog jag som ...

dude skrev:

snarare gatdäck 17" = ca-tid långa mantorp +8-10 sek (i jämförelse) r-däck 15" = ca-tid långa mantorp +1-2sek r-däck 17" = ca-tid långa mantorp 0sek slicks 15" = ca-tid långa mantorp -1-2sek slicks 17" = ca-tid långa mantorp -3-4sek om man nu kan göra en sånhär uppställning innan nån kommer och säger att gummiblandning/setup mm måste tas in i beräkningen. jag har höftat tider utav erfarenhet och med samma bredd och hårdhet för långlopp för slicks och r-däck.

Kan det verkligen stämma? Visst gör r-däck mycket men 8 - 10 sekunder på en bana som Mantorp dessutom?

640k skrev:

dude skrev: snarare gatdäck 17" = ca-tid långa mantorp +8-10 sek (i jämförelse) r-däck 15" = ca-tid långa mantorp +1-2sek r-däck 17" = ca-tid långa mantorp 0sek slicks 15" = ca-tid långa mantorp -1-2sek slicks 17" = ca-tid långa mantorp -3-4sek om man nu kan göra en sånhär uppställning innan nån kommer och säger att gummiblandning/setup mm måste tas in i beräkningen. jag har höftat tider utav erfarenhet och med samma bredd och hårdhet för långlopp för slicks och r-däck. Kan det verkligen stämma? Visst gör r-däck mycket men 8 - 10 sekunder på en bana som Mantorp dessutom?

kanske det blev lite överdrivet i tider gällande gatdäcket var lite trött när jag skrev inlägget, men som sagt höftat från erfarenheter.

i vissa fall kan faktiskt gatdäck vara snabbare än r-däck beroende på väderförhållanden regn/kyla mm.

men en perfekt solig och varm dag, så är nog genomsnittsskillnaden stor.
kanske att gatdäcken klarar att komma ner i -4-5sek, men inte i genomsnitt och med ett konsekvent beteende under många varv.
då överhettar garanterat gatdäcken och blir -7-8sek istället.

min jämförelse gjorde jag iofs med samma bredd på alla sorter, men med erics angivna bredder så kan det diffa lite i tidsskillnaderna, men troligtvis mindre än 1sek överlag i genomsnitt och kanske större just i fallet med gatdäcken och där med 3-4sek.

ett 215/45-17" "top of the line" gatdäck med erkänt bra banprestanda som passar till bil och inställningar kan hamna på -2-4sek under korta perioder (20-30 varv) gentemot ett 195/55-15 r-däck av bra kvalite (typ yokohama 032 el bs re540).

tar du ett alldagligt mellanprisdäck och jämför med ett kumho el toyo r-däck kommer tidsskillnaderna i tid bli större.

den stora fördelen med r-däcken är väl igentligen inte tiderna utan upplevelsen samt ekonomin (billigare i längden med r-däck).

om man istället för att tala tider talar om hur länge sulorna håller så är det ju inget problem om man klara sig på en uppsättning r-däck i 17" i 2 säsonger. Då är kostnaden så liten att det kvittar. Fraågan är bara om man gör det?! ca 700 landsvägsmil + ca 7-10h bankörning per säsong är det det handlar om. Och då talar vi lugn körning utanför banorna.

Men en annan sak jag också funderat på. Hur ska man göra med castervinkeln fram? Är det bara att plus:a på så mkt det går, eller finns det en maximalt gynnsam ökning för att sedan bli sämre igen?

Även hjulvinklarna bak är intressanta. Fram har jag nu fått rådet av såpass många att börja med ca -2.0 grader att jag kommer att göra så. Toe:n fram och bak kommer slitageekonomimässigt sättas till 0. Det jag inte kommit fram till är hur man skall förhålla sig till cambern bak. Skall den vara lite större än fram eller lika stor eller rentav mindre. Enl manualen är ju cambern bak något värre än fram från fabrik, skall man hålla på detta vid bansetupen?

Prio#1 Se till att ha råd!!!

Banträffar är inte gratis. Kostar logi, bensin, slitage etc.
Jag har råd (och tid) med ca 7 banträffar per år och där ingår inga reparationer eller trim av bilen bara rent underhåll och byte av slitage delar.

Det absolut viktigaste om du vill ha så kul som möjligt är att se till att kunna ligga ute så länge som möjligt på så många banträffar som möjligt. Hur många sekunder du kan kapa med diverse trim är fullkomligt ointressant. Bana kör man främst för att det är kul och roligast blir det om ens egen körförmåga utvecklas och inte att lägga en massa pengar på bilens prestanda.

Jag hade prioriterat att bygga en bil som tål bankörning......länge.
Bromsarna verkar vara ok men se till att bygga nån typ av kylning samt använd en racingvätska. Skall du använda ett bättre belägg så köp ett riktigt rejsbelägg och använd dessa endast på bana.

Kolla över din förarplats. Sitter allt där det ska? T ex. pedalerna, kan du köra häl-tå med dessa? Har du en sportstol (glasfiber/kolfiber)som tillåter dig "känna" bilens beteende? Shiftlight låter som en mkt bra ide.

Se över alla slitagedetaljer på bilen: drivknutar, turbon etc. Finns inget värre än att bli tvungen att sluta köra pga. bilen lagt av. Se till att byta allt som kan förstöra din dag. 300hk låter rätt mkt. Knock-link låter perfekt men set till att du kör med en bra olja samt bafflat oljetråg (om det inte redan är det)