Frågor kring fjädrar, krängare, Hz

Jag håller på att klura ut en vettig fjädersättning på bilen och har läst i en hel del gamla trådar, men undrar fortfarande en del.

Bilen väger med förare 600 kg fram och 400 kg bak. Framhjulsdrift.

Bilen saknar nu krängningshämmare helt. Kan jag hitta vettiga fjäderkonstanter och köra helt utan krängningshämmare? Eller bör man använda krängare både fram och bak? Som jag har tänkt, så vill jag hitta en vettig balans med de vanliga fjädrarna och sedan också ha en krängare bak för att flytta grepp mellan fram och bakaxel.

Är det möjligt att behandla fjädrarna separat när man räknar, eller bör man samtidigt ta hänsyn till vilka dämpare man har? Dvs, jag kan t ex komma fram till att jag ska ha 2 ggr hårdare fjädrar fram och 3 ggr hårdare fjädrar bak än jag har nu, men givet att jag har kvar mina gamla dämpare så blir det alldeles för hårt. Om jag byter fjädrar, måste jag då med nödvändighet byta stötdämpare samtidigt?

Eftersom bilen i dagsläget understyr så vill jag styva upp den mer bak än fram. Bör jag göra detta med fjädrarna eller med en krängare bak?

Ungefär vilket hz-tal bör man sikta på? Eller snarare hur bör förhållandet hz-fram till hz-bak vara?

om jag nu ska skaffa nya fjädrar och dämpare så vill jag ju vara säker på att jag inte hamnar helt fel från början...

Åker du med samma däcksdimensioner runt om???
Vad har bilen för Hz-tal fram och bak nu????
Hur mycket kränger den????
Berätt mer om bilen, vad är det för typ av fram och bakvagn??



Jag kan ta mitt eget åk som har ungefär samma förutsättningar, se
<---------------
så är det cs 1,6Hz fram och 2,2Hz bak (hjulkonstanter)
Men krängningsmotståndet försämras bak pga stel axel där fjädrarna inte sitter längst ut.

Dessutom så är greppet sämre fram pga att mer av vikten ligger där så jag skall öka fram från 185 till 225, tummepekfinger så på en 60-40 FWD skall man ha ca 40% bredare fram ostar.
och mecka dit en K-fjäder bak som skall vara lika stor som fjäderkonstanten bak med 50% justeringsmån.
Skall även gå upp lite i hårdhet fram till ca 1,9Hz, fram har jag en K-fjäder som är cynbålisk men den får sitta kvar.

Re: Frågor kring fjädrar, krängare, Hz

Daniel L skrev:

1 Bilen väger med förare 600 kg fram och 400 kg bak. Framhjulsdrift. 2 Bilen saknar nu krängningshämmare helt. Kan jag hitta vettiga fjäderkonstanter och köra helt utan krängningshämmare? 3 Eller bör man använda krängare både fram och bak? 4 Som jag har tänkt, så vill jag hitta en vettig balans med de vanliga fjädrarna och sedan också ha en krängare bak för att flytta grepp mellan fram och bakaxel. 5 Är det möjligt att behandla fjädrarna separat när man räknar, eller bör man samtidigt ta hänsyn till vilka dämpare man har? Dvs, jag kan t ex komma fram till att jag ska ha 2 ggr hårdare fjädrar fram och 3 ggr hårdare fjädrar bak än jag har nu, men givet att jag har kvar mina gamla dämpare så blir det alldeles för hårt. 6 om jag byter fjädrar, måste jag då med nödvändighet byta stötdämpare samtidigt? 7 Eftersom bilen i dagsläget understyr så vill jag styva upp den mer bak än fram. Bör jag göra detta med fjädrarna eller med en krängare bak? 8 Ungefär vilket hz-tal bör man sikta på? Eller snarare hur bör förhållandet hz-fram till hz-bak vara? 9 om jag nu ska skaffa nya fjädrar och dämpare så vill jag ju vara säker på att jag inte hamnar helt fel från början...

1
Det här är en riktig mix i frågeställningar. För att säga vad som behövs måste vi vara överens om vilket ändamål som avses. Här vet vi i alla fall vad bilen väger.
2
Har du tagit bort krägningsfjädrarna? Hurvida du kan åka utan krägningsfjädrar beror på hur banan ser ut. I kombination med den hjulgeometri bilen har. Men man kan inte säga att "vettiga" fjäderkonstanter gör krängningsfjäder överflödigt.
3
Man kan balansera bilen med barlast, men jag tror inte att detta är vad du tänker på. Om man utgår ifrån all möjlig olika körning, så är det krängningsfjädrar fram å bak som gäller. Ställbara sådana. Sedan ställer du bara dom löst om du inte har glädje av dom för tillfället.
4
Balansen är även beroende av däcksdimensionerna.
5
Fjädrarna beräknas efter det vertikala fjädringsbehovet. Medan fjädrar pluss krängningsfjädrar beräknas efter rörelsen runt rollcentrum. Så, med olika rollcentrum blir det olika krängningsfjädrar. Fristående från bilens vertikala fjädringsbehov, där bara de vanliga fjädrarna påverkar.
6
Det är inte säkert. Är dom ställbara så kan du nog ha dom kvar.
7
om bilens vertikala fjädringsbelans är bra, så gäller justering med krängningsfjädrar. Men det kan även vara en geometrisk åtgärd som är bättre.
8
om bilen har ett mycket bra bromsgrepp så behövs mer framfjädrar. En vanlig bil har högre Hz bak än fram, medan en racebil kan ha högre fram.
9
Räkna med att du får köpa lite olika fjädrar. Dom är ändå inte så dyra.
Men för att kunna svara bättre än så här så måste jag veta hela bilens geometri mm.

Att sänka tyngdpunkten på bilen ger bättre sidogrepp. Men minskar sträckan du kan anväda till fjädringsrörelse. Därför måste vid sänkning hårdare fjädrar användas. Hårdare fjädrar försämrar greppet. Mjukare gummi förbättrar greppet, men ställer krav på hårdare fjädrar som försämrar greppet. OSV,OSV. Räkna med att du får gå i en labyrint för att komma vidare.

Försök kartlägga bilens geometri, så du får klart för dig hur olika fjädrar påverkar bilen. Ut och kör, ändra, och ställ i proportion till teorierna. Det gör inget om fjädrarna är tokfel. Då vet du vad som händer i det läget. Ställ stötdämparna på noll, och åk runt å vingla med bilen. Då får du reda på hur det funkar. Sedan jobbar du dig ner till en bra inställning.

Göran Malmberg.

fuling skrev:
Åker du med samma däcksdimensioner runt om???
-Bilen har 185/55 14 runt om.

Vad har bilen för Hz-tal fram och bak nu????
-Ska räkna ut det.
Med stel bakaxel, blir då omräkningen av k vid fjädern till k vid hjulet =1?
Med McP fram bör då k vid hjulet bli typ 90% av k för fjädern? Är det en rimligt uppskattning, eller är jag ute och cyklar?

Hur mycket kränger den????
-Ganska mycket...

Berätt mer om bilen, vad är det för typ av fram och bakvagn??
-Bilen är den Alfa 33 som fyllde upp större delen av din 95:as backspel på Malmby flygfält...

om jag har förstått rätt Göran, så bör man utnyttja all tillgänglig fjädringsväg både i roll och pitch (nickrörelse på svenska?). En bil med stor (=inte jättelåg) markfrigång bör alltså kränga maximalt?

Men ger inte stor fjädringsväg stor förändring i camber och spårvidd fram? (Bak med stel axel är det förståss inga problem...) Alltså, hårda fjädrar fram kan göra att man tappar onödigt mycket fjädringsväg, vilken är bra att ha för att hantera vägens ojämnheter, men att man får mindre geometrisk (negativ) förändring vilket kan vara positivt? Kan det alltså vara så att det finns en optimal fjäderstyvhet som är hårdare än vad som krävs för att bilen inte ska slå underredet i backen?

En annan fråga jag har gäller vad jag hörde från Stötdämparexperten när jag pratade med dem. De påstod att jag till att börja med bara skulle koncentrera mig på att få till rätt fjädring fram, och sedan när jag hamnat rätt i fram börja jobba bak. Men visst är det så att fjädersättningen bak och fram påverkar varandra? Alltså, eftersom min bil understyr så bör jag primärt styva upp den bak. Att mjuka upp fram kommer annars att göra den för mjuk i fram.

Daniel L skrev:

1 om jag har förstått rätt Göran, så bör man utnyttja all tillgänglig fjädringsväg både i roll och pitch (nickrörelse på svenska?). En bil med stor (=inte jättelåg) markfrigång bör alltså kränga maximalt? 2 Men ger inte stor fjädringsväg stor förändring i camber och spårvidd fram? (Bak med stel axel är det förståss inga problem...) Alltså, hårda fjädrar fram kan göra att man tappar onödigt mycket fjädringsväg, vilken är bra att ha för att hantera vägens ojämnheter, men att man får mindre geometrisk (negativ) förändring vilket kan vara positivt? Kan det alltså vara så att det finns en optimal fjäderstyvhet som är hårdare än vad som krävs för att bilen inte ska slå underredet i backen? 3 En annan fråga jag har gäller vad jag hörde från Stötdämparexperten när jag pratade med dem. De påstod att jag till att börja med bara skulle koncentrera mig på att få till rätt fjädring fram, och sedan när jag hamnat rätt i fram börja jobba bak. Men visst är det så att fjädersättningen bak och fram påverkar varandra? Alltså, eftersom min bil understyr så bör jag primärt styva upp den bak. Att mjuka upp fram kommer annars att göra den för mjuk i fram.

1
Vi använder all fjädringsväg vi kan. Jag säger så därför att det många gånger är ett självändamål att styva upp bilar, för att det ska gå fort. Medan det i själva verket är dom ökade belastningarna som tvingar fram mer hårdhet. Sedan kan det dyka upp allsköns omständigheter som påkallar mer eller mindre fjäder.
Både vertikal och sidledes (krängning) fjädring, "jänmar ut" krafter som annars shockar väggreppet. Men det är också rörelser som kan hamna i "motfas" om t,ex dämparna är felinställda. Så det kräver kunskap att utnyttja det hela.
2
Det finns ett gäng saker som påverkas av förändringar. Men om vi talar om effekten av fjädringen som sådan, så får vi lägga camberförändringar och annat lite på sidan om själva fjäderdiskussionen. För att FÖRST göra den saken begriplig. Men vi kan ändå kommentera t,ex cambern, men sedan ändå strunta i att den blir knäpp, för att kunna diskutera fjädringen vidare.
Camberförändring är ett resultat av GEOMETRI. Vi kan tänka oss stor fjädringsväg UTAN camberförändring.
Camberförändring är inte enbart fel. Den kompenserar för bilens krängning. Ligger geometrin rätt så är detta inget problem
3
Fram har man att göra med stora inbromsningsbelastningar, och krängningskrafter på yttre framhjulet. Det gör att man många gånger tvingas åka hårdare Hz fram än bak. Du kan inte belasta bakvagnen lika hårt. Det blir ofta dom belastningarna som sätter gränsen för fjäderhårdheten. I vart fall för mig. Sedan anpassar man baken till detta.

Räkna ett liknande Hz tal bak som du fick fram. Räkna sedan ut hur mycket bilen kommer att kränga, och jämför med hur mycket krängningsväg bilen tillåter så ser du hur mycket krängningsfjäder det blir nödvändigt att använda. Beroende på hur balansen är så fördelar du det krängningsvärdet mellan fram och bakaxeln.

Sen avgör provkörningar.

MVH
Göran Malmberg

citat:
1. Med stel bakaxel, blir då omräkningen av k vid fjädern till k vid hjulet =1?

2. Med McP fram bör då k vid hjulet bli typ 90% av k för fjädern? Är det en rimligt uppskattning, eller är jag ute och cyklar?

1. Hmm beror på om fjäder sitter på hjulcentrum eller inte.

2. se, https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=5160&highlight=golf

citat:
-Bilen är den Alfa 33 som fyllde upp större delen av din 95:as backspel på Malmby flygfält...

jaså den
De som tittade på oss hadde vadslagning om vem som skulle åka av först.
Alla förlorade