1. Jag har inte mätt höjden ifrån nedre länkarmsinfästning ner till marken ännu.
skall försöka göra detta innan bilen eventuellt plockas isär.

2. avstånd i höjdled mellan däck och fälgkant vänster sida: 0mm
avstånd i höjdled mellan däck och fälgkant vänster sida: 20mm
(pga ojämn sänkning av fjädrar gissar jag då sänkningen är gjord med värme.)
3.spårvidd inte mätt ännu.

Coiloverspåret är mest pga att jag vill kunna justera höjden på bilen utan att behöva kapa fjädern. Jag vill ha kontroll på hårdheten och höjd på bilen oberoende av varandra.

nu du Johan!

Det är ingen hemlighet att fjädrarna är olika på min bil.. detta ger att:
vänster nedre länkarmsinfästnings höjd över marken: 253mm
höger nedre länkarmsinfästnings höjd över marken: 262mm
spårvidd: 1490mm

mätte spårvidden genom att mäta c-c vid marken på framhjulen.

kan tillägga att nedre spindelleder ligger ca 23 cm över marknivån grovt mätt, länkarmarna pekar alltså svagt neråt vid hjulet. dvs som har inte passerat horisontalplanet när bilen står stilla.

det är rimligt att anta att övre avståndet emellan övre länkarmsinfästningar är 708mm. hilmerssons övriga bredder har ju matchat med mina om man drar bort 20mm. några taskiga kontrollmätningar med hjälpa av diverse lod och svajiga referenspunker verifierar att antagandet stämmer.

gjorde en ytterst slarvig mätning av övre länkarmens främre fäste över marken, 490mm, skulle gissa att bakre infästningen av samma länkarm är lägre.

Bättre mäta mer nogrant om/när du river ner framvagnen.
Skrubbradien ligger ca ca ca på 65mm
Så här ser det ut just NU.
Ser det vättigt ut??? (enligt ögonmått typ)

Ser mer ut som verkligheten Johan!
jag funderar på vad dom två gula strecken symboliserar i din skiss.
dom som är parallella med nedre länkarmar som det ser ut. Jag funderar på det vertikala avståndet mellan övre och nedre länkarmar, vad har vi hämtat det? jag blev osäker själv.

om scrubben på 65 mm stämmer, kan det vara ett problem?

svårt att komma närmare utan att plocka ner bilen kanske. får kanske bli så i vinter. täck för hjälpen så länge. återkommer när jag har bättre data.

Jag kan tipsa om https://tinyurl.com/t6gj4ue

Där kan man själv mäta upp allt och sedan mata in värdena och se vad som händer när man flyttar på olika saker....

Mats Karlsson skrev:

Jag kan tipsa om https://tinyurl.com/t6gj4ue Där kan man själv mäta upp allt och sedan mata in värdena och se vad som händer när man flyttar på olika saker....

Detta ser ut som ett trevligt verktyg om man ska få kontroll på vad som händer. Blir vinterns projekt att samla indata till det formuläret.

Var hos Janne och lånade nya sulor för att prova med original offset och mera förlåtande däck. Tack för ett mycket givande besök Janne! Blev så inspirerad så jag var tvungen att busköra en sväng när jag kom hem. När jag parkerat fortsatte jag med hjulbyte av bara farten. Provkörning i morgon!
Visst blev det snyggt!?

Skillnaden mellan succé' och fiasko är den vita randen på däcksidan, den gör verkligen allt

Tack själv för ett trevligt besök, det är inte många gånger man ligger under bilen och diskuterar lösningar men nu var det dags! ( det är därför man har äkta Persiska mattor i garaget... )

Glöm inte: panhard, panhard, panhard..

Jyrgen skrev:

Ser mer ut som verkligheten Johan! jag funderar på vad dom två gula strecken symboliserar i din skiss. dom som är parallella med nedre länkarmar som det ser ut. Jag funderar på det vertikala avståndet mellan övre och nedre länkarmar, vad har vi hämtat det? jag blev osäker själv. om scrubben på 65 mm stämmer, kan det vara ett problem? svårt att komma närmare utan att plocka ner bilen kanske. får kanske bli så i vinter. täck för hjälpen så länge. återkommer när jag har bättre data.

De gula linjerna kan du ski.... i just nu.
Det är styrstagen. Är gjorda för kuggstång.
Hmm borde funka även med styrsnäcka. Jag är inte 100 på det, måste kollas.
Punkterna, gula linjen, är att kolla, fixa, guppstyringen.

Skrubb 65 är typ syftat med spårvidden. Rent generält är 65 mycket, typ 20 är ok.
Men det kan funka även med 65. Bra svar va?

Som jag känner just nu så behövs det bättre, mer nogran, uppmäting.
Blir ski... in ski... ut.
Presis vad du säger.

Hur gick provkörningen?
Vad har äckelhjulen för ET?

Mats Karlsson länk är bra.
Ett öppet program

Janne J

Citat:

det är inte många gånger man ligger under bilen och diskuterar lösningar men nu var det dags

Hmm, det trodde jag var helt normalt

provkörde precis och med ett mycket lyckat resultat precis som vi gissat. Inga tendenser till att vilja sticka iväg.

originalhjulen är inte märkta men det är 14 tums fälg ca 5,5-6bred. ET mätt ungefär såhär : 147-80=13mm
stämmer någorlunda med någon tabell ifrån nätet som säger: 6Jx14 ET12

mina fälgar har ju ET 39, addera 20mm spacer så ligger jag ju på ET 19. snuskigt nära original.

Rätta mig om jag har fel, men jag har ju dessutom minskat scrubbradien med 7mm genom att montera mina moderna fälgar?

Om vi resonerar kring scrubradien, kräver låga och breda däck en mindre scrubbradie för att inte bli överkänslig? jag körde bilen igår med mina moderna däck och det känns direkt, till och med snedda över ett vägstreck påverkar vart ratten vill.
Två faktorer som borde spela roll men som inte beaktas vid mätning av scrub:
1. Bredd på däcket. Om däckets yttre kant påverkas av en kraft, tex när man kör upp ur ett spår, är det ju inte scrubben som är hävarm kring spindeln utan faktiskt avståndet ifrån däckets ytterkant in till linjen igenom spindellederna.
Dvs samma ET och scrub kan bete sig olika pga däckets bredd.

2. Höjd på däcket. Ett högre däck är mindre styvt. den momentana kraft som uppstår ifrån vägbanan när man passerar ett hål eller spår påverkar däckets slitbana. Ett högt däck har mera gummi som dämpar mellan slitbana och fälg vilket gör att slitbanans tillfälliga riktningsändring inte förs över till fälg/styrning i lilla stor utsträckning.

Detta är egna spekulationer.. hiss eller diss?

Ändra scrubradien görs igenom att ändra ET eller ändra spindelgeometri misstänker jag, finns det några andra vebodstrix som man kan pröva?

Provkörning, då vet du(vi) det.
Inget tvär fel, trasigt, på själva framvagnen. Ski... bra att veta.

Japp, minskat skrubben med ca 7mm (fin hjulen)

Din 1 & 2 är nog rimliga/möliga. Någonstans där i smeten finns nog svaret/en.

Min bil på 185/55-15 gat däck har kåt ål tendeser
Men med 195/55-15 Toyo 888 (R-däck) är den stabil.
Samma fäljar, ET mm
Så ett lurit problem.
Iof har jag ej åkt med gatdäcken efter skrubbradie minskning
45-50mm till 30-35mm

En ide, tanke
Du har 20mm spacer, släng dem och förläng bärarman.
Mängd jobb?
Mer caster, std är det för lite.
Hur mycket caster går att fixa utan spränga bilen?

Spindenvinken skull jag inte ge mig.
Spindelvinken borde vara ca ca 9-11grd
Ca ca ca varje grad spindelvinkel ökning ger ca ca 4mm mindre skrubb.
Ökad spindelvinkel brukar ge mer caster.
KPI/SAI linjen, kommer vrida sig runt yttre kulbulten på undre bärarmen.
Höjden på kulbulten är ca 230mm.
tan(9grd)*230=36,4
10grd ->40,5
11grd->44,7
Diff ca 4mm per grad spindelvinkel ändring.
Förståligt, är du med?

Bara som test, montera dina spacer och mina hjul. Du får en sanslös massa scrub i teorin men vad händer i verkligheten?
Inte säkert att det funkar med spacer-plåtisar-skärmkant men det vore en intressant test.

Hur påverkar camber scrub radie?
Teoretiskt så med typ 3-4 grader negativ camber så borde ju kontaktytan mellan däck och väg flyttas inåt.

Nu har vintern anlänt till västkusten. det medför halka, salt mörker och andra faktorer som får en gammal bil att framstå som riktigt gammal. dags att parkera för en lite längre period.

Janne: jag hade gärna provat att spacera ut dina hjul men mina spacers byter delning till BMW, 5/120 om jag minns rätt. Hade ju varit intressant att prova hur dina hjul beter sig med mera bredd.

Intressantare hade varit att minska scrubben på mina finhjul. jag har redan varit inne på att justera camber för att på det sättet minska scrubben. Tyvärr så tror jag att camber kommer att bli väldigt aggessiv för att få rätsida på det.

höstens erfarenheter kan sammanfattas:
- smalare och högre hjul är en lösning på hela problemet med dåligt uppförande på platt och rak väg.
- mera caster har en inverkan i rätt riktning. mer finns att ge men behöver nya fjädrar för att inte däcken ska ta i hjulhusen.
- mera negativ camber har god inverkan men för mycket kostar kanske lite däcksslitage.
- vid bredare däck så skulle jag gissa att bilen blir mindre lurig om man samtidigt minskar scrubradien. detta är svårt att prova med de grejer jag har nu.

under vintern är det dags för följande.

1. Mäta upp framvagnsgeometri och spindelgeometri.
2. skall undersöka om det går att svarva av spacerplattorna eller i värsta fall fälgarna. en fråga om hur mycket material det finns att ta på.
3. undersöka om det finns några möjligheter att modifiera spindlarna eller montera andra spindlar med annan geometri.

fjädrarna behöver bytas fram för att få jämn höjd på bilen. när det är ordning på höjden kan jag juster framvagnen lite aggressivare utan att ta hänsyn till skärmkanter etc.. nya "sportfjädrar" kostar ca 1500:- på VP autoparts. då blir bilen garanterat för hög och dämparna för mjuka i förhållande till fjädrarna.
En idé är att gå över till coilovers, Jag har spanat på GAZ som jag nämnt tidigare.
https://www.mafva.org/GAZ-2019-catalogue_New-prices2.pdf
Har ni erfarenheter av GAZ GP serie, antar att det är GP serien dom menar när dom skriver RRP i prislistan? det hela är ganska otydligt. Jag har även spanat på deras mer avancerade "GOLD" aluminiumdämpare men ännu inte sett att den ger mig mycket mer i förhållande till priset vad gäller mitt huvudsakliga användningsområde. (gata, landsvägskörning, sladda i rondeller etc.). Vill i framtiden ta bilen till någon bankörning men det har ännu aldrig inträffat.

hur skall man resonera när man konverterar till coilovers? har förstått att det är bra att få nedre infästningen så långt ut på bärarmen som möjligt. men valet av fjäder? så lång eller kort som möjligt? misstänker att så långa och breda fjädrar och dämpare som möjligt för att få linjär hårdhet i fjädern m.m.

vad är rimliga fjäderhårdheter bak på liknande bilar? jag tänker t.ex. volvo 740, 240 mfl borde ju inte ligga jättelångt ifrån.

Jyrgen skrev:

- mera negativ camber har god inverkan men för mycket kostar kanske lite däcksslitage.

Jag har kört med en bra bit över 3 grader camber med moderna lågprofildäck året runt i alla år utan att det sliter extra alls. Bara man inte har massa toe också så är det lugnt. Det borde gälla även på dina grejer tycker jag.

Magnus Thomé skrev:

Jyrgen skrev: - mera negativ camber har god inverkan men för mycket kostar kanske lite däcksslitage. Jag har kört med en bra bit över 3 grader camber med moderna lågprofildäck året runt i alla år utan att det sliter extra alls. Bara man inte har massa toe också så är det lugnt. Det borde gälla även på dina grejer tycker jag.

jag ska ha din erfarenhet i åtanke, som du säger så är nog toe mer avgörande för hur mycket det sliter, tack för tipset!

RRP brukar stå för "recommended retail price".

Jag har kört vanliga GAZ (måste ju vara GP) i flera bilar och tycker att pris kontra prestanda är helt okej.

Längden får man enligt min erfarenhet välja i första hand så man får ut den fjädringsväg man behöver, både inåt och utåt. Det går förstås att komplettera med utfjädringsstopp och längre genomslagsgummin men enklast är det ju om man slipper det. Sedan föredrar jag att bygga fästen för dämparen som åtminstone i en ände är justerbart eller utbytbart för att kunna ändra höjden utan att ändra förspänning på fjäder (och därmed kompromissa med fjädringsväg). På Caprin har jag till exempel ett nedre fäste som består av en distans med två hål, som ger mig två olika höjder. Tar man bort distansen helt blir bilen ännu lägre.

Camber sliter som sagt oftast inte så mycket däck men extrem negativ camber kan minska bromsgreppet.

Gustaf

Ot

Fick mätt upp länkarmsinfästningar, hjul och till viss del spindlarna i helgen.
Vissa av spindelns mått är inte uppmätta utan bara grovt höftade för att få övriga geometrier att stämma. X måtten är korrekta. y-måtten har jag justerat så att länkarmslängden blir rätt i programmet.



Vad säger ni? ser ni något som kan slipas på? scrubbe landar på 38mm enligt progrmmet. kanske är i överkant

Mätt spårvidden?

fuling skrev:

Mätt spårvidden?

i ärlighetens namn nej.... men jag gick på Jannes generella uppgift som gällde mustang 67 ifrån tidigare i tråden. Jag vet ju att mina fälgar har ET 19 inkl spacers. jag tror att original finns fälgar ifrån ET 0 till ET13 ungefär. sedan har jag ju betydligt bredare fälgar men det förändrar väl ingenting?

jag justerade spårvidden lite... tog bort 20mm spårvidd för att kompensera för mitt något högre ET. ändrade spindelledernas infästning i spindeln för att få rätt längd på A-armarna.

Markerade hur måtten är tagna:
GRÖN = nogranna mått
GUL = osäkert pga svårt att mäta.
RÖD = ej uppmätt. värdet är gissat

Rätta mig nu om jag har fel, men det är väll skrubbradien vi spånade om den kan spöka.
Att då anpassa spårvidden till något som står på nätet, verkstadshand bok, mm känns fel.
Bra som riktmärke typ.
Åkhöjden på bilen, dina sista siffror.
Höjer vi bilen 50mm så åker stårvidden ca -15mm
Sänker 50 ger ca +12mm
Hmm nu kan jag håller mig lite väl mycket i teorin, men skall teori bli användbar så måste indatan vara någolunda korrekt.
Lite tumme pekfinger så mäter man allt inom säg varje mått inom +-1mm så i slutsända borde spårvidden komma inom typ +-5mm
Camber inom ett par 0,1-delar.

Har du lusta att mäta upp övre fjädersätes läga i x och y led?
Då kan vi kolla MR också.
std sitter 140 ut på övre bärarmen, rätt?
Borde gå flytta ut till 180, rätt?

Har man sen en just modell så är det lätt göra ändring och se reslutatet, gör det lite eller mycket typ.