Att få m10 till m8

Halloj !

Har motorn ute för lite vinterservice för tillfället . Har stött på ett litet problem och skulle behöva lite tips.

Problemet:

Tidigare ägare har lagat en trasig grenrörspinnbult gennom att byta ut m8an till en m10. Därefter är grenröret uppslipat (pinnbulten sitter lite excentriskt dessutom) och en bamsemutter ditmonterad. Har haft lite trubbel med avgasläckage så därför är det isär för tillfället. Problemet är att grenröret är sprucket i en redan tidigare lagat svets. Tråkigt värre. Har dock ett grenrör till på hyllan men är inte jättesugen på att slipa upp ett jättehål för m10an i det.

Lösningar:

Jag vill ju mao ha m8 tillbaka istället för m10. M8-Helicoil har ju skapligt rätt ytterdiameter, men m8 och m10 har ju olika stigning.hmm

En annan lösning likt helicoil hade ju varit en gängad hylsa likt wurth timeserts, men dom verkar också ha mysko gängor. Finns det alternativ ?

En tredje lösning skulle vara en dubbelgängad bult, m10 i ena änden och m8 i andra änden, har bara sett dom på ett ställe på internet och det var sviiindyrt. Borde gå att svarva till hos någon som kan sådant. Är det en vettigt lösning?

bonsufråga: som pinnbult, finns det några speciella bultar som klarar värme bättre som man kan använda, om man nu inte kan sätta dit en "oem" variant. klarar 12.9 värme bättre än en svagare variant '?

Vet ej om de finns kvar men sök på Keenserts , tror jag det stavas. Vanlig M-gänga utvändigt , har för mig att det skiljde 2 dimensioner ut/invändigt.
Borra upp, gänga, skruva in bussningen och sedan knacka in 4 låsstift.

Re: Att få m10 till m8

Cédric skrev:

En tredje lösning skulle vara en dubbelgängad bult, m10 i ena änden och m8 i andra änden, har bara sett dom på ett ställe på internet och det var sviiindyrt. Borde gå att svarva till hos någon som kan sådant.

Är inga problem att kapa av en M10 bult svarva ner den lite för att sedan gänga M8

"Super Stål
Epoxylim som tål att limmas på de flesta material
Ett superstarkt metallepoxylim för reparation och återuppbyggnad av stål, aluminium, koppar, sten, marmor och glas. Kan borras och gängas. Lättarbetat lim som härdar efter fem minuter. Mycket hög resistens mot olja, bensin och utspädda syror"

Re:

2fast4u skrev:

"Super Stål Epoxylim som tål att limmas på de flesta material Ett superstarkt metallepoxylim för reparation och återuppbyggnad av stål, aluminium, koppar, sten, marmor och glas. Kan borras och gängas. Lättarbetat lim som härdar efter fem minuter. Mycket hög resistens mot olja, bensin och utspädda syror"

Tänk om det vore så enkelt, då kunde jag bara satt i en m8 och fyllt upp runt om kring . Undra om det tåll 800 graders hetta

Ska leta på Keenserts och se vad jag kan hitta, låter intressant. Fick höra av min far nyss att svarvade gängor inte blir så bra, han hade testat nån gång för hundra år sedan och dom hade blivit på tok för mjuka. Mycket mjukare än en standardgänga som tom var av lägre kvalitet. Är en vanlig gänga pressad ?

Jag kan svarva ner en M10 bult åt dig så du får M8 halva längden.
Skicka PM.

//Lasse

Jag har svetsat ihop en kapad M8 bult med en kapad M10 bult en gång för ett antal år sedan och det fungerade, där finns ju gott om plats för svetsfogen eftersom grenrörsflänsen är ganska tjock.

Är det i grenröret du ska fixa pinnskruven, eller är det i topplocket? om du har topplock av alu så går det ju att svetsa igen det gamla uppgängade hålet och sen borra ett nytt och gänga det med rätt dimension.

nej, skurna gängor är inte lika starka som rullade/pressade men de är normalt starka nog. Blev gängan förstörd så tror jag dock mer på andra orsaker, som tex för liten dia på axeln som gängades, dålig smörjning vid gängningen osv

som jag tycker då:....
Den enklaste lösningen är som någon sade att svarva/gänga om en M10-bult.
Jag hade gjort den med utgångsmaterialet 10mm ss2333, men det är för att jag har tillg. till det
(och så är det tråkigt att kapa skallen av skruvar, man kan iof sticka av skallen i svarven, men de gängorna som sitter i chucken blir lätt klämda då)

Hadde samma problem (nestan) på min audi topp, de er också m8 pinnbultar.
kjopte wurth innsats gjenger(timeserts) m10/1.25 utv. m8/1.25 inv.
pinnbultar kan du kjopa på vag. Nu vet jag ju inte vad dom har brukt for
stigning på din m10 i toppen.

Re:

hauge skrev:

nej, skurna gängor är inte lika starka som rullade/pressade men de är normalt starka nog. Blev gängan förstörd så tror jag dock mer på andra orsaker, som tex för liten dia på axeln som gängades, dålig smörjning vid gängningen osv som jag tycker då:.... Den enklaste lösningen är som någon sade att svarva/gänga om en M10-bult. Jag hade gjort den med utgångsmaterialet 10mm ss2333, men det är för att jag har tillg. till det (och så är det tråkigt att kapa skallen av skruvar, man kan iof sticka av skallen i svarven, men de gängorna som sitter i chucken blir lätt klämda då)

Sätt muttrar på bulten innan du sätter den i svarven

Re:

Dude skrev:

hauge skrev: nej, skurna gängor är inte lika starka som rullade/pressade men de är normalt starka nog. Blev gängan förstörd så tror jag dock mer på andra orsaker, som tex för liten dia på axeln som gängades, dålig smörjning vid gängningen osv som jag tycker då:.... Den enklaste lösningen är som någon sade att svarva/gänga om en M10-bult. Jag hade gjort den med utgångsmaterialet 10mm ss2333, men det är för att jag har tillg. till det (och så är det tråkigt att kapa skallen av skruvar, man kan iof sticka av skallen i svarven, men de gängorna som sitter i chucken blir lätt klämda då) Sätt muttrar på bulten innan du sätter den i svarven

Det räcker med en mutter.
Spräck muttern med en bågfil så får man en låsning runt gängan när backarna klämmer åt.

Jag har använt wurths insatser - kanon!

Spelar det någon större roll om stigningen på insatsen inte är de samma som övriga bultar, det blir ju inte mer "fel" än vad du har idag?

Mina M8-wurth är M8x1,25, du kan få låna mina verktyg om du vill.

skall testa med mutter nästa gång :-)

Re:

Peter Karlsson skrev:

Vanlig M-gänga utvändigt , har för mig att det skiljde 2 dimensioner ut/invändigt.

undrar just om det är så'na jag har hemma, M12 utvändigt, M8 invändigt och i rostfritt. behöver inte stiftas om man kör med loctite. pma om du vill ha ett par.




Annars om det finns gods, borra och gänga M12, dra i en skruv lagom hårt i botten med loctite. Sedan kapa skruven och slipa så det blir plant. Sedan är det bara att borra och gänga

Här har ni Keenserts:

Tyvärr kan jag nog inte gå upp till m12, då kommer jag nästan in i avgaskanalen . Men keenserts var ju exakt det som behövdes annar.

firefish menar du att jag ska gänga om mitt m10 hål (som jag tror är 1.5 i stigning) eller bara brute forca ner hylsan i det befintliga hålet?

Hmm, jag kollade nu och jag hoppades att det skulle vara samma stigning på M10 som på M8, dvs att du kunde köra med dubbla hylsor. Tyvärr så var det M10x1,5 och M8x1,25.

Jag har använt en wurth-hylsa i stil med den som r-2 visade. Den gick i flera steg och var dessutom självgängande, man behövde bara borra upp hålet till rätt storlek. Den var i någon gul metall, troligtvis någon bronslegering. Den hade jag till kamaxelköverfallen på en Laverda-topp och det var inga problem att få ett bra resultat.

Keenserts finns på Colly i Kista, men när man köper dem undrar jag varje gång om de är gjorda av guld......

Du kan inte använda en pinnbult med M10 i ena änden och M8 i den andra då?

kommer inte exakt ihåg vad dom heter på svenska, men ett sök på "waisted bolt" så fick jag ialla fall fram en bild som liknar det jag tänker på (den högra i bilden), ska även finnas utan skuldra.

Fördelen med att använda en sådan jämfört med att svarva en egen är väl att det är rullade gängor och mjuka övergångar, men de kanske kostar grismycket istället.....