245 -89 GL väghållnings frågor.

Hej. Skriver från mobil så kan ev bli stavfel el liknandeä

jag har köpt mig en 245 89 gl med 32tusen mil på mätarn, som jag nu har som bruksbil men som jag vill fixa till lite så den funkar som gat/ban/busbil.

har köpt en 531 topp och väntar på värre kamaxel och där avvaktar jag med motorn och vill lägga lite energi på väghållning. Bilen gick som en gungig båt. På vägen så jag läste lite och vissa rekomenderade biltemas husvagnsfjädrar och de monterades och bilen blev oerhärt studsig i baken.

det sitter ännu original stötdämpare runtom med orig fram fjädrar.

Jag vill samtidigt ha bilen lite lägre, för nu är den hög som ett höghus. Att kapa varv på förstärkta husvagnsfjädrar kanske int eär så smart. Kanske inte är så smart öht att kapa fjädrar?

och sen tar jag tacksamt emot lättnings tips. Men kapa ur dörrar osv vill jag nog inte riktigt göra känns osäkert vid en krock. Kollat lite på plasthuv och bagagelucka från rp.

mvh robin[/code]

Hur många mil har stötdämparna gått?

Hejsan Magnus!

Jag har ingen som helst aning om/när de är bytta, eller hur långt de har gått.

Blev väldigt studsig efter bytet utav fjädrarna bak (biltemas husvagnsfjädrar, som de står skall vara 20% hårdare, men om man kapar två varv bak, blir det ju ännu hårdare)

Kränghämmare bak från en glt eller turbo, nya stötdämpare, kör från Biltema om du vill snika i början.
Kapa dina std-fjädrar bak och sätt nya fram, du får prova dig fram lite grann. Sänk inte för mycket så att det skrapar i överallt när du bruksar bilen.

Andra alternativ är att du kollar vad de kör med i Volvo original cup eller söker på nätet, du är inte den första som fixar en 240

www.turboperformanceclub.com är ett bra ställe för Volvofreaks. Ett tag sen jag gjorde nåt inlägg där dessutom

När jag körde ifrån Steffe i forntiden med rask gat-240 på smal budget var receptet gas-rally-dämpare ur R-Sport-sortimentet runt om, hemspecade fjädrar från Lesjöforsdepån i Järfälla (bytte mot fikabröd), bakre krängare från tidig 240GT -78 (samma som ambulansen tror jag), övre lite kortare momentstag till bakaxeln med små bussningar från 140 (finns olika längder), maximalt med negativ camber fram (man fick fila lite) och styvare bussningar till bärarmarna fram och till undre bärarmarna bak (ambulans?).

Re:

Bilstein och krängare från http://www.kgtrimning.com/

Fjädrar och dämpare hittas även hos http://rallyboutique.com/ eller http://sellholm.se/

Receptet för en bra 240 är att göra det enkelt och köpa saker som är färdiga.

Re:

Bimmis skrev:

Hejsan Magnus! Jag har ingen som helst aning om/när de är bytta, eller hur långt de har gått. Blev väldigt studsig efter bytet utav fjädrarna bak (biltemas husvagnsfjädrar, som de står skall vara 20% hårdare, men om man kapar två varv bak, blir det ju ännu hårdare)

Varför skulle fjädrarna bli hårdare av att man kapar dem

Re:

N.Juvakka skrev:

Bimmis skrev: Hejsan Magnus! Jag har ingen som helst aning om/när de är bytta, eller hur långt de har gått. Blev väldigt studsig efter bytet utav fjädrarna bak (biltemas husvagnsfjädrar, som de står skall vara 20% hårdare, men om man kapar två varv bak, blir det ju ännu hårdare) Varför skulle fjädrarna bli hårdare av att man kapar dem

För att fjäderkonstanten bland annat beror på antal aktiva varv hos en skruvfjäder. Färre varv -> högre fjäderkonstant.

Re:

jonka skrev:

För att fjäderkonstanten bland annat beror på antal aktiva varv hos en skruvfjäder. Färre varv -> högre fjäderkonstant.

Men fjäderkonstanten beror dels ju dels på kraften som krävs för att pressa ihop fjädern en given sträcka och dels på antalet varv. Så även om fjäderkonstanten ökar så betyder väl inte det per ce att den är hårdare, med hårdare menar jag ju då kraften som krävs för att trycka ihop den? I mitt huvud känns det som att den bör vara lika trög att trycka ihop även om varven är färre, förutsatt då att man inte trycker ihop den helt och får 0 aktiva varv. Men då kan man ju lika gärna köra på genomslagsgummin.. Hört detta flera gånger med aldrig riktigt fattat varför så är fallet

En obelastad fjäder med högre fjäderkonstant kräver mer kraft för att tryckas ihop en viss stäcka än en med lägre fjäderkonstant. Fler N per mm...

Re:

N.Juvakka skrev:

jonka skrev: För att fjäderkonstanten bland annat beror på antal aktiva varv hos en skruvfjäder. Färre varv -> högre fjäderkonstant. Men fjäderkonstanten beror dels ju dels på kraften som krävs för att pressa ihop fjädern en given sträcka och dels på antalet varv. Så även om fjäderkonstanten ökar så betyder väl inte det per ce att den är hårdare, med hårdare menar jag ju då kraften som krävs för att trycka ihop den? I mitt huvud känns det som att den bör vara lika trög att trycka ihop även om varven är färre, förutsatt då att man inte trycker ihop den helt och får 0 aktiva varv. Men då kan man ju lika gärna köra på genomslagsgummin.. Hört detta flera gånger med aldrig riktigt fattat varför så är fallet

Tänk så här: Vi har en fjäder med 10 varv som är 100 mm lång i obelastat läge. Trycker man ihop fjädern 10 mm så kommer varje varv att tryckas ihop 1 mm (10 mm / 10 varv = 1 mm/varv). Detta kräver en viss kraft.

Om man sedan kapar fjädern på mitten så har vi istället fått en fjäder med 5 varv. Om man nu vill trycka ihop den nya fjädern 10 mm så kommer varje varv att tryckas ihop 2 mm (10 mm / 5 varv = 2 mm/varv). Detta kräver en dubbelt så hög kraft som att trycka ihop ett varv 1 mm, alltså har vi fått en fjäder med dubbelt så hög fjäderkonstant (men halva fria längden).

Prova själv med en fjäder från en kulspetspenna!

Såhär gjorde jag med min 245:a:

- Kortade dieselfjädrar fram -2 varv
- Kortade standardfjädrar bak.
- Monroe Reflex dämpare bak (progressiva och ganska hårda och mycket billigare än Koni)
- Beg gula Koni fram
- Turbo kränghämmare fram (kan minnas fel och det var diesel)
- Standard kränghämmare bak
- Utflyttade fästhål i bärarmarna fram inkl framvinkling för mer Caster. Gav ca 2,5-3° neg Camber. Tror det var ca 10 mm hållen flyttades ut

Hade ingen diffbroms så behövde ha den rätt mjuk bak. Bra balans i snabba böjar, något understyrd i långsamma. Lyfte innerhjulet fram i en del kurvor. Var lättkörd. Bussningar kan vara idé att ge sig på. I bakvagnen främst panardstagets bussningar ( kan vara idé att korta det oxå) och bakre undre bärarmsbussningen. De övre skulle jag låta vara för man får upplåsningseffekter om du byter alla. Främre undre ger ingen direkt skillnad. Fram skulle jag sätta delrin på båda ställena.

Har du en 531:a tycker jag du ska ta av 3mm på den, köra H-kam och VOC chip på bränsle och tändning samt E85. Med turbo-spridarna (300cc) med förkopplings-motstånd kan du köra E85 och vinna en aning mer effekt. Funkar rätt av. Går bilen inte 100% med det här receptet så har du troligen dålig soppapump och/eller dålig BTR. Kombination ska väl ge 155-160hk. 10hk till med svanhalsinsug. Överkurs; leta reda på guiden för hur du får upp tändningen ytterligare 6° genom att bygla rätt stift på EZK-boxen. Ger klart bättre drag på mellanregistret.

Det med att kapa fjädra och att de blir hårdare av det tar ett tag att inse.

Det enklaste sättet att förstå de är att en sprialfjäder egentligen (huvudsakligen) är en torsionsfjäder.. precis som en krängningshämmare, ,bara att den är spirallindad istället för rak.

240 på bana skall "må bra" av ökad spårvidd där bak efter vad jag förstått också (spacers eller offset-fälgar)

Re:

hauge skrev:

Det med att kapa fjädra och att de blir hårdare av det tar ett tag att inse. Det enklaste sättet att förstå de är att en sprialfjäder egentligen (huvudsakligen) är en torsionsfjäder.. precis som en krängningshämmare, ,bara att den är spirallindad istället för rak. 240 på bana skall "må bra" av ökad spårvidd där bak efter vad jag förstått också (spacers eller offset-fälgar)

Borde funka för att bibehålla mjukheten i krängning och får balansen lite bakåt. Bara att prova!

Hej!

Tack för alla svaren.

Jag kommer köra snik turbokonvertering, med 4x extra kallstartspridare på tryckrör.
Problemet nu är att jag måste hitta ett fel på min bil, den går inte som den skall. Har fått upp tankpumpen, som inte fungerar som den skall, glapp mellan tankarmatur och kablage.

Men de hårdare husvagnsfjädrarna jag köpte, om man kapar de, blir den för hår då?

Den är väldigt hård bak redan, och väldigt studsig. Kanske beror studset på gamla stötisar bak, som ej motverkar studsningarna?

Re:

Bimmis skrev:

Hej! Men de hårdare husvagnsfjädrarna jag köpte, om man kapar de, blir den för hår då? Den är väldigt hård bak redan, och väldigt studsig. Kanske beror studset på gamla stötisar bak, som ej motverkar studsningarna?

Byt stötisar innan du börjar fundera på andra fjädrar bak, dina gamla mjuka fjädrar sitter nog bra där
Det är ju lätt att byta fjädrar så bara att prova sig fram, kom ihåg kränghämmaren i bak oxå

Re:

Bimmis skrev:

Hej! Den är väldigt hård bak redan, och väldigt studsig. Kanske beror studset på gamla stötisar bak, som ej motverkar studsningarna?

Jag skulle vilja påstå att en 20%ig ökning knappt är märkbart, i alla fall om man inte har cykelpumpar till stötdämpare.
Väldigt hård är också ganska subjetivt.