Evo IX coilovers för banåka - vad ska man köpa?

Hej!

Jag är inte helt vilse i coiloverdjungeln men det finns alltid folk som kan bättre! Har sorterat ut några olika kit som verkar passa mitt användningsområde (sommarbil+banåkabil). Som vissa av er säkert vet så har evon multilink bakvagn vilket gör att man ska ha hårdare fjädrar bak än fram. Något som är lite konstigt är att de flesta kiten direkt från hyllan kommer med hårdare fjäder fram (även öhlins!?). Därför kommer jag nog välja att köra cirka 12kg fram 14kg bak(tips mottages). Kiten jag väljer mellan är:

D2 Circuit (vet ej fjäderkonstant) http://www.d2racing.com/coilovers/track-series/
BC RM (9kg/8kg) http://www.bc-racing.co.uk/rm-series-coilovers
HSD Monopro (9kg/8kg) http://www.hsdcoilovers.com/specifications

Vilka fjäderben är bäst? De ska sitta på en 380hk evo 9 som kommer åka bana med r-däck.

Tacksam för tips och tankar / Albin

Kör d2 på min bil, vet inte riktiga vilka (börjesson du läser väll alla trådar här så berätta ) men det är inte dom billigaste och inte dom dyraste Tror dom kostade typ 12k.
Jag är allafall nöjd med dom, utan att ha provat något annat
Har nu överlevt 2 säsonger på bana (2-3 hundra mil) och kanske det dubbla i transport.

Han som köpte dom nya köpte dom av streetperformance (?) i gbg och han sa att dom var väldigt bra att ha å göra med.

Det är ju inget som säger att du måste ha hårdare fjädrar bak pga konstruktionen. Är väl bara att pga av konstruktion och vinklar så för att få samma fjädringsfrekvens fram och bak ska fjädrarna bak vara hårdare. Men är samma fjädringsfrekvens rätt? Beror ju på hur man vill att bilen skall bete sig, hur man kör osv. De har inte 50-50 viktfördelning heller. Ett ormbo jag inte lägger mig i eller förstår.

Men på en EVO vill man ju oftast göra något för att flytta balansen för att minska understyrningen. Och då är ju hårdare fjädrar bak en väg att gå. Men det finns ett gäng andra saker man också kan göra.

En anledning till att de du listar har hårdare fram än bak kan vara för att det ger "säkrare" beteende, och det flesta som kör med dem faktiskt inte kör bana. Men nog borde de vara lite hårdare bak. De har väl alla tre bra kvalitet i aspekten att de håller och de är kompletta och innehåller topplager så det går att justera camber. Men ingen av dem har egentligen särskilt bra dämpare. Kan mycket väl vara tillräckligt bra för att ha roligt eller det man använder dem till. Men de är stötigare än orginal och t.ex. Öhlin DFV/R&T. Och de är inte lika bra på att hålla hjulen i backen över gupp. Hårdare fjädrar gör kontrollproblemet svårare för dämparen också.

Det dryga svaret är ju att man måste prova sig fram. Och jagar man inte tiondelar så handlar det mer om hur det känns enligt mig iaf.

Jag har inte alla svaren och har inte provat ut allt men kan berätta om min åsikt om angreppsvinkel.
Det jag har och åker med är också en IX:a, också ca 380hk och jag har full inredning etc. Har den bara som busbil men är inte en dedikerad banbil. Svenska banor är guppiga, landsvägana är guppiga och jag vill inte ha en bil som studsar och den behöver inte vara onödigt hård i längsled. Däremot hatar jag när det lutar. Jag tror också att man behöver lite laströrelse i längsled att leka med för lura runt EVO's runt kurvor.
Jag har Öhlin DFV, de gamla japanska, och de har 9kg både fram och bak vad jag hittat. Inte särskilt hårt för bankörning men hårt för landsväg. De satt på när jag köpte bilen och jag körde då -2,5grad camber fram, ca -1 bak och neutral toe fram plus en aning toe-in bak. Hade svårt med grepp fram, det understyrde en del. Den var trygg och stabil vid vanlig körning.

Sen bytte jag till whitelines 26mm krängare både fram och bak. Plus att jag nu åker -3grader camber fram , -1,5 grad bak och 1mm toe-out per sida och neutral toe bak nu. Jag har mycket bättre instyrning och mycket mer neutralt balanserad. Vet inte om jag skall säga över/eller under riktigt. Vid gas i mitten och ur kurvor när man ligger på gränsen så understyr det. I sväng på stödgas känns det rätt neutralt. Gasuppslätt i kurva gör att bakvagnen kommer ut. Jag har fortfarande en del problem med hjulspinn fram ur kurvor, men det är nog mer en diff fråga.

Det börjar närma sig nått jag tycker är roligt att köra och som jag kan köra till max. Om det är snabbt eller inte vette tusan.

På gata när man inte maxar utan bara tar nått skarpt hörn lite fort eller i en rondell så nyper det in riktigt bra, så man överraskar sig själv ibland. Lite ( ) tryck på gasen gör att baken gärna kommer ut.
Det negativa (?) är att den är lite full i fan till vardags. Den tar rejäla kliv i sidled under acceleration, särksilt vid ojämnheter/spår. Man får hela tiden parera för att åka rakt. Och den kan bita en lite i arslet om man sitter och sover.

Hade tidigare en lättad blå IV med bur och så vidare (har bytt ägare några gånger efter det så annons (med lite tokig info) har kanske setts). Den hade TEIN ben, circuit master nånting nånting, som var rätt hårda och orginal krängare. Understyrde ganska friskt och käkade framdäck. Gick att få att svänga pga fel bromsbalans så bak låste lätt. Var rolig på gata men inte vad jag ville ha på bana.
Justering på dämparna gjorde i princip ingenting.

Av de du listar hade jag nog gått på D2 eller HSD och de hårdheter du skrev på evo forumet låter ganska vettiga 10 och 12kg. Inte för att 12/14 är för hårt att leva med. Utan för att jag skulle vara lite rädd att gå upp för mycket från vad de har som standard till dämparna.

Ett alternativ att kanske överväga är att åka orginal Bilstein (som är bra) med andra fjädrar och krängare. Åtminstone lite hårdare bak. Kanske inte så extremt som jag. Och sen prova hur det är och se vad man själv prioriterar i egenskap. Nackdelen är ju att topplagren måste bytas och de kostar ju också. För orginal camber går inte att åka på bana, snedsliter bara däck grovt. Och att det är svårare att välja och byta fjädrar. Höll först på att skriva att det kunde vara ett ekonomiskt alternativ, men det blir nog lika dyrt.

Re:

ILiveToRide skrev:

Det är ju inget som säger att du måste ha hårdare fjädrar bak pga konstruktionen. Är väl bara att pga av konstruktion och vinklar så för att få samma fjädringsfrekvens fram och bak ska fjädrarna bak vara hårdare. Men är samma fjädringsfrekvens rätt? Beror ju på hur man vill att bilen skall bete sig, hur man kör osv. De har inte 50-50 viktfördelning heller. Ett ormbo jag inte lägger mig i eller förstår. Men på en EVO vill man ju oftast göra något för att flytta balansen för att minska understyrningen. Och då är ju hårdare fjädrar bak en väg att gå. Men det finns ett gäng andra saker man också kan göra. En anledning till att de du listar har hårdare fram än bak kan vara för att det ger "säkrare" beteende, och det flesta som kör med dem faktiskt inte kör bana. Men nog borde de vara lite hårdare bak. De har väl alla tre bra kvalitet i aspekten att de håller och de är kompletta och innehåller topplager så det går att justera camber. Men ingen av dem har egentligen särskilt bra dämpare. Kan mycket väl vara tillräckligt bra för att ha roligt eller det man använder dem till. Men de är stötigare än orginal och t.ex. Öhlin DFV/R&T. Och de är inte lika bra på att hålla hjulen i backen över gupp. Hårdare fjädrar gör kontrollproblemet svårare för dämparen också. Det dryga svaret är ju att man måste prova sig fram. Och jagar man inte tiondelar så handlar det mer om hur det känns enligt mig iaf. Jag har inte alla svaren och har inte provat ut allt men kan berätta om min åsikt om angreppsvinkel. Det jag har och åker med är också en IX:a, också ca 380hk och jag har full inredning etc. Har den bara som busbil men är inte en dedikerad banbil. Svenska banor är guppiga, landsvägana är guppiga och jag vill inte ha en bil som studsar och den behöver inte vara onödigt hård i längsled. Däremot hatar jag när det lutar. Jag tror också att man behöver lite laströrelse i längsled att leka med för lura runt EVO's runt kurvor. Jag har Öhlin DFV, de gamla japanska, och de har 9kg både fram och bak vad jag hittat. Inte särskilt hårt för bankörning men hårt för landsväg. De satt på när jag köpte bilen och jag körde då -2,5grad camber fram, ca -1 bak och neutral toe fram plus en aning toe-in bak. Hade svårt med grepp fram, det understyrde en del. Den var trygg och stabil vid vanlig körning. Sen bytte jag till whitelines 26mm krängare både fram och bak. Plus att jag nu åker -3grader camber fram , -1,5 grad bak och 1mm toe-out per sida och neutral toe bak nu. Jag har mycket bättre instyrning och mycket mer neutralt balanserad. Vet inte om jag skall säga över/eller under riktigt. Vid gas i mitten och ur kurvor när man ligger på gränsen så understyr det. I sväng på stödgas känns det rätt neutralt. Gasuppslätt i kurva gör att bakvagnen kommer ut. Jag har fortfarande en del problem med hjulspinn fram ur kurvor, men det är nog mer en diff fråga. Det börjar närma sig nått jag tycker är roligt att köra och som jag kan köra till max. Om det är snabbt eller inte vette tusan. På gata när man inte maxar utan bara tar nått skarpt hörn lite fort eller i en rondell så nyper det in riktigt bra, så man överraskar sig själv ibland. Lite ( ) tryck på gasen gör att baken gärna kommer ut. Det negativa (?) är att den är lite full i fan till vardags. Den tar rejäla kliv i sidled under acceleration, särksilt vid ojämnheter/spår. Man får hela tiden parera för att åka rakt. Och den kan bita en lite i arslet om man sitter och sover. Hade tidigare en lättad blå IV med bur och så vidare (har bytt ägare några gånger efter det så annons (med lite tokig info) har kanske setts). Den hade TEIN ben, circuit master nånting nånting, som var rätt hårda och orginal krängare. Understyrde ganska friskt och käkade framdäck. Gick att få att svänga pga fel bromsbalans så bak låste lätt. Var rolig på gata men inte vad jag ville ha på bana. Justering på dämparna gjorde i princip ingenting. Av de du listar hade jag nog gått på D2 eller HSD och de hårdheter du skrev på evo forumet låter ganska vettiga 10 och 12kg. Inte för att 12/14 är för hårt att leva med. Utan för att jag skulle vara lite rädd att gå upp för mycket från vad de har som standard till dämparna. Ett alternativ att kanske överväga är att åka orginal Bilstein (som är bra) med andra fjädrar och krängare. Åtminstone lite hårdare bak. Kanske inte så extremt som jag. Och sen prova hur det är och se vad man själv prioriterar i egenskap. Nackdelen är ju att topplagren måste bytas och de kostar ju också. För orginal camber går inte att åka på bana, snedsliter bara däck grovt. Och att det är svårare att välja och byta fjädrar. Höll först på att skriva att det kunde vara ett ekonomiskt alternativ, men det blir nog lika dyrt.

Wow, GRYMT svar!!!

Håller med om vad du säger och kan tänka mig att coiloverkiten med lite hårdare framfjädrar ger en bra väghållning tillsammans med en 26mm krängare bak.

Hjulvinklar är ju helt omöjligt att läsa sig till vad som fungerar såklart, men jag tänkte börja testa 2mm toe-out fram och 1mm toe-in bak. Oklart vad jag ska testa för camber med tanke på att bilen är sommarbrukis också..

När du säger att du skulle välja D2 eller HSD, har du lust att motivera varför? Jag var helt inne på D2 först, men efter att ha läst massor med forum så tyckte över 90% att BC var mycket bättre så då var jag inne på dem. Efter att ha varit inne på BC ett tag så fick jag höra en del bra saker om HSD. Jag tänkte mig HSD som kina-budget-coilovers men där hade jag nog fel. Just nu lutar det mest åt BC eller HSD då det känns surt att betala 4 månader i förskott hos streetperformance samt att många verkar säga att de andra alternativen är bättre. Som du säger ska jag nog gå ner lite i fjäderkonstant och köra 10kg fram, 12kg bak!

Re:

Jag vill inte försvara hårdare fram, jag har ju fortfarande svårt att se att hårdare fram är rätt. Men det kan funka med lika. Hade jag valt hade jag nog kört lite hårdare bak också. Menare mer att det inte behöver vara knallhårda fjädrar. Lite mjukare ger mer följsamt och har krängarna för att hålla det lite plant. Man kan ju räkna på krängarnas bidrag för att få lika hård "flädring" i både längsled som bredd, bilen är ju smalare än lång. Men det har jag inte gjort, jag har bara chansat.

Det om BC var nog lite som du nu, jag kollade en massa alternativ innan jag bytte bil och fick en känsla bara. Men kollar igen nu och ser att jag nog mest hörde om deras billigare varianter.
BC RM ser ju ok ut, jag ändrar mig

Jag skulle ju inte vilja köpa något med de villkoren som för D2 då.
Antar att du kolla på att köpa från England?
Här t.ex. http://www.eightspeed.co.uk/acatalog/Evo_Coil_Over_Kits.html
Har hört bra om dem, har dock inte handlat där själv.
Indigo GT har jag handlat av och de är bra som fan, men de säljer inte något av de du listar. Däremot TEIN och KW.
Ross Sport har jag också handlat av, bra grejjer och ok pris. Men det tog en evighet innan jag fick grejjerna.

Ja det är ju inte så väldigt många som åker Evo i sverige, eller iaf väldigt få som tar det lite seröst med banåka. Det byggs och trimmas mest verkar det som. Och engelsmännen har fått för sig att sånt kan man absolut inte dela med sig av utan att ta betalt. De privata verkar inte tänka själv utan lämnar iväg det för "fast road setup" eller nått.

Hur mycket toe out fram beror på vad du kör för camber också. Men jag tror du är inne på rätt spår, som en bra start punkt. Vad gäller camber så har man inte möjlighet att själv ändra hjulviklar hela tiden så är det bara att offra gatdäcken. Och ställa in så man har camber som funkar med r-däcken på bana. För lite camber med r-däcken gör att de äts upp. Och det går snabbare än för gatdäcken (som går gata med för mycket camber) och de är dyrare.

Exakt vad det bör vara beror på däcken och hårdheten i bilen etc. Jag har bara gått efter principen att slits däcket jämt över bredden så är det nog rätt. Mindre än -2,5 tror jag inte är någon idé att prova fram. -2,5 var iaf för lite för R888 225/45-17 med gamla setupen. Provade iofs bara en gång, några varv innan motorn rasade, men tendensen var klar och det överhettade på yttern.
I år körde jag 255/35-18 Federal RS-R och de slets jämnt med de inställningar jag skrev tidigare.
På ca 300mil gata hann jag inte se något direkt negativt slitage pga vinklarna heller., körde alltså samma däck hela tiden av lathet.

Lite av vad jag fått med mig av att åka lite evo, är ju fint om fler kör så man kan lära sig mer Jag behöver fler banträffar för att hitta rätt.

Kör själv BC V1 på min 200sx. Fungerar rätt ok på bana där det är slätt men är inge kul på landsvägen.
Får ändå säga att jag är nöjd med tanke på priset. Sitter och små-kollar lite ifall det dyker upp något bättre som fortfarande inte kostar 25k+. Har ganska bra överblick av kina coilovers.

Både HSD, D2 och BC är ju "Kina" coilovers.

Ryktet säger:
HSD ska vara gjorda i Korea
BC är gjorda i Taiwan.
D2/K-sport är gjorda i Taiwan.

Samtliga har tveksamma dämparkurvor och man hittar både bra och dåliga tester på nätet. Få som testar har åkt på ett par riktigt bra coilovers och man upplever allt som kränger mindre än original som "bra".
Det verkar dock som att samtliga har blivit bättre med åren. Dom ska inte vara lite hoppstylteaktiga som när de dök upp för några år sedan.

Alla dessa finns också brandade under diverse andra märken.
Tex. Apex, Stance, mf.

Har du råd hade jag definitivt sattsat på ett par Öhlins/KW/Bilstein. Till Evon finns det ju många bra alternativ på marknaden.

Annars hade jag nog varit mest sugen på HSD, har läst minst negativt om dom.

Re:

Tack så jättemycket för era svar!

Coilovers är beställda och det slutade med ett par HSD MonoPro direkt från hyllan (9kg/8kg). Vill varmt rekommendera badassparts.se där jag beställde dessa. Ringde dit och bemöttes av en väldigt ödmjuk Mikael som själv hade valt HSD framför BC (han säljer båda).

Det är lite synd med HSD att man inte får välja fjäderkonstant själv men det finns nog en anledning till att dessa fjädrar är framtagna så jag får börja testa denna setup för att sedan kanske komplettera med andra fjädrar och krängningshämmare!

Återkommer med recension i vår ;-)