Jag lossade Z3 huvudbromscylinder och mätte och jämförde måtten med orginal. yttermåtten skiljer men avståndet mellan axeln från vakuumklockan och hålet i bromscylindern blir samma. Så det skall inte påverka.

Satte ändå tillbaka orginal cylinder och det var likadant Det som bytts sedan förra körning är även bakre bromsar. Så det är lite mera olja som skall flyttas men jag är tveksam om det är grundfelet.
Efter upprepade luftning av ABS pumpen via diagnosdator blev det någorlunda-

Misstänker fortfarande luft i ABS pumpen. Men imorgon fredag är det första körningen på mittsverige och det blir första testet med ny bakdiff, elservo och bakbromsar.
Dessutom sitter det inga krängare varken fram eller bak. Så det lär inte bli några attackvarv ändå. Men ett av mina favoritcitat är:

"One good test is worth a thousand expert opinions."
― Wernher Von Braun

100 procent luft i ABS skulle jag säga.

Håller med Erik.
Efter att du kört luftningsprogrammet, så måste du lufta traditionellt några gånger för att få till det.

Prova höj bilen fram/bak så mycket det går och låt stå över natt. Sedan kör luftproceduren i datorn.

Jag skulle kollat själv...men har du jämfört diameter på huvudcylinder på bilen/bilarna oken kommer från, och det du har nu?

Känslan när vi körde kan vara luft i ABS-systemet, men också för liten huvudcylinder. Det bromsade dock såpass bra på nollgradig vägbana att ABS tuggade friskt i alla fall så det kan inte vara så mycket fel storlek (då bottnar pedalen utan tillräcklig bromsverkan).

Gick bra på mittsverige idag Enda bekymmer var lite vattenläckage och krypande varmgång.
Skriver mera utförligt imorgon, trött i mössan just nu ...

kl 06.00 fredag åkte jag och mina två vapendragare Palle och Rikard från Umeå till Härnösand och Mittsverige banan. Det var "motorsportens dag " och 09-10 och 14-15 var det körning för trackday bilar. I övrigt var det rallybilar, mc, drifting , publikkörning osv. Gratis förutom en förarförsäkring. Det var fint väder och det kom sanslöst mycket publik. Måste varit flera tusen personer.

Första passet hade jag inget laddtryck. Men övrigt gick bilen fint och alla värden såg bra ut. Så jag körde på ca 10-15 minuter innan jag gick i depån för felsökning. Det var dumpventlen som lossat helt. Vi skruvade tillbaka den och pluggade vakumslangen till ovansidan pga den brutis av. Det funkar ändå, blir sämre respons från dumpventilen bara och kanske kvitter från turbon.

Sedan körde jag ytterligare ett längre pass. Bilen gick fint-fint förutom att den krängde pga avsaknad av krängare både fram och bak. Inga problem med fästet ur kurvorna, men om det beror på diffbromsen eller mjukt chassi vet jag inte. Diffbromsen styrs automatisk och lade på 10-50% duty PWM beroende på TPS och laddtryck. Laddade 0.8 bar som mest.
El-servot var också utan bekymmer. Det bara funkade. Möjligtvis skall jag gå ner från mellanläget till low assist framöver för att testa.

I slutet av passet så tvekade bilen i vänsterkurvor efter hård inbromsning. Jag trodde det var bränslet. Men det visade sig i loggen att maxecu bryter motorn när oljetrycket går under 0.5 bar under minst 1sekund precis som ifjol. Det hände dock med 0 TPS / 3000rpm. I princip varje varv på samma ställe. Så bättre tråg måste fixas innan nästa körning som är 24 maj på drivecenter Arena.

I takt med jag höjde nivån började bilen krypa i vattentemperatur. Det småläckte på flera ställen framtill i dom större anslutningar mot motor och kylare. Så det blir att fixa annat där också.
El-fläkten gav också upp, vilket förvärrade tempen vid depåkörning efter varje körpass, men det gick hantera.

Bromsarna tog hur bra som helst. Jag lät ABS'en jobba i dom värre inbromsningar. belägg och däck har klarat sig bra. Går nog en halvdag till på bana. Bromsarna kändes svampiga hela dagen, men funkade utmärkt.

Skall fixa bromsarna och övriga fel och förbättra möjligheterna att labba med diffens inställningar innan nästa körning. Har även varit under bilen på kolla alla nya fästen fram och bak jag byggt och allting ser bra ut.


Sammanfattningsvis mycket bra testkörning och roligt.

Eftersom oljetrycket sjunker farligt lågt efter inbromsning följt av vänstersväng på bana skall jag montera ett oljetråg från bmw e39 som har bättre baffling(och större oljevolym) E39 till överst, e46 nertill.



För att byta kunna byta oljetråget behövdes växellådan tas ner. Fick även ta bort insuget för att komma åt startmotorn som är skruvad mot lådan.



Det var dessa två skruvar mellan tråg och motorblock som inte går att komma åt med lådan monterad.



Min plan för kunna komma åt skruvarna framöver är att flytta startkransen ca 8mm längre in på flexplattan. Startmotorn har en distans som behöver göras lite tunnare för den skall passa motsvarande,

Nu är även tråget nere. Motorn hänger endast i balken + 3 spännband.



Gjorde lite volymmätningar på det nya e39 tråget. med 5 liter vatten går det strax under kanten.


Mätte även på stickan. Och det övre strecket är precis vid hålet Och det stämmer även bra med trågets oljenivå.




Passar på att byta vevlager underifrån.Har bara lossar 1:ans vev ännu.men det såg normaltslitet med 30' mil bakom sig.



Har mätt spelet med plasticgauge till 0.05mm. Så det är rätt lager och veven är inte omslipat etc.

Jag glömde beställa nya sträckbultar till vevstakarna. Så i väntan på dom började jag med flytta startkransen på flexplattan.

Svarvade för bort så mycket svets som jag vågade och sedan knackade loss kuggkransen. Sedan svarvade jag bort ca 8-10mm på flexplattan, återmonterade och lade några svetspunkter och testmonterade både tråg och flexplatta. Kan nog fungera bra. Startmotorn kommer behöva nytt fäste på något sätt.

Är tyvärr borta på jobb hela nästa vecka. Så jag hinner inte färdig till banåkning 24 maj på drivecenter Arena. Eventuellt åker jag dit med en kompis om han hinner klart med sin E36a med 8hp låda.

Nu är startkransen svetsad på flexplattan igen och hål för kunna skruva trågskruvarna genom växellådan fixade. lådan är även tillbaka på bilen/motorn. Nu blir det mekpaus en vecka.

Ingen balansering?

gjorde statiskt både horisontellt och radiellt vilade på oljat stålprofil. flexplattan sitter ju dessutom stumt monterad mot både vevaxel och konvertern (tung) som väger mångdubbelt i jämförelse.

Pga resor i jobbet har det varit lite paus i garaget. Men lådan är på plats och tråget går demontera hur man vill. Skall byta vevlager imorgon och därefter börjar skruva ihop bilen igen.

Men jag har hjälpt en kompis med hans bmw e36 med 8hp. Av misstag fick han tag i en DCT spak från en F10 M5. Den här spaken används aldrig med 8hp lådorna.

Med DCT spaken gick lådan bara som ren automat, manuella läget som man helst använder på bana gick inte alls. den växlade på egen hand när det passade dåligt, i kurvor osv.

Vi lyckades dock få till det genom under 8hp settings. ange shifter type = Shift emulation Det används om man vill växla med en keypad eller liknande.
Sedan kunde vi under Can protokoll lägga till BMW Fxx DCT under shifter integration. Då fick vi upp DCT spakens olika lägen i realtime loggen under "CAN shifter selection position" blev en siffra för varje position på spaken.

Sedan gjorde vi under advanced/internal outputs, vilkor som triggade att lådan skulle växla upp/ner, drive och manuell, reverse osv. utifrån siffran/spakens position.

e36'an hade ingen givare kopplad från bromspedalen till maxxecu men det gick lura lådan att bromspedalen var nedtryckt med samma funktion. Det är ett krav när man läggar i drive, reverse osv. att bromspedalen trycks ner.

Sedan krävs även att lådans utgående axel speed (OSS =0) ) ej roterar, lådan har inbyggda givare för det.

Ingen lösning jag rekommenderar. Köp en 8hp spak istället så funkar det rakt av. Men vi ville inte vänta på en ny spak. Imponerade att man kan pussla ihop det såhär i Maxxecu.

Onsdag 1 juli är det nästa trackday på Drivecenter Arena och motorn är uppstartad med nya oljetråget och modifierat startkrans/flexplatta. Nu har jag semester så inga bekymmer hinna meka klart.

Jag fick göra distansen som sitter mellan startmotorn och växellådan tunnare eftersom startkransen flyttas bakåt ca 10mm. Nu är distansen 6.5mm tjock. Jag har bytt även vevlager och sträckbultarna. Några vevlager var mera slitna, inget som gick känna dock med nagel. Vevaxelns lagerytor var jättefin.



Vid återmonteringen slogs jag hur superenkelt nu det är meka tillbaka elservot. lyft på plats. Två skruvar i mitten + styrstagen. låsskruv för styrstångens led. Mycket bra modifiering, rekommenderas för dom som inte tvekar kapa och svetsa i frambalken.



Köpte ett skärmrullningsverktyg. Försöker få dit mina 20mm spacers igen. Vid banåkning har däcken tagit i.

Motorn är startad och varmkörd med nya lagren. funkade fint.

Jag har även sett över kylsystemet. Jag upptäckte att den fixeringskruv för en av plaströren för kylvatten inte var återmonterad av mig. Så systemet kunde inte hålla trycket. Då kokar motorn direkt vid 100 grader. Förmodligen var det orsaken eller bidrog till att motorn kröp i värme när jag körde på mittsverige banan. Jag köpte en ny övre orginal slang för mellan motor och kylare.



Jag byggde om rören från nedre delen av kylaren och slipade bort snabbanslutningen för kylslangarna på både temostaten och kylaren. För mera avstånd till wastegaten som brände hål på slangen för 2 år sedan. Jag tog även bort tempgivaren för vattenreturen från kylaren. Den används inte av maxxecu och är bara i vägen.



Har även fått hem justerbara skenor för stolen.(från j-spec) Dom bygger 20mm i höjd. Hinner jag skall dom dit.

Det finns mera små grejor att kontrollera eller fixa. Men prio är på få tillbaka krängningshämmnare innan onsdag 1 juli. Så det får gå först skall prova svetsa dit 50x5mm plattjärn på en kapad krängare.

Svetsa krängare går bra, är din krängare ihålig, eller typ som en stång?
//Lasse

Den är massiv. kommer från en Z3, 26mm tjock. orginal 330i var 24mm.

Jag kapade ner den i ändarna och gjorde två rör med borrade hål. tog 2st 50x5mm plattjärn, 350mm långa


Sedan var det bara mäta och prova olika vinklar tills den gick fritt överallt.


En fördel med rören var att det vrida för dom för sista justeringarna innan jag punktsvetsade i hålen. Tanken är att man sprider värmen i fjäderstålet istället för radiellt på ett ställe.

Så här blev resultatet med bilen i viloläge. jag böjde till plattjärnen på två ställen på vardera sidan. dels för mera frigång, men också för att få den mera vridstyv.

Härnäst blir det bakre krängaren, stolfästen + airbagmotstånd pga förarstolen är bytt.

Bakre krängaren var krångligare. Skall kolla om jag har något liggande på vinden som kan gå att använda. Annars går det nog köra utan baktill.

Jag har även monterat justerbara fästet till stolen. Bra att kunna justera olika för bana/gata.
När jag monterade stolen i maj tändes airbag lampa, Det var "Belt tensioner" som inte längre inkopplad.
Nu passade jag på att fixa det när ändå stolen var ut bilen. Det gick fint att få bort på samma sätt som med airbags med ett 2.2 ohm motstånd istället.
Jag gillar inte att ha varningslampor tända i bilen även om dom inte längre har någon funktion.

Jag bytte kabel som gick till växlingspaddlar och vridpottarna på ratten. UTP kabel som var enkeltrådig hade en tendens att gå sönder när man river runt bland kablarna där maxxecu ligger. Istället har jag bytt till mjuk flertrådig kabel.



"LSD" styr diffbromsen. "Traction" hur % slip som tillåts mellan framhjul och bakhjul innan effekten begränsas. genom ignition cut & retard. typiskt användning är vid regn.



Sedan gjorde jag en mapp som styrs av ena potten som ställer hur mycket % PWM bakdiffen klämmer med.
Jag får prova olika % diffbroms på onsdag.



Jag hittade en krängaren från en alfa på vinden. 22.5mm jämfört med bmw bakre på 19mm. Den är helt rakt och skulle gå att göra justerbara fästen på. Och sedan montera i bagaget istället med stag som går upp genom golvet från bärarmarna. Men det får bli efter veckans körning.



behöver flytta på lite grejor...