Däckslitage R 888



Vad tror ni om slitaget på vänster fram ?
Mer eller mindre camber ?
Eller är det nått annat jag ska ändra på ?

/Toffe

Ser skumt ut skaplig camber och alldeles för mycket toe -in? Vad står den i dag?
Min 75a kör jag på så mycket caster det går utan att bisteindämparen tar i övre bärarmen och ca:2-2,5 grader camber och 1-2mm toe-out.

Camber ca 5 grader, ca 1 mm toe out, castern har jag ingen koll på

/ Toffe

Fel caster och för mycke camber 5grader låter för mycket, har inte hört någon med just över 4grader. men ytterkanten ser konstig ut understyr den mycket så du styr för mycket och nöter ytterkanten? Vad har do för fjädring och dämpare?

Har verkligen castern så mycket med däcksslitaget att göra? Toe brukar ju ofta pekas ut som boven i dramat vid stora däckslitage

Är det årets första "konstigt slitage på min Toyo 888-däck" vi ser? I så fall är du i gott sällskap, en tråd som denna brukar dyka upp någon dag efter i stort sett varje banträff...
Prova att söka lite efter gamla trådar i ämnet så får vi se om det dyker upp några svar. Lars Falk brukar ha bra svar på vad det är som hänt med just 888 *tips*

Dämparna är GAZ coilovers och öhlinsfjädrar 170N/mm fram och 80 N/mm bak
Bilen är en ren tävlingsbil

/ Toffe

Jag brukar också få skumma slitage på just r888

tjenna, är det årets slitage , vilken bana ?, kullen är ju annars speciellt...

kan ju knappast vara camberm, toe out på en casterstagsmoddad alfa 116 är ju ingen poäng, satsa på så nära 0 som möjlig. Vi kör på en halvgrad toe-in för att ha lite glapptolerans.

Vid -5° camber skulle jag gissa att "rullningsneutral" toe out ligger på en 5-10* mm. Har av misstag kört på 10 mm toe out med -2.5° camber och tänkt efteråt att det var rätt ok.

Såpass extrem negativ camber borde åtföljas av rätt extrem toe out om inte slitagebilden ska bli konstig. R888 kräver tydligen extra mkt statisk camber, kanske det är därför det så ofta dyker upp synpunkter på sltagebilden? Att vi inte förstår hur mkt toe out det behövs för att få dem rullningsneutrala?

*Skillnad i totalmått mellan för- och aktersidorna av 15" framfälgar.

Varför behöver mycket camber toe-out för att bli "rullningsneutral"? Vad betyder rullningsneutral? Ett hjul är väl ett hjul?

Re:

Westfield skrev:

Varför behöver mycket camber toe-out för att bli "rullningsneutral"? Vad betyder rullningsneutral? Ett hjul är väl ett hjul?

om du lutar ett rullande hjul i "camber-frihetsgraden" vill det styra åt samma håll som du lutar det. Bilen vill rakt fram på en raka oavsett däckens camber och för att motverka hjulets styrningstendens behövs en kompensation åt motsatt håll. "Rullningsneutral" är ett eget hittepå-ord i brist på annat, men jag menar en uppsättning camber och toe som ger noll moment runt "tyngdpunkten" av kontaktytan. Nollsumma av slip-krafter över kontaktytan vid körning rakt fram är en annan presentation.

Testa med en skottkärra. Klart att det går allra lättast om man inte lutar den alls (noll camber), men om du ger den camber måste du flytta din angreppspunkt åt samma håll som camber-lutningen för att det ska fortsätta gå rakt fram. Du har nu ändrat 'toe' i förhållande till kraftens angreppspunkt. Det går tyngre än med ett lodrätt däck, men det går fortfarande rakt fram utan större ansträngning. Du kanske kan hålla den i ett handtag t o m med lite balanssinne?

Men jämför med hur du skulle behöva kämpa med den lutande skottkärran om du envisades med att bara hålla i båda handtagen och bara gå rakt fram? Skjuta på i handtaget i camberriktningen och dra i det andra. Däcket kasar över underlaget och du slösar energi.

Re:

Pär Hansson skrev:

Förklarar väl

Det borde bli ett enormt däcksslitage av att göra så här, samt resulterande värmeuppbyggnad. Känns långt från optimalt

Mina r888 såg också ut så på vocen. Mycket mer slitna på insidan.

1.5-2. graders camber, lite toe out inte så mycket. nu e det en rally bil kränger väll endel mer på en RS än på en bana

Re:

Pär Hansson skrev:

rullningsneutral

Går väl att gämföra med en cykel också? Lutar man cykeln åt ett håll så kommer den svänga åt det hållet även fast styret är helt rakt.

Westfield skrev:

Det borde bli ett enormt däcksslitage av att göra så här, samt resulterande värmeuppbyggnad. Känns långt från optimalt

om nu däcket vill åt ett håll men bilen åker rakt fram så borde ju DET göra så att det blir konstigt slitage?
Lutar däcken inåt så borde dom ju då vilja "styra" in mot bilen (toe-in) och har man då toe out så borde den ju blir neutral och då slita mindre?

Shit, har du snott mina puckar

Mina såg exakt likadana ut efter Sviestad i måndags...

Fortsätter med en ny fråga i denna tråd.

Min BMW 325 E30 formligen tuggade sönder fram däcken tidigare, mest på den näst yttre delen om man delar in slitytan i 4 delar.
"Mer camber" sa nån, och jag justerade så mycket det går innan fjädrarna tar i tornet, och justerade toe in till 1-2 mm totalt.

Nu går bilen mycket bättre på bana (mindre understyrd), tuggar inte alls på däcken, går mycket stabilt i hög fart (tidigare var den vinglig)
Men den sliter markant på innerkanten, typ som en sänkt BMW gör på bakdäcken.

Är det nått jag helt enkelt får räkna med ??

Re:

Isåkare skrev:

Fortsätter med en ny fråga i denna tråd. Min BMW 325 E30 formligen tuggade sönder fram däcken tidigare, mest på den näst yttre delen om man delar in slitytan i 4 delar. "Mer camber" sa nån, och jag justerade så mycket det går innan fjädrarna tar i tornet, och justerade toe in till 1-2 mm totalt. Nu går bilen mycket bättre på bana (mindre understyrd), tuggar inte alls på däcken, går mycket stabilt i hög fart (tidigare var den vinglig) Men den sliter markant på innerkanten, typ som en sänkt BMW gör på bakdäcken. Är det nått jag helt enkelt får räkna med ??

Testa att ställa en 2-3 mm toe out i stället, så får du en mycket trevligare banbil om du har en del negativ camber, förutsätter runt ett par grader. Jag skulle gissa att dina framdäck suddar mer än nödvändigt rakt fram med kombinationen negativ camber - toe in vilket skulle kunna förklara slitagebilden.

Re:

Jon80 skrev:

Har verkligen castern så mycket med däcksslitaget att göra? Toe brukar ju ofta pekas ut som boven i dramat vid stora däckslitage

Med mer caster kan man ju minska cambern och få bättre slitagebild samt större däcksyta vid bromsning, även bättre traction på en FWD.
En ungefärlig tumregel på McPherson ben är att om man ökar castern 3 grader kan man minska cambern med ca 1 grad.
Har för mig att 1 grad på ca en halvmeter är ca 8 mm, men det går ju lätt att räkna ut...

Förstår inte varför caster så sällan nämns i dessa diskussioner...?

Re:

TPR skrev:

...Förstår inte varför caster så sällan nämns i dessa diskussioner...?

För att den enbart är till glädje i hårnålarna.

Re:

ice skrev:

TPR skrev: ...Förstår inte varför caster så sällan nämns i dessa diskussioner...? För att den enbart är till glädje i hårnålarna.

Visst, det krävs en del rattutslag.
Men på vår långloppsbil (S40) märks det rejäl skillnad på framför allt Knutstorp och Sturup, men även Kinnekulle.
Betydligt bättre grepp fram och däckslitaget minskade med ca 30% och slits jämnare.

om man behöver 5 grader camber med R-däck så hade åtminstone jag kollat vad som går att göra med castern...
Men först hade jag nog kollat över fjädrar, krängare och bärarmsvinkel, det låter som bilen kränger en hel del, alternativt har ogynnsam geometri?